Hirdetés
- Felháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasni
- A luxusmárkáknak kell a bitcoin, az USA jegybankjának nem
- Letiltja az USA a politikusokat a telefonhívásokról és szöveges üzenetekről
- Nagy áttörés jön a napelemek piacán, nem kell annyi hely a paneleknek
- Belenyúlt az USA az Epic Games igazgatótanácsába, nyomoz az NVIDIA
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#85800
Dr. Szilikát
őstag
lanszelot
#85794
Dr. Szilikát
őstag
válasz
lanszelot
#85794
üzenetére
Az elején az ellenállást tévesen nevezi 260 kohmnak, ilyen nagy ellenállással nyilván nem működne. A mellékelt rajzon már jól szerepel, egyébként is jobb ilyen rajz alapján tájékozódni. 3D ábrák a paneltervezésnél lehetnek inkább hasznosak.
A videó csak az alapelvet szemlélteti felületesen, egy ilyen olcsó kivitelen keresztül, amit a legrégebbi telefonokhoz adtak, illetve még ma is gyártják, a legolcsóbb kínai gagyi kategóriában, kicsire spórolt kondenzátorokkal, potenciális telefongyilkosként, amikor töltés közben elpukkan.
De egy normális gyártó már 20 éve is ennél jobbat mellékelt a telefonjaihoz.
Legfőbb különbség primer oldalon az integrált PWM-vezérlés, szekunderen pedig a Zener-dióda helyett a TL431 precíziós söntstabilizátor alkalmazása, ami pontos 5 V értéket tesz lehetővé. Hogy az újabb konstrukciókról ne is beszéljünk, amikor a nagy áram miatt szinkron egyenirányító is lehet beépítve, ami csökkenti a melegedést / veszteséget, vagy a többlépcsős feszültség igénye stb.
Legújabb a gallium-nitrid integrált MOSFET-ek alkalmazása, a klasszikussá vált szilícium helyett, ami magasabb hőfokot bír, kisebb veszteséggel tud dolgozni, mind primer, illetve szekunder oldalon, utóbbin a dióda helyett szinkronban kapcsolva. Így végeredményben a GaN töltők már kisebb méretűek, azonos teljesítményre vonatkoztatva.
Legalábbis így mondja a köznyelv, de ez csak CV tápegység, a töltőkör a telefonban van. Bár ez sem teljesen igaz, léteznek már a telefon által szabályzott tápmegoldások is (itt nem az ismert feszültségváltásra gondolok).
Ez a videó talán jobban elmagyarázza, indiai akcentussal, de érthetően:
[ Szerkesztve ]
-
mezis
félisten
válasz
Tikakukac
#85776
üzenetére
Szerzel egy 12V, 60W-os hálózati trafót (50Hz) és a 12V-ját sorba kötöd a 217V-al.
(szekunder tekercs kivezetések felcserélése csökkenti a kimenő feszültséget.)Ezt ki lehet egészíteni MI-val: csak akkor kapcsolódik a hálózathoz a 12V, amikor alacsony a hálózati feszültség. Nagyon régi, Rádiótechnika-ból építettem meg hajdanában még egy FF csöves TV-hez. Működött.
mezis
-
daninet
veterán
Sziasztok! Oscilloszkópot szeretnék venni, de szükségem lenne némi segítségre. Nem tudom például nekem milyen mérési tartomány kell. 20Mhz? 100Mhz? Az elektronikai kalandjaim főként mikrokontrollerekből és háztartási vackok javításából állnak. Szeretném ha lenne benne valami alap funkció generátor, hogy tudjak egy pwm jelet csinálni ha kell.
Természetesen nincs rá sok pénzem
Pl erről mi a véleményetek?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
aujjobba
addikt
válasz
lanszelot
#85794
üzenetére
Melyik szakkifejezést nem érted?
Odáig megvan, hogy a két tranzisztor és a kis kondi, plusz a kiegészítő (auxiliary) tekercs önrezgő kört alkot, egymást nyitogatják ki/be nagyjából 15-50 kHz-en.
A zener és az optocsatoló a visszacsatolás, a Shottky a másik kondenzátorral egyenirányít.
A kék kondi az elektromágneses interferenciat csökkenti.
Bocs kicsit pongyola, nekem se tiszta, de ha elmondod melyik kifejezést nem érted abban talán tudok segíteni.
Plusz tipp: feliratot tudsz rátenni, illetve elérhető szöveges átirat. -
#85796
hofione
újonc
Dr. Szilikát
#85737
hofione
újonc
válasz
Dr. Szilikát
#85737
üzenetére
Elnezest a kesi valaszert, kozben elkaptam valami dogrovqst, eddig a tuleles volt a program
igen az Y a hutes kapcsolja, mindenkepp kiprobalom, hata van valmi azon is, ha kapcsol a futes, bar be kell konfiguralni, hogy melyik labakra van bekotve valoban valami az install soran
Ah, az AC 24 probat megelythettem volna tenyleg, de annyira biztos voltam benne , hogy DC, hogy eszembe se jutott
Igen, a C pont es az R kozott mertem negativ 24Vot DC mero allasban
Megnezem, amiket irtal es megvizsgalom a forditoreles megoldast is ami t ujra uzemkepes leszek
koszi meg egyszer a kimerito valaszt
[ Szerkesztve ]
-
#85795
hofione
újonc
Donki Hóte
#85736
hofione
újonc
válasz
Donki Hóte
#85736
üzenetére
Koszonom a valaszt, renezek meg egyszer alaposabban de nem sok beallitasi lehetoseg van (ez kiadasi sorrndben a legfrissebb verzio, de egyben a “legbutabb” is)
-
#85793
aujjobba
addikt
tordaitibi
#85792
aujjobba
addikt
válasz
tordaitibi
#85792
üzenetére
3mm-es kék LED, nem világít így extra fényesen, de azért jól látszik.
Bővebben: először 33 ohm tettem be, de mindig 40 mA körüli áramot mértem a LED helyét rövidre zárva. Ekkor tettem be a 220-ast helyette.
Majd csak ezután jöttem rá, hogy a T1 tranzisztor nem érintkezett a próbapanelen, megigazítottam, a 220 ohm meg úgy maradt
[ Szerkesztve ]
-
#85791
aujjobba
addikt
tordaitibi
#85769
aujjobba
addikt
válasz
tordaitibi
#85769
üzenetére
#85769 tordaitibi
#85768 And
Koszi mindkettotoknek, igy mar vilagos.
Osszeraktam (bar egy nagyobb, 220-as ellenallassal), egy LED-del, valoban nem valtozik a LED fenyereje 4V - 20V tapfeszultseg kozott (eddig mertem feltekerni).Skori oldalan talaltam kapcsolouzemu generatort is 555-tel es FET-tel, probalom azt is megerteni.
-
PROTRON
addikt
válasz
ecaddsell
#85789
üzenetére
Köszi az elemzést és az idődet.
Amúgy valami fogyasztó biztos van benne, mert arukeresőn írják ha bekapcsolva felejted akkor lemerül és utána nem lehet bekapcsolni.
Viszont ott írnak olyat is hogy friss vásárláskor az adott példány 1,5 A-el el volt kalibrálva...ez alapján lehet hogy még is tud tized ampert. : OElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
PROTRON
#85788
üzenetére
Ennek a kimenete vsz. analóg, annak ellenére, hogy kell hozzá 2 LR44 elem (ami jó eséllyel valami leválasztó ME-hez kell ami érdemi erősítést nem csinál), viszont elég kicsi jelet ad ki (korábban rosszul is írtam, az a 1 mV/A durván kevés) és ha jól értem 1 mérési tartomány van, azaz a pontosságot különösen kis áramoknál el lehet felejteni.
