Hirdetés
- Feháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasgatni
- A luxusmárkáknak kell a bitcoin, az USA jegybankjának nem
- Letiltja az USA a politikusokat a telefonhívásokról és szöveges üzenetekről
- Nagy áttörés jön a napelemek piacán, nem kell annyi hely a paneleknek
- Belenyúlt az USA az Epic Games igazgatótanácsába, nyomoz az NVIDIA
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Amazon
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- TP-Link WR1043ND router
- Feháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasgatni
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Windows 10
- Hálózati / IP kamera
- Mozilla Thunderbird
-
IT café
Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Új hozzászólás Aktív témák
-
DigitXT
nagyúr
válasz
Gyöször
#23121
üzenetére
Nekem az első szett Reddot elment 6 évet. Igaz nem sok áramszünet volt,
szóval nincs statisztikám arról eközben hogyan romlott a tartásidő.
A második szett valóban hamarabb elköszönt, s a mostani pár sem igazán
meggyőző a polcról levéve: egyik oké, gyári specifikáció, a másik lehúzza... -
DigitXT
nagyúr
válasz
DigitXT
#22868
üzenetére
Közben kiderült, hogy nem csak az egyikből, kettő is felrobbant.
De természetesen 8 db-ot vettem, mert más típus: mindet lecseréltem...
Ez is megvolt, mégsincs este. Ja de, az van. Következő projekt a Lifepo4.
Szerk: a teszten a hátsó LED lámpát hajtja. A hőlégfúvót hanyagolom.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[ Szerkesztve ]
-
#22970
DigitXT
nagyúr
cinemazealot
#22969
DigitXT
nagyúr
válasz
cinemazealot
#22969
üzenetére
Nem adtál rossz tanácsot, a tesztjén az jött ki, hogy ~12 percet bírt 60W
terheléssel, az meg édeskevés a gyári értékekhez képest = csere érett.
(Jóval tovább kellett volna bírnia, ha hibátlan. De hát 4 év után nem az...
Ennek köszönhető valószínűleg, hogy nagyobb* terhelés esetén annyira
beszakad a feszültség, hogy kikapcsol az UPS. Ráadásul ilyenkor mindig
van egy jobb és egy rosszabb akku: egyik lehúzza a másikat ha döglik...)*: 300W-ot amúgy simán el kellene vinniük pár percig, de sajnos az évek
nem csak a kapacitásnak vernek oda. Az áramleadási képesség is romlik.
(Ahogy a bölcs kínai mondta: amikor már nem látni a szulfáttól az erdőt,
akkor cseréljük ki az akkumulátort...
Kocsiban van most nekem ilyesmi
szívás, hogy nehezen indít. Lehet öregszik, cserébe a saru is vacak, azon
meg ugye feszültség tud esni - átmeneti ellenállás. Több tényezős eset.) -
#22968
DigitXT
nagyúr
cinemazealot
#22962
DigitXT
nagyúr
válasz
cinemazealot
#22962
üzenetére
Ez alapvetően egy jó tanács, de van benne 2 apró pontatlanság.
Egyrészt a 9Ah-t nevetségesen kicsi terhelésre adják meg a gyártók,
magyarán kicsit optimista, hogy bő ~1.5 órán keresztül leadjon 5A-t,
másrészt 12V alá simán be fog menni! És ez önmagában nem is baj,
hiszen a kisütés végének akár 1.7V/cella (tehát 10.2V) van megadva.
Nem 12.8-12.0V között értendő a mért érték, jóval tovább merítik.A konkrét típusnál két értéket találtam: 1.67V/cella értékig merítve a
15 perces teszten 36Wpc a specifikáció, azaz 54Wh, 216W terhelés.
Tehát nem kisütő áramot mondanak, hanem teljesítményt, és 10V-ig
engedik merülni (pont mint egy UPS). Viszont ez alig 4.5Ah, nem 9...Névleges kapacitásként meg 7.6Ah-t adnak meg, C10=10 órás teszt,
megint csak elég kicsi terhelés, cserébe 1.8V/cella a vége. Az 10.8V.
(Ha a névleges 12V-on számoljuk, akkor az bizony kisebb mint 10W.)HA tudná az autó izzót másfél órán át vinni, akkor a C10 értéke jóval
több lenne, mert az ólom savas akkuk kinyerhető kapacitása nagyon
erősen függ a leadott teljesítménytől. Szemben pl. a Lifepo4 akkuval,
ami kicsi és nagy terhelés esetén is leadja kb. a névleges kapacitását.
Ennek mellékhatása, hogy "csak" 6.5Ah abból jóval tovább bírná nagy
terhelésen, mint egy ólom-savas akku a maga 9Ah "C20" értékével.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Ezzel a bms-sel még mindig nem jutottam sehova, ninc sinfó
Részemről nem bunkóságból nem válaszoltam, de olyan témában nem szoktam tanácsot adni, amiről lövésem sincs. Nevezetesen oké, hogy akku + BMS vonalon van már némi tapasztalatom, de UPS-ben kevésbé, és pláne nincs semmi ilyen SLA akkukból készített pakkokkal. Elméletileg jó lehet, amit linkeltél, gyakorlatilag passz. Csak most rendeltem az életem első 4S BMS-ét (általában 10s és attól fölfelé készítek li-ion akkukat, tipikusan elektromos rollerekbe), igaz, azt Lifepo4-hez szánom (motorba), az UPS-be pedig kapásból egy 8S BMS-t rendeltem, mert nem szarakodok 2 db akkuval, és azok sorba kötésével, egy nagyobb pakkot fogok összehegeszteni. Aztán lesz rajta WiFi, és örömbódogság. Feltéve, ha feléled a FET csere után.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Találtam egy öreg APC-t a fiókban, az akkuja nyilván már évek óta halott,
de beleheftöltem a két Reddotot (nem egyszerre) egy gyors tesztre. Egy
150W-os lámpát hajtottak, és rendre 14 és 17 percig bírták. A gyengébb
akku továbbra is gyengébb, de arányaiban már nem annyival. Lehet javul.
Érdekesség, hogy a lámpa konnektorról megvan 150W, sőt, kicsit fölötte,
de a szünetmentesről csak ~145W volt. Lehet vmivel kisebb feszt ad ki...
Ellenberger csak a felvett teljesítmény 80%-a hasznosult. Szóval az akku
182W-ot kellett, hogy tartson: ahogy csökkent a feszültsége ehhez egyre
nagyobb áramot kellett leadnia értelemszerűen, szóval érdekes egy teszt.