Ennél a lakatfogók ahol több mérési tartomány is van (a ME erősítését állítják) jobbak ha a pontosság számít, de a DC-nél a szenzor korlátai miatt ott sem szabad sokat elvárni. -
PROTRON
addikt
válasz
ecaddsell
#85787
üzenetére
Köszi a részletes írást.
Erre a kiegészítőre gondoltam elsőre: [link]
Csak hát pont az engem érdeklő kérdést szerintem nem részletezi ki, annyit ír:
1mV in the display is 1A.
Így már értem miért írtad a mV-os mérés pontosságát, csak a fenti gyártói szöveg miatt nem esett le.Tehát AC-re biztosan működik a tervezett összeállítás, már csak a DC felbontás az igazi kérdés.
A demagnetizálásra még kitalálok valamit.
Az 1% pontosságot arra értem, hogy pl DC 12,6A értékhez 1% pontosság már 0,126A érték tűrésmezős jelent. Na a 2,5-öt már kicsit soknak érzem. Az efeletti értéket, tehát hogy csak egész ampereket tudjak, az meg túl soknak tűnik még hobbi szinten is. Oké az akkupakknál egyenként ugye vagy 10 vagy 20A max kisütő áramot tudnak az olcsón beszerezhető cellák, tehát ott nem érdekes a tizedamper, abban igazad van. De aksi merítés terén már nem mind1.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
PROTRON
#85786
üzenetére
A DC-t is tudó lakatfogó modul szinten nagyjából úgy néz ki, hogy van egy hall szenzoros rész, utána egy műveleti erősítő az után pedig egy egyszerűsített multiméter.
Sosem volt dolgom ilyen lakatfogó kiegészítővel, de abból amit leírtál nekem az jött le, hogy ez csak maga a szenzor amiről 1mV/0.1A jel jön le (áram feszültség konverter) amit bármivel lehet utána mérni.A multiméterek DC feszültséget nagyon pontosan tudnak mérni, akár kis értékeket is (olcsók is tudnak simán 0.1mV-ot). Itt a szenzor (kiegészítő) demagnetizálása a gond ami rontja a pontosságot. DC áramot lakatfogóval nem lehet pontosan mérni, a szenzor miatt (mágneses mező erősséget kellene pontosan mérni, úgy hogy ott egy csomó zavaró körülmény). Mivel az alapvető probléma a szenzornál van, tök mindegy, hogy kiegészítő vagy lakatfogó.
A multiméterek AC feszültséget nem túl pontosan tudnak mérni, kb. 10mV alatt kifejezetten pocsék a pontosságuk (már adatlap szerint is, most nem kotrom ki, de emlékeim szerint 4-5mV eleve a legtöbbnél az alsó határ). Azaz, ha a kiegészítő 1mV/0.1A.-t tud, ha csak direktben használod a multiméterrel akkor AC 1A alatt nem beszélhetünk mérésről, hanem kb. csak indikációról. Felette viszont AC-ben akár tudhatja is amit szeretnél.
Ahhoz, hogy a kiegészítőről el lehessen dönteni, hogy alkalmas-e a feladatra nem ártana egy részletes adatlap, de abból amit leírtál még mindig nem látom mihez is kellene 1% pontosság. Mindenütt tűréshatárok vannak és ennél jóval több.
-
PROTRON
addikt
válasz
ecaddsell
#85785
üzenetére
Köszi a válaszokat.
"sőt nem hiszem, hogy értelmes áron fogsz találni olyat ami néhány mV alatt használható"
Tartok tőle rosszul fejeztem ki magam. DC esetén 3,00-24,00V között tervezek hobbizgatni ahol érdekes a mért áramerősség.
Tehát erre a feladatra keresek olyan megoldást amivel legalább 0,1A felbontással és pl 1,0% pontossággal tudok kiértékelést végezni, az áramkör megbontása nélkül.
A mV ott került a képbe, hogy a multiméter mV állásban jelzi ki a lakatfogó kiegészítővel mért áramerősség értéket. Tehát az érdekelt hogy 12, vagy 12,6 mV értéket fog-e nekem mutatni pl az általad írt UT-61E egy ilyen mérés alkalmával, amivel jelzi hogy 12A vagy 12,6A.Természetesen nem az volt a lényeg hogy 0,65 vasgy 0,66, hanem maga az elv. Tehát a cél tudok-e legalább 0,1 felbontással és pontossággal ellenőrizni DC áramkört a fenti megoldással.
Pl adott 120W 19V DC tápegységről(tehát aminek az elméleti terhelhetősége 6,31A 19V-on) akarok 1 db 19V áramkört, meg 1db 12V áramkört járatni a megfelelő köztes berendezéseken keresztül. Nem mind1 milyen max terhelhetőséget állítok be a 12V ágon, hogy ne terhelődjön túl a 120W téglatáp, ugyanakkor ki legyen használva a lehetőség, tehát ne korlátottam le magam pl a fél teljesítményre biztonság okán.Az alapján amit írtatok a célzott feladatra maga a lakatfogó kiegészítős megoldás működik és igazából a multiméteren múlik hogy milyen felbontása van ahhoz hogy pl DYI ups esetén be tudjam állítani a kimeneti oldalon a max áramerősséget mondjuk 24.3 A-re (ahol megszakítok), hogy nehogy felgyújtsam a lítium celláimat túlterheléssel. Csak írtam egy hasraütésszerű értéket, de ha már vásárolok új eszközt szeretném minél több mindenre használni, ne kelljen 80 készüléket tartani odahaza.
AC esetben nekem is bőven elegendő az egész amperes felbontás. Ott annyira nem érdekes még a pár amperes pontatlanság sem.
Valóban USB kommunikációt írtam a fenti példában, igazából a PC-vel való kommunikáció a lényeg, jó nekem más port is. Tehát a cél hogy olyan mérés alkalmával amikor nem csak 5-10 másodperces eredményre vagyok kíváncsi, ne kelljen már másodpercenként felírogatni.
Pl áramkörök kiazonosítása alkalmával, ha a PC másodpercre pontosan feljegyzi automata módban az értékeket, akkor a másik végén csak az órámra tekintve megjegyzem mikor mit kapcsolgattam aztán a táblázatból kiolvasható amit keresek.
De szeretném majd teljesítmény monitorozáshoz is használni, de ott főként AC-n.
Tehát kimegyek egy telephelyre, megkérdezik hogy pl egy új 20kW teljesítményű gép bekötéséhez elegendő-e a telephelyen belül kikábelezni, vagy a lekötött teljesítményt is módosítani kell ELMŰ oldalon.
Egy gyors 15 perces ellenőrzés a csúcsidőben már elegendő lehet hogy a helyszínen felmerül-e a bővítés kérdése. Tehát hogy végig kell-e nyálazni 2 évre visszamenőleg az ELMŰ idősoros adatokat, vagy már rögtön megállapítható.
Van-e mondjuk 50kW szabad teljesítmény kapacitás a 20kW bekötéshez, vagy már 15 perc alatt is vannak tüskék amik átlépik az ELMŰ szerződési értéket 1-1 percre.Aztán vannak olyan helyszínek ahol se saját, se ELMŰ oldalról nem rendelkeznek idősoros adatokkal, ott pláne fontos lenne a mérés. Tudom szerezzünk rendes gépet hozzá, de szép is lenne ha adott időszakban párhuzamosan 5 helyszínen is ott tudnánk parkoltatni ilyen gépeket csak úgy szórakozásból...
Pl régi, felújítás előtt álló társasházak felmérése során jó lenne azért tiszta képet látni, mialatt végigmegyek az emeleteken egyesével ellenőrizni hogy melyik lakásnál van-e második tarifájú mérőóra, addig a műszer a főelosztónál felhelyezve felírja nekem az értékeket a PC-be.
Nézegetem a uni-t 161E egységet, még nem döntöttem.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
ecaddsell
aktív tag
válasz
PROTRON
#85777
üzenetére
Bár én sem értem miért kell neked annyira a nagy pontosság (vagy csak felbontás kell?), a lakatfogó nem erről híres.
Amiről érdemes tudni, hogy az AC mérés a multiméterekben elég pontatlan különösen az alsó tartományban, sőt nem hiszem, hogy értelmes áron fogsz találni olyat ami néhány mV alatt használható. Persze, ha ez a tartomány nem számít akkor AC-re nagyobb áramokra még lehet jó is a kiegészítő.
A DC-s (hall szenzoros) lakatfogós (kiegészítős) mérésnek meg van egy olyan gondja, hogy a felmágneseződés megint totál el tudja vinni a mérést, azaz néha (vagy pontossági igénytől függően elég gyakran) demagnetizálni kell. Itt egy videó.
Barkácsolós kedvűek direktben (vagy ME-n keresztül) le is vették a jelet a szenzorról, pl. https://thearduinoshed.wordpress.com/2020/04/13/uni-t-ut210e-current-clamp-hacking/
A sönt módszeres árammérésnek meg ugye az a gondja, hogy ott a melegedés viszi el a mérés pontosságát. Ennek ellenére DC mérésre én ebbe az irányba mozdulnék el egy vastagabb vezetékkel, ha megoldható az áramkör megszakítása.
Anno nagyon sokan vették pl. az UT-61E-t a soros kommunikáció miatt (ami persze nem USB mint a modern cuccokon, de talán még univerzálisabb is). Egyszer megnéztem egy 6.5 digites asztali multival, hogy mennyire pontos feszültség mérésben (az a konkrét példány, szóval ez nem statisztika), árához képest tényleg jó (utolsó digiten volt max. néhány digit eltérés).
Azon felül, hogy tudnak USB-t a modernebbek se pontosabbak, mert az analóg részen a mérés nem változott. -
#85783
Dr. Szilikát
őstag
Mr. V.
#85782
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Mr. V.
#85782
üzenetére
Ha nem hibás BMS, nem kell megkerülni, csak rendesen feltölteni a P+ / P- pontokra forrasztva. Esetleg a fóliát lekaparva, óvatosan forrasztani, hogy ne olvadjon meg a szalag, de ez azért rutint is kíván.
Ez csak szimpla BMS, egyéb kivezetések nélkül, de a lényeg ugyanaz. Töltést én mondjuk rendes CC/CV tápegységgel vagy TP4056 modullal stb. végezném.
[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
A kivezetésnél szélesebb a fólia, így azalatt van az elektronika, amibe 2 vastag forraszthatatlan érintkező megy a zacskó belsejéből. Arra a 2 érintkezőre kell csipeszes vezetékkel egy 5V max 500mA töltőt csatlakoztatni durván 5-10 percre függően attól, hogy kezdetkor mennyit mértél. Ha 3V felett volt, 5p is elég, alatta 10p, 2V alatt akár 15p is.
Időnként vedd le a töltést és mérd!
3,8V-ig töltsd legalább, hogy mire berakod a készülékbe, még 3,7V legyen benne. 3,6V alatt sok készülék nem kezd el tölteni.Ezzel a bikázással az akku élettartamának nem használsz, de a kívánt mentést ki fogja bírni. Sőt ha csak túlmerült, akár 1 évig is jó lesz még.
-
#85781
Dr. Szilikát
őstag
MasterMark
#85778
Dr. Szilikát
őstag
válasz
MasterMark
#85778
üzenetére
Helikopteres hasonlatot láttam már a váltakozóáramú meddő szemléltetésére (meddő tömeget megemel, ami süllyedéskor a tehetetlenség miatt visszahat), bár erre jobb lehet szerintem a vízszintesen haladó, meddő tömeggel terhelt jármű esete is.
Dióda esetében viszont szintekről inkább beszélhetünk (feszültségszint).
A helikoptert kötéllel lekötjük a talajhoz. Ahogy emelkedik a szint, egy ponton hirtelen nagy erők ébrednek a kötélben (dióda), amibe bele is szakadhat, ha ő a gyengébb.
Kötéllel sorosan kötünk egy gumikötelet (korlátozó ellenállás) és azt látjuk, hogy a kötél fix szakaszára is kíméletesebb erők fognak hatni. Így is megszakadhat a kettő közül, amelyiket gyengébbre terveztük, de mégis nagyobb szintkülönbségek hidalhatók át, sokkal rugalmasabban.
Dióda áram-feszültség karakterisztikája, egyszerűsített, részben idealizált felfogásban:
Ha nyitóirányban csak egy lineáris ellenállás lenne:
A görbe meredeksége az Ohm-törvény paramétereitől függ. Ha bekötöm sorosan a diódát és ellenállást:
Kézzel nem tudom pontosan ábrázolni, de talán így lehetne elképzelni, azaz nagyobb feszültségváltozás hatására, kisebb mértékű áramváltozás jelentkezik.
De erre is igaz, hogy számítanak az értékek. Ha relatív nagyobb feszültséget csökkentünk nagyobb ellenállással, akkor egyre inkább közelítünk az ideális áramgenerátoros tápláláshoz. De ahhoz mellesleg végtelen feszültség kellene és végtelen belső ellenállású forrás. Fordítva, egy kis ellenállás, ami kevés feszültséget ejt, gyengébben kompenzál, szűkebb lesz a tűréshatár az ingadozásokra.
-
teo77
őstag
Kedves Fórum tagok!
Sajnos elromlott a telefonom Type - C csatlakozója. A40-es Samsung. Céges telefonról van szó. Nekem van rajta jócskán mentendő, privát adatom. Szerencsére az adatok nagy százalékdról van backup. A cég nem igen akar a javítására költeni, viszont nekem fontosak az adatok.
Szétszedtem a készüléket, hogy kiszedjem az akkut, hogy egy külső töltővel feltöltsem a backup idejére. Azt tapasztalom, hogy az ebben lévő akku már nem olyan, mint a korábbiak, nem tudom tölteni a külső akkutöltőmmel.
Mit javasoltok, hogy tudnám feltölteni?
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Üdv,
Teo[ Szerkesztve ]
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
-
#32277248
törölt tag
válasz
PROTRON
#85777
üzenetére
"jól értelmezem hogy csak egész ampereket tudok ezzel az összeállítással mérni?"
Nem. Ha a műszer 12.65 mV-ot fog mutatni akkor elméletileg 12.65 A fog folyni az adott vezetékben. Bár én nem vágom, hogy ilyen nagy aramoknál mi értelme van rugózni 10 mA-en teszem azt, nem mindegy, hogy 12.64 vagy 12.66?
-
#85778
MasterMark
titán
tordaitibi
#85774
MasterMark
titán
válasz
tordaitibi
#85774
üzenetére
Az összefüggés világos, de akkor jól értem hogy a bejövő feszültséget fixnek vesszük?
Mert a példában ugye fogom kinyitom mégjobban a csapot, akkor hiába szorítottam el, mégis több víz fog jönni mint amit akarunk. (Ugye az ellenállást azért tennénk be, hogy korlátozza az átfolyó áramot, de ha több Volt jön akkor borul az egyenlet.)
Switch Tax
-
PROTRON
addikt
válasz
#32277248
#85639
üzenetére
Nos valóban eredetileg a lakatfogókat azért fejlesztették ki hogy 10 A felett, vezeték megszakítása nélkül tudjál átfolyó áramot megfelelő pontossággal mérni.