(Constant Power: bizonyos tesztelők tudják, de a Constant Current alap.)Ui: mivel "data logger"-em nincs, fotózgattam, aztán összeírtam...
[ Szerkesztve ]
-
-
DigitXT
nagyúr
válasz
makoss
#22916
üzenetére
Ha kifejezetten az Ecoflow érdekel, akkor ott vannak az adatok az oldalukon:
- 256Wh (River 2)
- 512Wh (Max)
- 768Wh (Pro)Te 150Wh-t mértél 5 órára, de azt is írod, hogy másnál a "mini" lemerül 4 óra
alatt, és neked annál kétszer erősebb kell... Ha a sima River 2 a "mini", akkor
a válasz a kérdésedre a Max, ami kétszer akkora kapacitású (így tud 8 órát).Szerk: 8 órát átlagosan 64W teljesítménnyel, tehát kétszer annyival, mint amit
a fogyasztásmérésedből becsülni lehet, szóval akár nagyobb hangerőn is...
Bár én biztos nem lennék az a szomszéd, aki egész nap hallgatja a dizsit: oké,
azt mondják, hogy reggel 9 után mindent szabad, fel is sírnak a flexek, rögtön.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Aliról ilyet venni felér egy öngyilkossággal: még ha éppen nem teljesen
szart is küldenek, a li-ion veszélyes üzem (gagyi BMS-sel tűzveszélyes).Nem tudom, mit jelent a megtámogatni, de ha ólom-sav akku mellé, az
különösen felejtős. Ez csak névleg 48V-os, valójában 54.6V feltöltve, és
egész máshogy sül ki, mint egy ólom savas (noha 4x13.6 az 54.4, tehát
látszólag az elején még közel is lennének egymáshoz): külön működhet
esetleg, már ami a kisütést illeti (a töltése megint csak nem megoldott).Ui: csak most nézem, hogy miket ír még a kis hazug kínai: 100Ah meg a
faxom! 3p, azaz 3 párhuzamos cella, amiből a legjobb is csak 3500 mAh.
Magyarán ez 10Ah sincs*, de majd biztos mondaná, hogy csak elírás.
*: jó cellákból 10Ah épp elvárható ilyen konfigurációban, de a kínai nem
fog olyat belerakni, ha már 2500-as van benne az csoda: 2000 a szokás,
szóval realisan a 6Ah is kisebb csoda, de azért vegyük a biciklibe, occó...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Ez pl: [link] mennyire tudhatja ugyanazt a pontosságot
Ez teljesen másra van, de ilyesmi is jó a háznál, autó akku esetén pl.
az indító áram árulkodó (gyorsan meg lehet belőle tudni, ha gatya).Kapacitást tesztelni viszont nem tud: az a teszt konkrétan arról szól,
hogy lemerülésig terheled az akkut adott árammal. Ezt adják meg a
gyártók is névleges kapacitásként pl. a Reddot 9Ah-t úgy érti, hogy
0.45A-rel terheled 20 órán keresztül, és azt ki kell bírnia. (Vicces, de
ez az 5W nagyjából egy riasztó készenléti fogyasztása lehet. Szóval
így releváns ez a kapacitás. De ha nem ilyen felhasználásra kell, úgy
nagyobb áramot kell ráereszteni, és gyorsabban letesztelhető.)Ui: összeraktam adapterrel, működik az akkupakk. Nem ideális, de
nem szar. Erre muszáj voltam 880W-tal kipróbálni. 2 mp-ig bírta a
robbanás előtt. Na nem az akku (köszönik jól vannak). Az inverter:
egyik FET-ből kijött a működtető füst, szóval ez majd cserés lesz...
(Csak azért bosszantó, mert hivatalosan 900W a max., és letiltania
kellene, ha túlterhelés van, nem eldurrannia, de hát így jártam...
)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
DigitXT
#22850
üzenetére
És akkor ez egy tök egyszerre vásárolt két akku... Van egy tippem,
hogy a sorozatszám eltérés nem véletlen. Vö. D03 és E10. Gari?
Most nyilván megkérdőjelezhető egy kínai teszter eredménye, ha
gariról van szó, de nyilván nekik van valami hiteles cucc. (80%-os
teljesítmény a másikhoz képest nem túl nyerő soros kapcsolásra.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Ez egy műterhelés, ami azt tudja, hogy konstans áramot vesz ki az akkuból,
függetlenül a feszültség csökkentésétől. Egy izzó ilyet nem tud. Ahogy esik
a feszültség, úgy csökken az izzó felvett árama is, tehát rendes tesztre nem
igazán alkalmas, de gyors terhelésre nyilván használható... Sajnos lefutott a
második teszt, de úgy, hogy ez az akku nem tudja a gyári specifikációt, már
10.1V-on állt, mire kijöttem a garázsba 10V-nál kézzel állítotam meg. Aztán
terhelés nélkül hamar visszapattan 11.7V-ra. Sokkal gyengébben muzsikál...
És akkor kössen őket BMS nélkül sorba, mert jó lesz az: hát ideig óráig csak.4.15Ah, és csak 47.5Wh. A másik akku simán elment 60Wh-ig. 75%. Durva...
VS.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Folyamatban a teszt, épp 28 perc volt, mire benézett 11.7V-ra.
Nem probléma a saru mérete amúgy is korrodált a gyári összekötő,
kellett helyette új, 12AWG szilikon kábel, jobb is mint a gyári.Mit javaslok? Szerintem rendesen le kéne tesztelni az akkukat, ha a
gyanú szerint nem teljesen jó a belőlük készült 4s2p pakk... Viszont
az sok idő, lásd ilyen 4.31A terheléssel nézegethetem egy órán át...
De legalább ha bebizonyosodik, hogy hozza gyári adatokat, mehet
a szünetmentebe feltöltés után: ez is egy akkupakk, csak 2s1p.Ui: 35p után ment 11.6V-ra, tehát 7 percen keresztül tartott a 11.7!
Nem tartom reálisnak a 11.4-re szakadást 2 perc alatt, hacsak nincs
rendesen feltöltve a tesztelés alatt álló akku. Egy ötlet esetleg még:
a multimétereden nem jól volt bekötve a mérőkábel. Egyik a "COM"
portba kellene legyen: ez is okozhatott mérési bizonytalanságot.
11.5V-on járok közben 41p után, kicsit lassan gépelek telóról.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Most nézem, hogy "elbír" 2.7A töltéssel, szóval elképzelhető a 2.5 óra!
Én mindenesetre most vettem át, 12.7V és 12.77V. Azért fullra töltöm,
egy CTEK XS0.8-val. Utána teszt, hogy mennyi az annyi (max. 150W).
Konstans árammal tudom kisütni. Hivatalosan 4.31A esetén 1 óra. Na
ennyit arról, hogy 9Ah, hiszen nem túl nagy terhelésnél csak 4.31Ah...
És ez csak ilyen 50W körül van, ami tényleg nem a világ vége.Ui: beszoptam, mert kisebb saru van rajta, létezik két verzióban, csak
az adott üzlet nem tüntette fel, hogy épp melyiket forgalmazza.
-
DigitXT
nagyúr
Szerintem valami félreértés lesz: 2.5 óra alatt nem lesz 100% az akku.
Mégpedig azért nem, mert 0.1C-vel szokás ólom-savas akkut tölteni.
Tehát ha tényleg lemerült egy tesztelés végén, onnan 10 óra kéne.
Persze, lehet, hogy az UPS megküldi 4x nagyobb árammal, de na...
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Biztos bennem van a hiba, de nem értem, hogy mitől volt 11.7V körül az akku?
Egy 60W-os izzó terhelésére esett be, 13.2V-ról? Mert az übergáz lenne.
A 11.4V még rosszabb. Bár értem, hogy 2 perc után, de 2 perc micsoda után?Rendeltem én is 2 db ilyen Reddotot (megint), de nem rakom kapásból össze:
ha rendesen fel van töltve, akkor nem létezik az, hogy 11.7-ről indul egy teszt!Egy 60W-os izzó a névleges 12V feszültségen csak 5A, ilyen pici terhelésnél
a gyári specifikáció szerint negyed órán felül is 12V felett kellene maradnia.
Szerk: ha kapásból benéz 12V alá, akkor vagy 20A-es terhelést kapott, vagy
egyáltalán nem volt feltöltve a teszt előtt.A 720W-ot sem értem, hogy jött ki.
(Meg hát az a fotón lévő kapcsolás is fura, mintha sorban lenne mind a 8 db.)
A multimétered csatlakoztatása meg külön rejtélyes, de hát ez ilyen nap...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
több százezer ugyanilyen eszköz
Igen, csak mondjuk gyári akkuval, amik magasabb minőséget képviselnek:
a linkemen is pont azt írják, hogy a legnagyobb probléma maga az akku...Nem tudom, pontosan miért kerül egy gyári akku, ami ugye még csak egy
negyede a teljes pakkodnak 200K-ba, de ha 4 ilyet raksz bele 800-ért...Ehhez képest a 8 db Red Dot mennyi? 60K? Nem várható el tőle ugyanaz.sima töltésvezérlés
Ilyet anélkül, hogy "cellánként" monitoroznál egy sorba kötött akku(pakko)t, már
önmagában lehetetlen csinálni: persze, ha a "cellák" (esetünkben 2 párhuzamos
ólom-sav akku) tök egyformák, akkor persze ugyanúgy fognak töltődni + merülni,
de mivel általában ez nincs így elkezdenek majd szétcsúszni. Itt jön be a képbe,
hogy a BMS minden "cellát" külön figyel és ki is tudja egyenlíteni az eltéréseket.
(Simának azt mondanám, ha egy akku van: két akku sorban már nem ugyanaz.)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
Szerintem ez arra vezethető vissza, hogy a kapacitás erősen becsült kategória,
de azért az látszik, hogy nem kizárólagosan a feszültséget nézi, s ezt jól teszi!
(Valószínűleg az épp folyó töltőáramból is meg tudja becsülni, hol tart az akku.)Ha visszaszámolod a mért összfeszültségből az akkuk átlagos feszültségét, az
is csak tájékoztató jellegű. Ha a 4 akku nem egyformán jó, akkor szórást mutat
a feszültségük: ilyen UPS-nél nem alap, hogy van BMS, ami akkunként mér?
(Mondanám, hogy cellánként, de ugye eleve egy ólom-sav akku is 6 cellás...)Szerk: ha cellának tekintünk egy-egy akkut, akkor 4s2p pakkod van... a tisztán
látás kedvéért jó lenne, ha megjelenne a 4 feszültség érték (főleg terhelés alatt).
Abból gyorsan kiderülne, ha esetleg valamelyik akku gyengébb a többinél.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
DigitXT
#22788
üzenetére
Na belenéztem az akkuhoz is, múltkor még nem tudtam, hogy szar...
Amint megláttam azt a csatlakozót, felcsendült bennem vmi, nyehehe...
Szerk: régi ismerős keresett a minap, hogy tudok-e LiFePo4-et. Sajnos
nem, pedig most nekem is kéne: ponthegeszteni tudok, csak a cellák...Szerk: ilyen 8-9V-ot mértem mindkét akkun, terhelhetőség meg 0.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
Gyöször
#22787
üzenetére
nem kb 60%ot ír _azonnal_ amint kihúzta a konnektorból
Mivel beesik a feszültség, és feszültség-százalék konverzióval könnyű ilyesmit
kijelezni, ez teljesen természetes... Csak kár hogy a feszültség-százalék tábla
kizárólag terhelésmentes állapotban értelmezhető (OCV), szóval ha nem kezd
veszettül töltésszámlálásba, úgy az ég világon semmire nem használható.Ui: nekem egy FSP1500-as van, dupla akkuval, de már megint pontosan 0 mp
az áthidalási ideje. Áram el, gép le... Dísznek jó. Akku csere ~1,5 éve volt?
(Lehet sikerült valami szart kifogni, pedig ugyanolyat vettem, ami korábban jó
6 évet lehúzott, de hát én sem azzal kezdtem, hogy kapacitás teszt, sajnos...)Lehet, hogy valami combosabb LiFePo4 akkut kéne berakni ólom-sav helyett?
Jut eszembe, a minap cseréltem a ventit is, mert ennyi idő után csapágyas lett,
és zavart a zörgése. De amúgy sokkal jobb külső szabályzóval, mint gyárilag...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10625
üzenetére
De igen.
Ezt a 7V-os megoldásra: van ilyen, de "nem szerencsés" jeligére.
A videó már volt korábban: ide is betettem, ha már segítettek a srácok.Szerk: a 4,5V-ról nincs videóm, azt kénytelen leszel elhinni, hogy jó.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10621
üzenetére
Tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy ez nem egy életbiztosítás... nem ajánlott!