De a modern, drágább lakatfogók már fel lettek turbózva mindenféle extra funkciókkal olyan szinten, hogy ugyanazokat meg tudod velük mérni, csak ugye a kisméretű kezelő felület miatt alapvetően automata üzemmódban. Pontosság terén egy drágább(pl 45k huf) lakatfogó veri az olcsóbb, 20k huf alatti multimétereket, miközben ugyanúgy le tudod vele mérni ugyanazokat a feladatokat.
1 nagy problémám van rendesen beleásva magamat az elérhető termékekbe...már pont megrendeltem volna a fenti Maxwell 25612-est br. 19k-ért, amikor beugrott hogy amikor korábban keresgéltem volt még 1 feltételem:
PC-vel kommunikálni tudjon az egység.
Na ezért adtam fel anno a keresést, mert olyan lakatfogóból ami eléggé pontos (pl 10-20A tartományban század kijelzés és +/- 2,5% pontos) ha még usb kommunikációt is akarok, már is felugrik 70k hufra a kereső...meg a vérnyomásom is.Olyan összeállítást találtam még, hogy normál pl 15-20k hufba kerülő, már kellően pontos multiméterhez(DC 10A biztosítékkal) lehet venni lakatfogó kiegészítőt szintén 10-20k hufért, 1-600A méréshatárral, DC és AC. Ilyenkor ugye mV-re kell állítani a multimétert és azt írja 1mV az 1A mért érték.
Na most a kérdésem:
aki használ ilyet, jól értelmezem hogy csak egész ampereket tudok ezzel az összeállítással mérni? Tehát ha én szeretnék egy vezetéken mondjuk DC 12.65 A értéket ellenőrizni, akkor még mindig tovább kell keresgélnem?Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
Tikakukac
titán
Ötletek alacsony hálózati fesz. emelésre?
Raktak egy klímát a srácok albiba, 217V-on alacsony terhelésen irgalmatlan hangja van a kompresszornak. 235V-on síri csendben van. Az egész házban mindenhol ilyen alacsony, majd megoldják, jelen pillanatban viszont erre kell egy megoldás, mert mire a ház ezt meglépi itt megölnek engem ezért.
Akinek van tippje, ne tartsa magában, én szünetmentesig jutottam el, mint opció. Csak ugye 1200W max terhelésre azért kell elég komoly vas.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
-
Batman2
őstag
Két kapcsolóüzemű tápegységet össze lehet e kötni párhuzamosan a nagyobb áramerő reményében ?
Pl. Két tps5450-es, max. 5A-re képes, fix frekvenciájú kapcsolóüzemű IC-vel felépített táp kimenetét, 8A bemenő áram kezelésére, vagy mindenképpen nézzek valami nagyobb áramot kapcsolni tudó tápot?
Szíveden használnám ezt az ICt, mert egyszerű, igénytelen az alkatrészekre, és valóban képes arra a kimenő áramram amit megadnak az adatlapban.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85774
tordaitibi
veterán
MasterMark
#85772
tordaitibi
veterán
válasz
MasterMark
#85772
üzenetére
2 Amúgy azt se értem hogy az ellenállás hogy limitálja az áramot, ha amúgy feszültséget ejt.)"
Fogod a slagot, kinyitod teljesen a csapot.
A slag végén teljes erővel jön a víz,
Elszorítod a slagot, kevesebb víz jön.
Vízcsapon a nyomás=feszültség, a nyomás akarja a slagon áthajtani a vizet.
Elszorítod a slagot azaz nyomást ejtesz=ellenállás
Eredmény, a kijövő víz csökken=kevesebb átfolyó áram.
A szorítási ponton létrejövő nyomáscsökkenés=feszültségesés.
Ez a 3 érték egy adott rendszerben egymás függvényei és következményei, és a 3 érték egymással szorosan összefügg.
máshogy nem tudom definiálni. -
#85773
And
veterán
MasterMark
#85772
And
veterán
válasz
MasterMark
#85772
üzenetére
"Amúgy azt se értem hogy az ellenállás hogy limitálja az áramot, ha amúgy feszültséget ejt."
Feszültséget csak akkor ejt, ha áram folyik rajta, a feszültségesése azzal arányos. Áramot meg úgy limitál, hogy ha egy rendelkezésre álló U feszültségű forrásra csak egy R értékű ellenállást kötünk, akkor azon I= U/R áram folyik. Ha bármilyen más alkatrész sorosan kötünk ezzel az ellenállással, akkor sem alakulhat ki ennél nagyobb eredő áram, mivel a sorba kötött alkatrészek ellenállása összeadódik. Az más kérdés, hogy egy nemlineáris elem - mint bármelyik dióda - nem írható le egy állandó ellenállással (ezért inkább a jellemző nyitófeszültségét számoljuk a körben), de az árama így limitálható. -
#85772
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Köszi mindenkinek a részletes leírást, így már akkor nagyjából értem hogy ez így miért nem volt jó.
lezso6: Tudom, hogy nem ez a megoldás és előszőr pontosan azt próbáltam amit írtal, vagyis tettem egy ellenállást a + / - közé, de az nem volt elég a bekapcsolva tartáshoz.
Mekkora ellenállás kellene egyébként 5 Voltra hogy olyan 25 milliampert elfogyasszon? Az már bekapcsolva tartaná a power bankot.Persze ez se megoldás.
Igazából magát a szűrést kellene megoldani, szerintem már kérdeztem itt, DC-DC konverter kéne bele. (Egy ismerősömtől majd kapok egy opamp-ot, azt be lehet úgy állítani, hogy a kimenete ugyanannyi legyen mint a bemenete, és kvázi leválasztja ugyanúgy. Azt nem tudom hogy ez elég-e az ilyen zajokat megfogni.)szerk.: Amúgy itt számoltam hogy milyen ellenállás kéne nekem a led-hez, de hasonló sem volt most itt kéznél nekem. ledcalc.com
(Mert arra emlékeztem hogy kéne ellenállás, de azt már nem tudtam miért. Azt hittem csak a feszültség miatt. Amúgy azt se értem hogy az ellenállás hogy limitálja az áramot, ha amúgy feszültséget ejt.)[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
#85771
Batman2
őstag
tordaitibi
#85770
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85770
üzenetére
Rendben, mondjuk hogy többféle napelemhez adták ezt a töltő csatlakozót és ebben valóban, egy ólom autó akkuhoz viszonyitott kis teljesítménye miatt nem tettek semmit.
Abban egyet értünk, nem sokra jó így ez.
Én inkább NiMH akkuk töltésére vettem, eddig nem is foglalkoztam ezzel a csatlakozójával.
Kis kapacitású, 1,2V-os akkukhoz viszont csak kell valami, legallább egy feszültség korlát, ha csak nem kötök sorosan vagy 14-15V-nyi cellát. Csak nem egészséges a cellákat jóval a max feszültségük (1,44V) fölé engedni.
De ez már nyilván az én dolgom, nem a gyáré.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85770
tordaitibi
veterán
Batman2
#85767
tordaitibi
veterán
válasz
Batman2
#85767
üzenetére
Nem spórolták ki hanem erre értelmetlen.
Felvenne abból az 500milliamperből 50-100-at, értelmetlen.
Valamint ez a 0,5A egy combosabb, 50-60Ah akkunál megegyezik a csepptöltéssel azaz 2évig is rajta maradhat.
pont ez feladata egyébként, ez nem töltő csak szintentartó.
Melóhelyemen is van egy ilyesmi napelemes töltő, egy fostalicska az egész (ehhez képest az ára horror...), az 650mA-t tud, semmi elektronika.