Elég, ha egyszer rövidzárt okoz az így meghajtott alkatrész - a 12V átballaghat
az 5V csatijára, és gyilkolja azokat az alkatrészeket, melyek 5V-ot vártak ott...
Ha mást nem, a tápegységet (is) ki lehet nyírni hiba esetén ezzel a módszerrel.
És akkor jöhet a klasszikus válasz: évek óta így csinálom, nem volt belőle baj!ON: a Noctua esetében semmiféle hekkelésre nincs szükség!
Adnak hozzá
"csendesítő" adaptereket, amivel a kívánt feszültség, és fordulatszám belőhető.
Eleve a trafónak van egy búgása: elmaszkolja a "7V körül" hajtott venti hangját!
De ha már a "gépszobában" rakom össze, a TV tápja is hallható picit, így nem
is hallom a trafó búgását sem, és 4,5V-ról hajtva a Noctua ventit teljesen néma.
Brummogó motorhangja egyáltalán nincs, akármilyen feszültségről hajtom...Referenciaként leméregettem, hogy mit csinál egy ~12,3V-os tápról meghajtva!
Halkító nélkül 74mA áramot "zabál" (0,91W), pörög, mint állat: hangos szélzaj!
L.N.A-val már csak 9,53V marad, 57mA (0,54W), és egészséges szélzaj.
U.L.N.A-val megvan a 6,56V, 40mA az áram (0,26W), és már alig hallható így...
Sorbakötve a 2 ellenállást marad 5,61V, 38mA, semmi hang => gyenge szellő!
Lehet választani! De mint mondtam volt, rákötöttem az Aquaero-ra.
Meglehet, hogy az áramerősségeket pontatlanul mértem lakatfogóval, de sebaj:
elméletileg max. 120mA-t szabad felvennie referencia 12V-ról (1,44W-os motor).Nagyjából ezeket tudja (és úgy néz ki, jobban pörög, mint a gyári adatok írják):
4,5V: 1300 rpm
5,5V: 1600 rpm
6,5V: 1900 rpm (1600-nak kéne lennie.)
7,5V: 2200 rpm
8,5V: 2500 rpm
9,5V: 2700 rpm (2400-nak kéne lennie.)
10,5V: 3000 rpm
11,5V: 3300 rpm (3000-nek kéne lennie.)
Most nézem, hogy oda van írva, hogy "+/- 10%", azaz nagyjából rendben van.Az AVR módnak amúgy van vmi külön jelölése a kijelzőn? Nekem csak annyit ír,
hogy AC MODE: 229V jön be 229V megy ki. Örömésbódogság. Már csak azt
kéne letesztelni, ha kinyomom alóla a kapcsolós konnektort, akkor mit csinál.Szerk: mivel a Corsair táppal még nem próbáltam, kicsit félve nyomtam meg. De
nem volt okom az aggodalomra, tökéletesen ment tovább a gépem, meg minden,
ami az UPS-en lóg (pl. a TV, monitorom nincs). Köszönöm a topik segítségét![ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10606
üzenetére
Tényleg NAGYON csendes venti: leszabályozva pláne! Viszont nyomása kisebb.
Valamit valamiért. Ettől persze a légszállítása még lehet jó, nem bordán csücsül.Teljesen más felépítése van: kisebb motor, nagyobb lapátok. (Így 2,18 mm-H2O.)
Szóval: motorhang az nincs. Előtét ellenállással meg ugye 12V-ról sincs szélzaj,
mégis van légmozgás, ami a folyamatos passzív üzemnél tutira jobb megoldás...Egyetlen bánatom, hogy sajnos leugrott a NYÁK-ról a gyári venticsati forrszeme,
szóval most nincs meg a 12V-os kimenetem. De megoldom, mivel úgyis hőfok
alapján akartam szabályozni: ha kell, akkor mehet csutkán jeligére, de általában
viszont elég a "szellő". Szóval rákötöm az Aquaero szabad kimenetére. Kap egy
hőmérőt, és egy jóféle szabályozási profilt, aztán holnaptól mehet élesben.
(Addig meg feltöltöm: most már nyugodtan hagytam ott, nem hangos, de hűt.)Ui : a nyomás tesztelésre belógattam egy bubis zacsit. Az ADDA az "elfújta".
Mondjuk olyan halláskárosító hangeffektus kíséretében, hogy kb. értékelhetetlen
az eredménye, pláne, ha tette ugyanúgy 18 CFM környékén... akkor meg minek.
Tuti, hogy azonos légszállítás mellett nagyobb szélsebességet csinál, hiszen az
áteresztőképessége kisebb (nagyobb motor, kisebb lapátok). De nem az számít!
A Noctua SOKKAL barátságosabb. (5V alatt mondjuk kicsit "ketyeg". De sebaj.) -
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10604
üzenetére
Köszönöm a visszajelzést: nem veszek Sharkoont tesztelni, de a Noctua jöhet!
(Adnak hozzá különböző ellenállásokat, amivel leszabályozható, ha muszáj.)Nem merek szabályzás nélkül is alig pihegő Noiseblockert venni, mert ha kell a
cuccnak - terhelésen - a nagy légszállítás, az már nem tud jobban felpörögni.
Majd nézek valami alkalmas termisztort, ha leszabályozni támad kedvem. -
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10596
üzenetére
Állítom össze, hogy mit vegyek a teszthez, erre szembejön a Sharkoon ventid
az Aqua webshopjában. Rakom be a kosárba, de ellenőrzöm, hogy tényleg ez
a venti az? 16 dBA, 3000 rpm, nevében Low Noise - minden stimmel! Egyetlen
apróságot kivéve... Az Aqua honlapján a megadott légszállítás 6 m3/h
Nosza rákeresek végre a gyártó oldalán, hogy ki hazudik? Hát nem az Aqua...Íme, pontosan leírja, hogy a maximális légszállítása 6 m3/h, azaz 3.5 CFM
Ne csapjon be, hogy a Bluechip téves adatot írt le... Vagy a gyártó is hülye?Ha esetleg megtévesztene a dolog, nézd meg a Power modellt! Az kétszeres
fordulaton, csilliószoros zaj mellett képes kb. kétszer annyi levegőt mozgatni!
Csak 7 CFM-ről beszélünk még mindig! (3,28 mm-H2O max. nyomás mellett.)
A Low Noise variáns a fele légszállítást harmad nyomás mellett produkálja.Nézzük meg, hogy Sharkoonéknál mit számít a méret. 6 centisben Midrange:
2500 rpm, 21 dBA csupán csak 1,14 mm-H2O, viszont 19,5 m3/h, 11,5 CFM!
És ebből is van Power modell, meglepően hasonló speckóval, mint az ADDA:
4000 rpm, 33,5 dBA 4,65 mm-H2O, 31,2 m3/h azaz 18,3 CFM és 12V 0,14A
Megjegyzem, az ADDA inchben adta meg a nyomást (0,188), 4,78 mm-H2O
A különbség, hogy alacsonyabb maximális fordulatszámot és zajszintet írtak.---
Végül térjünk vissza egy gondolat erejéig a Noctua-féle táblázatra... Szerintem
elég egyértelmű, hogy több gyártó speckója alapján (pedig biztosan szeretnék
a terméküket minél jobb színben feltüntetni!) egy 6 centis ventitől szép dolog a
18 CFM is: ehhez pörögnie kell rendesen. ADDA esetében csúnya motorzajjal.
Noctuának elhiszem, hogy kulturáltabban jár a motor: szélzaj ott is lesz! Grózi
írta, hogy 2000 rpm-ig mondható csendesnek, fölötte bőven hallható: elhiszem!Akik a HP szerverben cserélik, azok inkább azon logika mentén tehetik, hogy
hangos 12V-on. Először letekerik 5V-ra, akkor meg morog (gondolom). Nosza,
megveszik helyette a Sharkoont. A HP-ban amúgy eleve nem 6 centis a gyári.
Így kapnak közel azonos légszállítást (az 5V-hoz képest), halkabban: erre jó!FSP-be elvileg nem! De ha azt tapasztaltad, hogy mégis jó bele (elhiszem!), jó
a gyári is! Abszolút NEM alulméretezett. Ha láttál leolvadt elektronikásat ott
esetleg megállt a venti korábban. Vagy mondjuk a kazánházban üzemeltették,
ahol a külső hősugárzás is odabaszott... Szerintem. Szóval a tapasztalataidat
nem vonom kétségbe, csak a következtetéseid nem voltak mindig helyesek.
Ha ennek ellenére ragaszkodsz hozzá, hogy vegyek egy Sharkoont is, veszek.[ Szerkesztve ]
-
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10593
üzenetére
Rendhagyó módon az OFF-ra reagálnék elsőre... szóval azt mondod, hogy jobban
tudod a szakiknál a dolgod, hiszen TE magad is szaki vagy... Ez így rendben van!Node ezzel arra célzol, hogy az FSP esetében a gyári ventinél egy kisebb méretű
és halkabb venti szerinted nagyobb légszállítással, jobban hűti az elektronikát?Nem azért, de a fizikát nem lehet megb*szni, és az a 28 CFM hazugság. Ha csak
a felét tudja, akkor meg már 14 CFM (és egy halk 4 centistől az sem kevés!), már
kevesebb, mint a gyári! Hogyan tudná jobban hűteni? Ha azt mondd, hogy csak a
hangerő miatt cserélted az FSP-ben, megérteném! De azt ne akard már (légyszi!)
bemagyarázni, ami fizikai képtelenség, hogy azért cserélted, hogy jobban hűtsön!
Vagy hát ha tényleg annyira szar a gyári venti, akkor meg a 18 CFM is hazugság?Én mindent el tudok képzelni: nem a tapasztalataidat szeretném megkérdőjelezni,
félre ne értsd, de ha már ventit cserélek, hogy halkabb legyen, akkor én maradnék
a gyári méretnél (már csak az alapvető fizika miatt is), és azt szabályoznám le.Szerk: ha esetleg félreértetted volna, a passzívan használtam, az venti nélküliség,
és nem UPS üzemállapot. Csak mondom. Lekötöttem a NYÁK-ról, és úgy maradt:
ezt most is megtehetném, de inkább szeretném most hűteni amikor szükséges.Szerk2: Ha hagynád feltöltődni (és nem kellene AVR módba kapcsolnia sem), akkor kikapcsolna a ventilátor.
Ezzel majd teszek még egy próbát. Bár nem fűzök hozzá nagy reményeket...[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10590
üzenetére
Te figyu, nem érzed úgy, hogy "vizet prédikálsz, és bort iszol"? Olvastam én is
a linkelt választ a kérdésre, és benne van, hogy nem fél tőle. Bár azért ha több
napra elmegy otthonról, kikapcsolja. És 3 évet használta így, hiba nélkül: okés!
Akkor ez miben különbözik attól, hogy nem félek passzívan se használni, mert
soha nem volt vele gond, és 6 évig ment hiba nélkül? Összefoglalnám az szitut:- szerinted a gyári hűtés alulméretezett (60x60x25-ös venti, ami 18 CFM)
- tapasztalatod szerint a gyári hűtést használva akár le is olvadhat a cucc ()
- az, hogy passzívan használtam 6 évet, az csak "szerencse", ezt felejtsem el!
VS.
- a hűtés javítása céljából leszűkítetted 4 cm-re a légáramlás keresztmetszetét
- vettél bele egy halkabb(!) ventit: nagyjából ez az, amit biztosan tudhatunk róla
- benyaltad az elírt (vagy mondjuk ki: hazug!) specifikációt arról a 28 CFM-ről
- az így "felturbózott" hűtésű UPS-eddel nincs semmi gond + nyugodtan alszol!Ahogy én látom: ha tényleg igaz, hogy alulméretezett a gyári hűtés, akkor amit
csináltál, annak kapásból meg kéne főznie az egész hóbelevancot. Ha ezt nem
tette, az inkább arra utal, hogy talán mégsem alulméretezett a gyári megoldás?
Sőt, még az a tapasztalat is erre utal, hogy akár passzívan is elketyeg (éveket).
A fő probléma, hogy az FSP-nél csesztek berakni egy ventiszabályozást.Vannak hangos ventik, halk ventik. Jó speckók, és hazugok. Csodák nincsenek!