A napelemnek tökmindegy, ezek 16-18 voltot tudnak, zárlatot is korlátlan ideig elviselnek. Tényleg felesleges ezekbe bármilyen elektronika.
Egy 450Wp panel az más de ez erre készült, így van jól. -
#85769
tordaitibi
veterán
aujjobba
#85766
tordaitibi
veterán
válasz
aujjobba
#85766
üzenetére
R1 előfeszíti pozitív feszültséggel az NPN T1-et, mire az kinyit és áram folyik aR2 ellenálláson.
T2 emittere és bázisa között van ez az R2 áramfigyelő, beállító ellenállás.
Mivel egy szilícium tranzisztor ebben a módban 0,6voltnál nyit, az ellenállást úgy kell méretezni hogy a kívánt áramnál 0,6V essen rajta..
Pl. 20mA, R=U/I azaz 0,6/0,02=30ohm.
Ha a figyelőellenálláson ezt meghaladja a feszültségesés, a T2 nyit, és elszívja, elvezeti a negatív felé a T1 bázisáramát, miáltal az zárni kzd, így megvan a visszacsatolás és beáll egy stabil egyensúlyi állapot. Ami eléggé független a tápfeszültségtől, és a táp határain belül a terheléstől is. -
And
veterán
válasz
aujjobba
#85766
üzenetére
A T2 dolga annyi, hogy a T1 bázisát mindig azonos potenciálon tartsa. Ha az R2-n eső feszültség a T2 nyitófeszültsége közelébe ér, utóbbi elkezd nyitni és az R1-en keresztül úgy állítja be a T1 bázisfeszültségét (ill. -áramát), hogy az R2-esen - és ezzel a T2 bázisán - ne változzon a feszültségszint. Ha R2 feszültsége állandó, a rajta folyó áram is az lesz, ami pedig közelítőleg a T1 emitteráramával egyenlő, utóbbi pedig (nagy béta paraméter mellett) a T1 kollektoráramával is közelítőleg megegyezik.
A T2 tranzisztort dupla Si-diódával helyettesítve hasonló eredményt kapunk, bár a stabilitás nem lesz olyan jó, mint tranzisztorral: [link]. Persze ez egy tranzisztorral sem precíziós megoldás, de ledáram stabilizálásához teljesen megfelel. -
Batman2
őstag
Van egy illyen, kínából régebben vásárolt, 10w-os napelemem, melette a hozzá kapott szivargyújtós töltő csatlakozó
A napelem 18V-os üzemi feszültségű, az gépjármű akku meg rendszerint 12V.
Gondoltam, akkor a csatlakozó nagy házában biztosan egy kis kapcsoló üzemű tápegység van, aminek a kimenője mondjuk 14.4V-os, ha már V-os akku töltésére lenne szánva.
Szétszedtem, csallódtam.
Összesen egy áram visszafolyást gátló dióda, illetve egy üzemet jelző LED van benne az előtét ellenállásával együtt!
Az akkunakk ugyan így sem lesz semmi baja, de éelmezésem szerint így a napelemnek nagy lesz a vesztesége, mert annyira csökken a teljesítménye, ammekkorára beálll az aku-napelem páros feszültsége.
Tehát 12V esetében, a napelem 0.55A-es üzemi áramával számolva, 6,6w lesz a teljesítmény, vagyis 2/3!
De, ha 00,6A-es zárllati árammal számolok, sem sokkall jobb.
A kis kínaiak már kispórolták belőle a tápot.Üdv..
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85766
aujjobba
addikt
tordaitibi
#85762
aujjobba
addikt
válasz
tordaitibi
#85762
üzenetére
Van itt ez az aramgenerator LED-hez.
Azt erteni velem, hogy a T2 bazisan 0.6V lesz a fesz (mivel az emittere GND-re van kotve), igy R2-n 0.6V/30Ohm = 20 mA fog haladni.
Ezaltal T1 kollektoran is, ergo a LED-en is 20mA nagyjabol.
Azt is latom, hogy az A pontban 2*0.6V=1.2V a feszultseg, mert ugye 0 fole emeli a T2 bazisa plusz a T1 bazisa.Itt a T2 valamifele visszacsatolas, van ennek valami ismert neve?
Valahol mar lattam ezt.
El tudnatok magyarazni hogyan csatol ez vissza?
Marmint a tapfeszt akarhogy emelem, R2-n mindig 20mA fog atmenni, nem?Bocs ha lama kerdes.
[ Szerkesztve ]
-
#85765
lezso6
HÁZIGAZDA
tordaitibi
#85762
válasz
tordaitibi
#85762
üzenetére
Ja még a nyitófeszt le kell vonni a tápból? Na, ennyire értek hozzá.
Thinkpad P16 eladó: 16(24) mag(szál), 96 GB RAM! | Make Asia Great Again!
-
#85763
Donki Hóte
veterán
lezso6
#85761
-
#85762
tordaitibi
veterán
Donki Hóte
#85760
tordaitibi
veterán
válasz
Donki Hóte
#85760
üzenetére
Szerintem a válaszolás hevében elírta
Itt és most aki ledet használ mentse el:
LED áram pl. 20mA=0,02A
Led nyitófeszültsége pl. 2,5V
tápfeszültség pl. 24V (vagy bármennyi)
24-2,5=21,5V marad vagyis ennyit kellene "eltüntetni" úgy hogy 20mA azaz 0,02A folyjon.
R=U/I
21,5/0,02=1075 Ω azaz 1kiloohm.
Semmi varázslat. -
#85761
lezso6
HÁZIGAZDA
Donki Hóte
#85760
válasz
Donki Hóte
#85760
üzenetére
Ja, igen, elírtam.
Javítotam.Thinkpad P16 eladó: 16(24) mag(szál), 96 GB RAM! | Make Asia Great Again!
-
#85760
Donki Hóte
veterán
lezso6
#85759
válasz
lezso6
#85759
üzenetére
Tehát ha 5 voltod van, és 50 mA-t szabad max átengedni, akkor 5 volt / 0.05 amper = 100 ohm, azaz 5 voltos tápfeszültség esetén egy 100 ohmos ellenállást kell a LED elé kötni, hogy 50 mA menjen át a leden. De nyilván nem akarod a maximum járatni, így elég egy kisebb ellenállás is.
Szerintem ahhoz, hogy kisebb teljesítményen menjen a LED, ahhoz kisebb áram, vagyis nagyobb ellenállás kell.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
#85759
lezso6
HÁZIGAZDA
MasterMark
#85745
válasz
MasterMark
#85745
üzenetére
"De akkor majd nézek 3 olyat ami 1,8 volton nyit, és átforrasztom bele."
Nem, nem lesz jó úgy sem, el fog égni a fenébe. Linkelted ezt az adatlapot:
Itt a max 2.6 V nem arra vonatkozik, hogy max annyit adhatsz neki. Adhatsz neki simán 5 voltot, sőt 100 voltot is. A max 2.6 V csak annyit jelent, hogy legkésőbb ott fog kinyitni (mert dióda), de átlagosan 2.1 voltnál ki kell nyitni, legelőbb akár 1.8 voltnál.
A legfelső érték, a DC forward current a lényeges számodra. Ott 50 mA van írva. Ez nem a fogyasztását jelenti, hanem azt, hogy ennél több áramot nem szabad neki adni, legfeljebb pillanatnyilag 120 mA-t (max 10 ms időre). Ha csak a ledeket kötöd rá a powerbankra, akkor előtét ellenállás hiányában annyi áram fog átmenni a LED-en, amennyit csak át tudrajta tuszkolni a powerbank, ettől döglött meg a LED nálad.