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10582
üzenetére
Farigcsálni biztos nem szeretném: rákérdeztem erre a ventire a ventis topikban,
mert ugye elég régóta foglalkozom vízhűtéssel (szintén 6 év) s emiatt szeretem
a halk ventiket, és a leírás alapján túl szép, hogy igaz legyen. Nem oszlatták el
a kételyeimet az ottani szakik (inkább megerősítették, hogy valami "elírás" van).Gondolom, ha veszek egy 6 centiset, az 1:1-ben belemegy: vastagsága kérdés,
mert most nincs előttem szétszedve, de úgyis megígértem a "odaát", hogy még
megnézem, hogy pontosan milyen venti van az enyémben, és arról mi a tudható.Szóval addig nem veszek semmit, viszont az Aqua kínálatából "szemezgettem":
1) Revoltec AirGuard 60x60x20: 2500 rpm, 20 dBA (távolság?), 12.3 CFM
2) Titan 60x60x10: 4000 rpm, 30 dBA (szintén kérdés, honnan?), 15.49 CFM
3) Titan 60x60x20: 4000 rpm, 26 dBA, 15.49 CFM
Tegyük fel, hogy igaz, a megadott CFM érték. Akkor a 4 centis 3000-estől nem
igazán hihető az a 28... gondolkodok egy műszeres mérésen mielőtt belevágok.
(Nehogy az legyen a vége, hogy a nagy javításban csak sokkal rosszabb lesz.)Szerk: hajlok arra, hogy minél vastagabbat. Ha befér.
Ha már faragni kellene,
akkor inkább ki kéne bővíteni a standard 8 cm-es méretre, abból vannak halkak
elvileg a piacon... továbbá a megnövelt áramlási keresztmetszeten több levegőt
lehetne átszuszakolni, jóval halkabban. (Fordítva általában nem szokott menni.)Szerk2: az igen! Centiméterenként egy ezres az ára.
Mondjuk jó gyártó!
Van tőlük 14-es ventim is, meg volt korábban pár 12-es két fajta is... Jók voltak!
Részletes specifikációt adnak meg, ami talán nem akkora kamu. Mondom talán:
3000 rpm, 19,3 dBA, 29,2 m3/h (17,18 CFM)
2400 rpm, 14,5 dBA, 23,5 m3/h (13,83 CFM)
1600 rpm, 8,2 dBA, 16,7 m3/h ( 9,83 CFM)
A fenti tábla alapján úgy vélem a Sharkoon féle 28 CFM vagy kamu, vagy "elírás".[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
CactuS
#10583
üzenetére
A TDP-re méretezni akkor kell, ha jellemzően nagyon dolgozik a proci,
viszont ha nagyon dolgozik a proci, akkor megemeli a ventifordulatot a
szerver (ha jól értem a Gen8 az egy HP mikroszerver): hangos lesz!
Önmagában egy rendesen megpörgetett 6 cm venti is elég hangos egy
nagyobb szünetmentesben (lásd esetemet), de azért nem sípoló 2 cm!
A jelenlegi szünetmentesed elvileg 800VA/480W teljesítményű, kicsi +
könnyű, így ha jól sejtem, egyetlen akku van benne, és tuti cserélhető,
mint kb. minden szünetmentesben. (Rá kell keresni az akku típusára.)A választáshoz még azt is meg kéne tudni, hogy igényli-e a leendő gép
a tiszta szinuszos táplálást, vagy megbirkózik egy kvázi-szinusszal is?
Utóbbi esetben nagyobb a választék, és olcsóbb modellek is játszanak.A "minél hosszabb" üzemidő sajnos nem elég konkrét. Lehet venni, kb.
"csillió" forintért UPS-t, ami akár órákat is bír (egy adott terhelésen), de
általában felesleges szokott lenni az ilyesmi otthonra: céges környezet
bekavarhat, de ott nagyon hosszú távra röffen a dízelgenerátor.Szerintem előbb el kéne dönteni, milyen gép lesz, kipróbálni a mostani
UPS-sel, hogy mit produkál (mivel az se tiszta szinuszos), aztán nézni
egy nagyobbat, hogy meglegyen a megfelelő tartási idő és kész...Szerk: most ilyened van?
Ha igen, elvileg 200W-on 30 percet áthidal.
Ha nálad ennél kisebb fogyasztásnál pár perc után "döglik": akkucsere!
Szerk2: a felsorolt fogyasztóknak mennyi lehet az átlagfogyasztása?[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10580
üzenetére
Na, ez már konstruktív HSZ, köszönöm! Venticserét mindenképp megejtek.
Nagyon sokáig nem teszteltem még, de 6 évvel ezelőtt ez a beszélgetés zajlott.
Szerk: ezt csak azért linkelem, mert akkor elvileg "valamikor" le kéne állnia...
Az is fura nekem, hogy 220V a kimenet akkuról. Nem tudja, hogy már 230 van?Ui: bocs, ha "le-ötcentiseztem" a ventit, valójában nem mértem meg mekkora.
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10575
üzenetére
6 év alatt valóban tönkrement az akkupakk.
Ha folyamatosan hálózati áramon
lóg, akkor mit nyertem volna? +1-2 évet? Közben meg pörgette volna a ventit?
Nincs az a pénz. (Akkupakk = 9K.) Ha meg nem pörgeti, leég a ház is ugyebár!Nekem nem arra kellett, hogy 7/24-ben menjen! A gépet biztosította, ha jött egy
rövidebb áramszünet (előfordult). Ha meg hosszabb, akkor volt időm kikapcsolni.
Kivéve, amikor vacilláltam, hogy most kilépjek-e a Far Cry 3-ból, és ott kapta az
ívet rendesen (GTX580SLI, 990X, TV, minden rajta volt). Le is kapcsolt.
Ha valamikor, akkor ebben a helyzetben kellett volna olvadnia! Szerencsém volt?
Meglehet! Pont ezért szeretném, hogy legyen rajta hűtés, amikor SZÜKSÉGES.Ugye nem azt akarod megmagyarázni, hogy ha az a pici venti 4500-as fordulaton
elégséges a teljes terhelés melletti "olvadás" megakadályozására, akkor minimál
terhelésnél is pont ugyanakkora légszállításra van szüksége a cuccnak? Nem
azt mondtam, hogy passzív üzem kell feltétlenül bár az is lehet, amíg elég hideg,
hanem hogy ez így, szabályozatlanul, minden körülmények között pörögve SZ*R!Szóval vagy elkezdem most ugyanúgy használni, mint eddig 6 éven át, s egyszer
majd nem lesz szerencsém, vagy találok műszaki megoldást a normális hűtésre,
amit gyárilag (pl. fordulatszámszabályozás) kispóroltak: ebben kértem segítséget,
de csak azt hajtogatod, hogy "úgy jó az, ahogy van"! De nem fricskázásból.Szerk: egyébként szerinted milyen akku van benne, hogy folyamatos töltés nélkül
rögtön elkezd szulfátosodni? Miért tenné? Ha sokat áll és lemerül, akkor persze...