Ugye ohm törvénye: ellenállás = feszültség / áramerősség.
Tehát ha 5 voltod van, és 50 mA-t szabad max átengedni, akkor 5 volt / 0.05 amper = 100 ohm, azaz 5 voltos tápfeszültség esetén egy 100 ohmos ellenállást kell a LED elé kötni, hogy 50 mA menjen át a leden. De nyilván nem akarod a maximum járatni, így használhatsz nagyobb ellenállást is. Csak kisebbet ne.
De igazából arra a feladatra, amit írsz, nem is kell LED.
Elég csak egy ellenállás a powerbank tápja és földje közé, ami elfűti az a pár milliwattot, ami bekapcsolva hagyja. [ Szerkesztve ]
Thinkpad P16 eladó: 16(24) mag(szál), 96 GB RAM! | Make Asia Great Again!
-
#85758
tordaitibi
veterán
Donki Hóte
#85756
tordaitibi
veterán
válasz
Donki Hóte
#85756
üzenetére
Hm, en is...
Innen tudtam meg a pregnant-terhes forditast is... -
#85757
aujjobba
addikt
Donki Hóte
#85756
aujjobba
addikt
válasz
Donki Hóte
#85756
üzenetére
Magamat vedendo, igazabol az angol szo "t" vegzodeset "s"-vegre szoktuk atforditani.
significant - szignifikans (jelentos)
emigrant - emigrans
stb. -
#85756
Donki Hóte
veterán
tordaitibi
#85755
válasz
tordaitibi
#85755
üzenetére
Ja, a topiktárs túl sok xhamster videót néz
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
#85753
fatpingvin
addikt
csabyka666
#85750
fatpingvin
addikt
válasz
csabyka666
#85750
üzenetére
a vékony barna vezeték tök bevett megoldás, egy feszültségfigyelő áramkörre megy vissza a tápban, a 3.3V-os ág feszültségét nézi. nem kell vele foglalkozni, jó ahogy van.
megkockáztatom nem kell lehúznod a hiányzókat, de ha küldesz róla képet ránézek.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
#85752
aujjobba
addikt
tordaitibi
#85749
aujjobba
addikt
válasz
tordaitibi
#85749
üzenetére
'pregnansabban jelentkezik'
Ennek utana kellett nezzek, hogy mi koze
vannincs a terhesseghez -
#85751
mezis
félisten
Dr. Szilikát
#85748
mezis
félisten
válasz
Dr. Szilikát
#85748
üzenetére
Régen történt, amikor már tömegesen megjelentek a kis, 10-20 mA-es világító diódák. Ilyet kezdett árulni egy olyan műszaki bolt, ahol addig csak zseblámpaégő volt az "elektronikai" cikk. A fiatal eladó gyerek egy 4.5 V-os "laposelemmel" lelkiismeretesen kipróbált minden egyes diódát, mielőtt átadta volna a vásárlónak. Előtét ellenállás nélkül.
Egy felvillanás elég volt számára a "működőképesség" ellenőrzésére. Próbáltam lebeszélni erről, de azt mondta, hogy sok a rossz közöttük, van amelyik azonnal kiég.
mezis
-
#85750
csabyka666
veterán
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Kíváncsi vagyok a véleményetekre! Jött hozzám egy Lenovo brand gép, vélhetően táphibás. Méretre egy szabvány ATX táp passzol bele, viszont nem ilyen egyszerű a dolog. A színek stimmelnek, de van, ahol hiányzik az eredeti tápjának csatlakozójából vezeték (ezt persze meg tudom oldani, egyszerűen kihúzom belőle), viszont az egyik narancs mellé a szabvány ATX-en egy vékonyabb narancs vezeték megy, a Lenovo tápján pedig egy vékony barna.
Jelent ez valamit? Össze merjem rakni, a hiányzókat lehúzva? Ha nem húzom le a hiányzókat, szeretni fogja a lap? Úgyértem, ha fizikailag passzol rá a csatlakozó, akkor az bolondbiztos is egyben, max nem indul el vele?
Köszönöm a válaszokat előre is!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
#85749
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#85748
tordaitibi
veterán
válasz
Dr. Szilikát
#85748
üzenetére
Pontosan ahogy irod, es megegy fontos parameter amit a led felhasznalok nem tudnak.
A led homersekleti egyutthatoja pozitiv azaz pl.
20 C fokon adott feszultsegen felvesz 20 milliampert. Melegszik, lesz 25 fokos de ott mar fel fog venni 23 milliampert, ez megjobban melegiti egy ez egy onmagat erosito folyamat aminek a vegeredmenye a felvezetokre jellemzo homegfutas, ongyilkossag.
Ez meg pregnansabban jelentkezik ha sok sorbakotott ledet hajtanak. Osszeadodik.
Ha nincs valami primitiv aramkorlatozas akkor ez is segit a lednek a tulvilagra koltozni.Tenyleg sokan nem tudnak azonosulni az aramgeneratoros meghajtassal illetve ennek a megertesevel.
Hasonloan nem ertik nagyon sokan hogy miert is nem kell 3 fazisu rendszereknel a nullavezetot 3szorosra meretezni, eleg 1 fazis maximalis aramara.
[ Szerkesztve ]
-
#85748
Dr. Szilikát
őstag
MasterMark
#85741
Dr. Szilikát
őstag
válasz
MasterMark
#85741
üzenetére
Azt úgy kell értelmezni, hogy a LED-en 20 mA áramot folyatsz át és ilyenkor a LED-en mérhető nyitófeszültség tipikusan 2,1 V, de gyártási szórástól, hőmérséklettől függően 1,8-2,6 V között is alakulhat.
Ha neked egy tipikus példányod van, az lehet, hogy 2,1 V-on 20 mA áramot vesz fel, de tegyük fel 2,6 V-on már 70 mA alakul ki rajta.
2,6 x 70 = 182 mW
Viszont fentebb írják a maximális disszipációt, amit a kis tok elbír fűteni: 130 mW és kinyírtad.
Mivel a görbe meredeksége miatt a LED érzékenyen reagál a rákényszerített feszültség változásaira, ezért szükséges ellenállással egy sokkal rugalmasabb korlátozást létrehozni, ami a feszültségváltozásokat is jobban kiegyenlíti, meg a hőfokváltozás miatti nyitófesz. változásokat is. Annál is inkább, mert létezik az öngyilkos hőmegfutás jelensége is: melegszik, emiatt csökken a nyitófesz., nő az áram, amitől még jobban melegszik és elszállhat.
Az ellenállás áramgenerátoros jellegű meghajtást biztosít, vagyis nem teljes áramstabilitást (mint egy elektronikus szabályzó), illetve némi veszteséget is képez, de ilyen egyszerűbb esetekben alkalmas.
Ez egyébként örök félreértés, már 20 évvel ezelőtt sem értették a zseblámpaizzók világához szokott fórumozók, hogy a LED egy dióda, aminek az áram-feszültség karakterisztikája pont olyan, mint egy diódáé. Feszültséghatároló jellegű eszköz, amit fix áramra hajtunk meg lehetőleg. Nem fix feszültségre.
Nem lehet összehasonlítani egy lineáris ellenállással, vagy izzóval, noha utóbbi sem teljesen lineáris, a hidegellenállás miatt, míg a dióda egészen más fogalom.
[ Szerkesztve ]
-
#85747
Donki Hóte
veterán
MasterMark
#85745
válasz
MasterMark
#85745
üzenetére
Ha nem pesti vagy, akkor árul egy csomó cég házhozszállítással is elektronikai alaktrészeket, az ellenállások (még) nem drágák, érdemes egy marékkal venni, mert mindig szükség van ilyenekre.
A bontás azért lehet gázos, mert a modern elektronikákban színkóddal jelölt ellenállások vannak, amik ráadásul néha olvashatatlanok, szóval dekódolás nélkül nem tudod, hogy melyik ellenállás milyen értékű
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
peter889
őstag
Sziasztok!
Kérdezném, hogy nem probléma-e ha a melegragasztó pisztoly csőre belül is műanyag?
Mert ritkán és keveset használnám, nem akarnék sok pénz kiadni érte, és erre gondoltam, hogy megveszem: [link] Korábban itt lett ajánlva.
A Praktiker ügyfélszolgálata azt mondta, hogy náluk az egyetlen fémcsőrű pisztoly 6.999 Ft-ba kerül - annyit meg nem akarnék kiadni érte.Köszönöm szépen előre is.
-
#85745
MasterMark
titán
Mr. V.
#85743
MasterMark
titán
válasz
Mr. V.
#85743
üzenetére
Igen ezeket a ledeket meg ellenállásokat még autóhoz vettem anno, csak megmaradt.
A 3 ledre nem is gondoltam, mert különbözőfajta ledeket vettem, de mindegyikből csak kettőt.
De akkor majd nézek 3 olyat ami 1,8 volton nyit, és átforrasztom bele.Köszi.
tordaitibi: Köszi, mint írtam nincs olyan ellenállásom, ha lett volna akkor tettem volna bele. De van tipp, hogy miből lehet olyat bontani?
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
#85744
tordaitibi
veterán
MasterMark
#85741
tordaitibi
veterán
válasz
MasterMark
#85741
üzenetére
Áramkorlát nélkül, nagyterhelhetőségű feszültségforrásra ledet kötni=led gyilkosság. Ami be is következett, és be is fog mindig is.
Legalább egy szerencsétlen 5--10ohmot tegyél be sorosan. -
#85743
Mr. V.
tag
MasterMark
#85741
Mr. V.
tag
válasz
MasterMark
#85741
üzenetére
A fehér led, ami melegedhet, az hűtőbordával van ellátva. Ami klasszikus led formájú, az nem melegedhet fehérből sem.
12V-ra 560-as ellenállást szoktak használni, noha 480 is elég lenne, de ugye az autóban sem stabil 12V, ezért választják az 560-at.De nálad az is elképzelhető, hogy mivel kapcsolgat a töltőd, a bekapcsolásnál lehet egy áramlökés, felugorhat a feszültség és akkor mehetett ki.
Ha nem akarsz ellenállást használni, de van még led-ed, akkor használj 3-at. 1,8+1,8+1,8=5,4V, tehát kisebb fényerővel dolgoznak, de nálad nem is a fényerő a lényeg, hanem a fogyasztás. Így sorbakötve 7,8V-ig felugorhat a töltőfesz, csak afelett menne tönkre, és 6,3V felett kezdene csak melegedni/langyulni.
-
ViZion
félisten
Sziasztok!
Időrelés kérdésem lenne, olyasmi kellene, ami 230 AC kapcsol 230 AC-t, nem nagy teljesítmény, 40-60W. A lényeg az lenne, h NC-t szakísa meg 10-30 percre (majd kiderül, h mennyi az ideális), ha jelet kap. Viszon amikor jelet kap, akkor a jel rajta is marad, változó ideig. A feladat az lenne, h a jel érkezésétől számolja az időt, ne a jel megszűnésétől. Van ilyen? Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy ¤¤¤ Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/vizion/index.html
-
#85741
MasterMark
titán
Mr. V.
#85740
MasterMark
titán
válasz
Mr. V.
#85740
üzenetére
De melegedett, azt hittem normális.
Az adatlapja szerint mehet 2.6 Volton:
Raktam volna ellenállást, de nincs ilyen kicsi, 560 kOhm a legkisebb amin van, és az túl nagy feszültség esés lenne 5 Voltnál.
Egyébként ez a power bank jól stabilizált, általában 5.1 alatt van, nem láttam még hogy többet leadott volna.
pjen: Biztos egyszerűbb, de nem fér bele a mikrofonba...
Meg hát abból próbáltam megoldani ami van.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
#85740
Mr. V.
tag
MasterMark
#85738
Mr. V.
tag
válasz
MasterMark
#85738
üzenetére
A power bank sem épp túl stabil. Az enyém pl. töltés idején 5,5V-ot ad ki. Igaz az enyém kis fogyasztáson sem kapcsol ki, mivel napelemes, így a saját fogyasztását utánpótolja.
A led-ek elé mindig célszerű ellenállást rakni a fogyasztását korlátozandó. Emellett ha nem stabil a táp (ahogy esetemben sem), a led-ek inkább 80%-on dolgozzanak és sokáig fogják bírni.
1,8V-on már mennek a tieid, így 1,8V (max 2,2V) értékre kéne lekorlátoznod, hogy legyen mozgástere.
Működés közben nem melegedett egyik sem? Langyos se lehetne.
[ Szerkesztve ]
-
#85739
pjen
félisten
MasterMark
#85738
pjen
félisten
válasz
MasterMark
#85738
üzenetére
Esetleg egy normál 4,5 Voltos zseblámpa izzó, vagy egy 6V 0,5W trabant műszerfal világító izzó nem lenne egyszerűbb? Ez csak 5let, nem akart válasz lenni a kérdésedre.
-
#85738
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Van egy mikrofonom aminek az áramellátás része baromi érzékeny, mindenféle zajt felszed onnan. USB-ről kap 5 Voltot.
Emiatt power bankra dugva használom, mert onnan semmilyen zajt nem szed. Viszont olyan kicsi a fogyasztása, hogy a power bank nem marad bekapcsolva.
Ezért forrasztottam bele a bejövő 5 Voltra két ilyen ledet sorba kötve. Ez ugye max 2.6 Voltot bír, ebből kettő sorban 5.2 Volt max, az USB pedig ugye 5 Volt kb. Így úgy gondoltam hogy nem kell bele még ellenállás vagy bármi, mert ez még "belefér" el kéne bírnia a két lednek így.
Pár hete ment így szépen, így már volt akkora fogyasztása hogy bekapcsolva tartsa a power bankot.
Most reggel viszont nem égett egyik se, szétszedtem megnézni, dióda teszt-ben az egyik megy, a másik nem. (Nem vettem ki, úgy beforrasztva sorba kötve mértem rá.)
Na most itt elszámoltam valamit, vagy rosszul gondolok valamit, vagy mi lehetett a hiba? Köszi.
szerk.: Egyébként van egy USB-s mérőm, az ilyen 0.08 ampert mutatott áramfelvételre, ami nekem soknak tűnik kicsit, mert gyári adat alapján olyan 20 mA körül kéne fogyasszon, bár lehet többet vesz fel ha kb. 2.5 Volton megy.
[ Szerkesztve ]
Switch Tax
-
#85737
Dr. Szilikát
őstag
hofione
#85735
Dr. Szilikát
őstag
válasz
hofione
#85735
üzenetére
A Nest Y /Cool pontja elvileg a fűtéssel ellentétesen kapcsol. Ha egyszerű átkötéssel nem megy és átkonfigurálni sem lehet, akkor talán egy fordítórelét kellene bekötni.
Ha jól látom, a W és Y kimenetek egy 24 V-os relétekercs meghúzatására valók. Egyik fűtőrelét, másik hűtést kapcsoló relét működtet.
Ez csak egy hasonló rajz, itt a vezérelt berendezésben trafó, vagyis AC táp van, a jelölések szabványosak.
Common a közös pont (kazántest elvileg, vagy lehet galvanikusan elválasztott), ehhez képest mértél negatív feszültséget az R ponton?