De ha naponta pár órát van ideje töltődni, miközben terhelve sosincs? Nagyon fura.
Ja és amúgy hogy tanul az elektronika? Hol lehet ennek utánaolvasni részletesen?
Nem tudom eldönteni, hogy csak direkt szívatsz, vagy tényleg úgy van, ahogy írod.
Az eddigi írásaidból úgy tűnt, értesz a témához, így nem értem a szulfát dolgot.Szerk: a miheztartás végett itt a fotó, hogy milyen akku volt benne gyárilag...
[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10569
üzenetére
Nem ez volt a kérdés.
De ha olvad, akkor annak nyoma van. Szívesen
odaadom neked (60K-ért, vadiúj akkupakkal), aztán kiméregetheted...
(Tűzoltós riogatásról meg annyit, hogy akkor ment csak, ha a gép ment:
ha nem voltam otthon, hálózati áram sem volt rajta, sem hogy terhelés.) -
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10567
üzenetére
Az a baj, hogy ha ki is van kapcsolva, de a hálózatra van kötve, a venti megy.
Tudom, hogy nem véletlen van benne, de 5 évet elketyegett venti nélkül, és a
különböző alkatrészein semmi károsodást nem okozott ez. Bár elvből zavar,
hogy néha melegnek lehetett érezni az oldalát. Nem tűzforrónak. Melegnek!Szóval tennék bele valami hőkapcsolót, hogy tőlem ventizzen, ha kell, de NE
folyamatosan, mert azt nem lehet elviselni, olyan idegesítő hangja van.
Létezik is olyan venti, gyárilag, amit hőellenállás szabályoz le: olyasmi kéne! -
#10566
DigitXT
nagyúr
bajnokpityu
#10564
DigitXT
nagyúr
válasz
bajnokpityu
#10564
üzenetére
Nekem 9K-ba fájt a 2 db akku, amitől olyan lett, mint új korában... Mégsem 50K.
Igaz, hogy annak idején (6+ éve) 36K-ért vettem újonnan... Felment az ára.atilla100: ebben a konkrét típusban (FSP EP1500) van egy ~5 cm-es kávédaráló...
Azzal az APC-vel nincs tapasztalatom. Cégnél van egy (kicsi) APC: csendben van.
Valószínűleg számít a csúcsteljesítmény. Engem nem zavarna a süvítés, ha akkor
menne csak, amikor KELL, de ez, hogy folyamatosan megy szerintem idegesítő.[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10245
üzenetére
Jobb később, mint soha: a minap megejtettem a tesztet, egy 400W-os lámpát
kötöttem rá, s azzal ment jó 8 percet a kikapcsolásig! Aztán bedugtam tölteni,
de iszonyat hangja van a ventinek, szóval 10-12 órát egyelőre nem volt töltve...
Nem is vettem még használatba, mert valamit ki kell találnom erre: okés, hogy
korábban simán lekötöttem róla a ventit, használtam úgy, de néha melegedett!
Jó lenne, ha lenne valami szenzor a ventihez, ami csak akkor járatja, ha KELL.
Gyanítom, hogy amikor nem dolgozik az akku, akkor nem kéne hangoskodnia.
(És itt most dolgozás alatt értem, amikor kisül áramszünetkor. Vagy amikor pl.
veszi fel a delejt a hálózatból, és töltődik vissza: amikor szükséges hűteni, na!
Ha csak akkumulátoros üzemben járna, akkor simán rajtahagynám, de így?)Ui: egy fogyasztásmérővel néztem, hogy tényleg 400W-e a terhelés, de "csak"
375W-ot írt ki, talán azért, mert az UPS nem 230V-ot adott le, csak 220-at, és
a lámpa meg 1,71A körüli áramot rángatott ki belőle (enyhe vibrálás mellett).
Amikor rá volt kötve a hálózat, akkor ~230V-ot írt, és 400W-nak mérte. (1.75A)[ Szerkesztve ]
-
#10423
DigitXT
nagyúr
PlatiaAmos
#10422
DigitXT
nagyúr
válasz
PlatiaAmos
#10422
üzenetére
Ez az UPS 20 percet csak 230W terhelés környékén bír ki: ebbe persze bele
szokott férni egy normális asztali gép, főleg, ha nem dolgozik épp veszettül... -
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10225
üzenetére
Ez kulcsfontosságú infó volt, köszi!
Ezen felbuzdulva gondoltam,
feltöltöm az akkukat, és megnézem, mit csinál. Az első akkut faszán
fel is töltötte a CTEK töltő. A másodiknál jött a para: először riasztott,
hogy ez bizony iszonyat szulfátos, "megdolgozza". Mondom, hajrá...
Viszont később, amikor már normál töltésen volt, akkor is "kattogott".
Mondom, ez azért nem normális, s tényleg: 12,3V körül volt az akku,
de amint rákapcsolta a feszt elszállt 15+V-ra, erre töltő lekapcsolt.
Ez ismétlődött kb. 3 másodpercenként, szóval nem lehetett feltölteni.Viszont a másikban több volt a kraft, így összerakva, és "rápróbálva"
ismét ott tartottam, hogy felpörög a venti is, mivel később zuhan le a
fesz annyira, hogy lekapcsoljon a vezérlés: úgy látszott ennyi a baja.Szóval invesztáltam 2 új akkuba (9K), úgyis ideje lett volna cserélni:
MŰKÖDIK! Még terheléssel nem teszteltem, de szerintem jó lesz!
Nálam az alkatrészek/NYÁK makulátlan: semmi púpos/kormos cucc,
így feltételezem, hogy újfent megbízható lesz. (Kérdés persze, hogy
ennek az egyik akkunak a halála pontosan hogy is volt: az Enermax
táp elfüstölése ránthatta magával, de ennyire nem értek hozzá...)[ Szerkesztve ]
-
DigitXT
nagyúr
válasz
*Ropi*
#10220
üzenetére
Na igen, ott van a NYÁK-on vmi táblázat, hogy 220/230/240V esetén mi van.
Mi baja? Nem kapcsol be: felvillan az LCD + a bekapcsoló LED és el is alszik.
Akkukat most kaptam ki belőle. Nem tűnnek teljesen agyhalottnak: le vannak
kicsit merülve (~12,1V), de ez nem meglepő, lassan 1 éve állnak táp nélkül...