R a tápfeszültség (szimbolikusan fázisnak mondhatjuk, AC táp esetén).
W itt a fűtőrelére kapcsol tápfeszültséget.Később ugrott be, ha szabványosan AC 24 V megy a termosztátba, amit az egy diódával egyenirányít a saját elektronikája táplálására, akkor a dióda előtt mérhetsz negatív feszültséget, DC állásban.
De AC mérésre kellene állítani a műszert és úgy megnézni.
[ Szerkesztve ]
-
#85736
Donki Hóte
veterán
hofione
#85735
válasz
hofione
#85735
üzenetére
Akkor működik így egy okostermosztát, ha klímavezérlés üzemmód van rajta beállítva, vagyis ha eléri a beállított hőmérsékletet, akkor küldi a klímának bekapcsoló jelet.
Böngészd át a beállításokat, biztosan át lehet valahogy állítani a kazánvezérlés és klímavezérlés üzemmódok között.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
-
hofione
újonc
Sziasztok!
Egy teljesen laikus kerdesei kovetkeznek, kerlek e szerint olvassatok, elore is elnezest kerek az esetleges hulyesegekert es a hosszu iromanyert, csak szeretnek mindent vilagosan leirni elsore
Bosch Condens 3000w kazanhoz szeretnek Google Nest Thermostat (G4CVZ - Q4 2020) kotni.
A kazan szerencsere kepes 3 fele termosztat vezerleset is fogadni, 230Vos (a jelenlegi is ilyen ), BUS rendszeru es 24Vos rendszert (ide kototttem a Nestet is).A Nestben ugyan van elem, de elvarja, hogy legyen tartos 24Vos ellatasa is, egyebkent nem csatlakozik a WiFi halozatra, hibat jelez es folyamatosan jelzi is a kijelzon, idorol-idore, hogy hianyzik a konstans tapellatas, szerencsere a kazan ST19-es csatlakozoi kozott van C (common, kozos) lab, igy van konstans tapellatas szamara.
A Nestrol van leiras es a Google Home appban is tokeletesen latszik mit, hova kell kotni, a kazan labairol semmi leirast nem talaltam, de vegul kimertem, az ominozus ST19 csatlakozon
1-es = C (Common, kozos)
2-es = W (Heat, futes)
4-es = R (aram)Ezek alapjan kotottem ossze oket vegul, a Nest igy lett a kazan 24Vos vezerlojere kotve
Az elso meglepo dolog szamomra, hogy a 24V (23.7 igazabol, de gondolom ez nem szamit) az igazabol -24V es hogy a NEST ezt igy is varja el, barmilyen forditott bekotesi probat hibauzenettel es a korabban emlietett, konstans tapellatas hianya uzenettel buntet.
Es most akkor a hibajelenseg
Majdnem minden tokeletesen mukodik, egy gond van, a kazan kapcsolasa pont forditottan tortenik, amikor a Nest Heat modja ki van kapcsolva a kazan elindul, fut megallas nelkul, amint a Heat mod bekapcsol, a kazan leall.
Tehat a Nest forditott logikaval kapcsol, mint amit a kazan elvar.Kimerve, amikor a Nest Heat modja
- ki van kapcsolva az ST19 4-es es 2-es laba kozott -21.7 V merheto
- be van kapcsolva az ST19 4-es es 2-es laba kozott nem merheto feszultseg, 0VHogyan tudom ezt rendbetenni, megforditani?
Elore is koszonom!
Udv
Hofi
-
#85734
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#85733
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#85733
üzenetére
A kondinak mindegy szerintem, a kapacitás óvatos növelésével vissza lehet állítani ugyanazt a feszültséget, a pufferkondin mérve. De akkor a lámpát normál szinuszon használva, nőni fog ugyanaz.
#85731 PROTRON
Nem nagyon szoktam ilyeneket nézegetni, TV-szerviz és hasonló célokra nincsenek olyan nagy igények. Aneng 8002 szint is már bőven elegendő, de igazság szerint a régi 3 és fél digites műszerekkel is elvégezhető volt minden:
-I.8.8.8
-
#85733
Batman2
őstag
Dr. Szilikát
#85730
Batman2
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#85730
üzenetére
A saját LEDnek ez a kapcsolása.
A LEDekért nem is aggódom, csak az előtét kondiért, hogy esetleg jobban megviseli a módositott trapéz, mint a valós szinusz.
Vagy mindegy neki, csak berreg tőle, de nem károsodik?
A berregés önmagában nem érdekel, a fényerö csökkenés kicsit zavar, de elviselhető.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85732
Batman2
őstag
tordaitibi
#85729
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85729
üzenetére
Vmp természetesen, de az üresjárási feszültségben is hasonló a különbség.
Egy leírás szerint, ha különbség két panel munkaponti feszültsége, vagy áramereje között, akkor a gyengébbik panel korlátozza a magasabb feszültségüt párhuzamosnál, vagy a magasabb áramerejüt soros kötésnél.
Nekem az poli panel 17,5V-os, a mono pedig 18,6 ez elég nagy különbség, 1-2 tizednél még nem aggódnék.
Áramerőben is különböznek, mert az egyik 100, a mások 150w- os, de ez párhuzamosnál nem gond.
A régi 45w-os poli adatait nem tudom, ahoz fel kell menni a tetőre. Mindenesetre amellé csak akkor veszek másik panelt, ha tudom a pontos feszült séget.
Éppen azért szőrösködöm a pontos értékekkel, mert amúgy sem nagy a teljesítmény, nincs vesztegetnivaló belőle.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85731
PROTRON
addikt
Dr. Szilikát
#85730
PROTRON
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#85730
üzenetére
Szuper vagy, köszi.
Valóban nem néztem meg az adatlapot, csak manapság eléggé szkeptikus vagyok a leírt dolgokkal kapcsolatban, azoknak nyoma marad, aztán Bástya elvtársat már meg se akarják gyilkolni...
Míg a szóbeszédben ott az erő.
Eddig egyébként meggyőztél hogy nem véletlenül akadt meg rajta a szemem, de azért még várok kicsit hátha van valakinek tapasztalata a Maxvell gyártóval.Vagy 20k huf alatti kategóriában van valami best buy lakatfogó a fenti tudásával? [link]
Még az is jó lehet ha 2 külön egység, csak ne lépjem át a 20k-s határt, tehát legalább ennyire pontos multiméter + valami amivel pontosan tudok akár 200A is mérni, DC-n is.BTW első projektnél, igen, arra kell hogy a külső tápegységből érkező 19V-ot leredukálom a megfelelő töltési feszre, majd ha épp aksira vált akkor meg az aksiból a laptop felé tartó szálon visszanyomom 19V-ra, mert olyan alaplapom van hogy kereken azt szereti.
Ugyanígy a töltőáramot is, mert hogy 120W-os a külső tégla tápom, nem lenne jó ha az épp feltöltődő aksipakk meg az épp felpörgő laptop együtt folyton kiütné a túláramvédelmet.
Még a kivételi áramot is szeretném maximálni lítium elemekhez igazítva, pl hogy ha nagyon meg akarna lódulni a laptop, ne gyújthassa fel az aksipakkot.
Vékony alaplap, vékony konfig, "hordozható" munkaállomásnak építem. Kicsit dundusabb lesz mint egy bolti notebook, de több lehetőségem is lesz a terepen használni az egyedi dolgok miatt.
[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#85730
Dr. Szilikát
őstag
Batman2
#85726
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2
#85726
üzenetére
Az alapáramkört tekintve, noha a soros kapacitív előtét a meredek impulzusokkal szemben alacsony impedanciát képez, de neked a végeredményt