(Azóta is jelentkezik egy szaki, aki januárban vállalta volna, hogy ránéz LOL.)Szerk: amikor benyomom a kapcsolót, beszakad a 22,2V egészen 7,6-ig, és
gondolom a kikapcsolás után nő csak vissza szép lassan a kiindulási értékre.
Ezt januárban nem tudtam. Bár akkor még megpörgette a ventit is egy kicsit.[ Szerkesztve ]
-
-
DigitXT
nagyúr
válasz
draco31
#10201
üzenetére
Hát, ha sikerül életre kelteni (elég sz*rul néz ki), akkor megírhatod, hogy ki volt a
szaki, aki megcsinálta, mert nekem az Enermax tápom megmakkanása "vitte el"
a szünetmentest is, azóta nem használtam. Mondjuk sok dolga sose volt, mert a
házban kevés volt az áramszünet, egyszer FC3 közben ment el, és még úgy egy
fél percet ha kibírt (elég nagy terhelés), szóval az akkuja is halódott már.Amúgy arra készülj fel, hogy alapból van benne egy baromi idegesítő venti, amire
alapból semmi szükség, hiszen NEM melegszik. Csak akkor kéne bekapcsolnia,
amikor akkuról megy, mert akkor tud melegedni. De az elektronika ezt nem tudja.
(Én szimplán lekötöttem a NYÁK-ról, aztán lehet, hogy ezt se nagyon szerette...)[ Szerkesztve ]
-
-
DigitXT
nagyúr
válasz
#90933760
#6368
üzenetére
A 400VA leginkább a terhelhetőséget, de nem vagyok villanyász.
Nekem egy FSP EP1500-am van, ami 1500VA, azaz 900W-ot bír leadni.
Persze azt már csak rövid ideig... Volt is a minap egy áramszünetem,
amikor kapta az ívet szegény rendesen. Én meg nem léptem ki azonnal
az FC3-ból (vacilláltam, hogy most mi lesz a "félbehagyott küldetéssel",
mert menteni közben nem lehet). Lehalt a francba az egész. Ahogy kell.
Kisebb terhelésnél elvileg perceket kellett volna bírnia. Ez nem volt 1 se.Szóval a jó stratégia ilyenkor az (elméletben!), hogy amint lehet, mindent
menteni, a terhelést lehetőleg minél előbb levenni (csak azon fogyasztók
menjenek, amik feltétlenül kellenek: kislámpa, erősítő, kávéfőző nem az).
Nálam is segített volna, ha rögtön kilépek a játékból... A VGA-k zabálnak
rendesen: lehetett rajta vagy 600W terhelés összesen (TV-t is viszi ugye).Így elvileg egy biztonságos leállítást áthidal (5 perc arra elég), s mindenki
boldog. Sőt, jó esetben 1-2 percen belül visszajön az áram (környéktől és
az elektromos hálózat problémájától függően), a leállítás akár elmaradhat. -
DigitXT
nagyúr
Ez tök jó, csak a "max. 25 ezer forint"-nál bukott meg a dolog:
ezekhez a "batárokhoz" legalább egy nullát mögé kell tenni.Az FSP EP1000 sajnos tényleg ennyit tud - de belefér 25K-ba:
25K-ból meg nem szabad csodát várni. Egy "normális" akku is
(lehet) annyi, aztán még hol van a töltés, vezérlés, inverter, stb. -
DigitXT
nagyúr
Nekem 1500-as van, és arra is csak 25 percet írnak 120W terhelés mellett.
Miért lenne amúgy órákban mérhető? 7, ill. 9 Ah-s akkuval szerelik ezeket:
csodák nincsenek. Minél durvábban terheled az akkut (veszed kifele belőle
az áramot), annál kisebb kapacitás mérhető végeredményben: ez a 9 Ah
is úgy értendő - elvileg -, hogy 20 órán keresztül terhelve, a teljes kisülésig.
Szóval sajnos nem úgy, hogy 1 órán át folyamatosan le tud adni 9 A-t!Amúgy ez a 120W 12V-os kimenetet feltételezve 10A áramerősségnek felel
meg... Figyelembe véve, hogy nem DC-n adja le a teljesítményt és 0,6 a PF,
nem csoda, hogy nem bírja 1 órát ezt a terhelést: elméletben sem képes rá.Amúgy annyira én sem értek hozzá, de azért nézd át a lenti táblázatot is.
Jól látszik, hogy minél nagyobb terhelést adsz rá, annál kisebb az áthidalási
idő, és nem egyenesen arányos a dolog! Azaz kétszer akkora terhelést nem
fele annyi ideig bír, hanem annál jóval kevesebb ideig... Ilyen az akkumulátor.Más kérdés, hogy két darab akku van benne, amik sorba kötve 24V-ot adnak,
de a lényegen ez nem változtat: órákat nem tud elmenni akkuról a cucc... Ha
látsz olyan szünetmentest (otthonra), ami elketyeg több órát, az valószínűleg
sokkal nagyobb akkuval van szerelve, így tutira méretesebb. És jóval drágább. -
-
DigitXT
nagyúr
Nagyon hasonló konfigom van, csak monitor nem TFT, hanem CRT. Namost utóbbi önmagában bekap 140-170W-ot a szünetmentesem visszajelzése alapján. 800VA-s Belkin UPS-em van, de még nem nagyon ismerem a megfelelő fogalmakat, mindenesetre a címkéje szerint 480W-ot tud max. leadni, de azt nem tudom, hogy ezt mennyi ideig bírja. Amikor Furmark + Prime megy (utóbbi a maradék három magon), akkor monitorral együtt a felvett teljesítmény túllépi ezt a 480W-ot, az UPS overload-ot sípol. Természetesen ezt nem akkumlátoros üzemben néztem.
Szóval azt még nem tudom, hogy mennyit tud áthidalni, ha pl. játszom, de ma talán sikerül egy-két ilyen irányú tesztet is lefolytatnom. (Emellett persze örülnék némi infónak, hogy ezekkel a VA értékekkel, meg a megadott referencia tartási idővel (idézem: 15"-os monitorral: jobb lett volna, ha megadják, hogy ez a hivatkozott konfig hány százalékon terheli az UPS-t, akkor talán viszonyíthatnék) mit lehet várni.) Szerk: amúgy még a tápom más, de a többi stimmel.[ Szerkesztve ]
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kocsiban van most nekem ilyesmi
)
Ha igen, elvileg 200W-on 30 percet áthidal.
Új hozzászólás Aktív témák
frpeter
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest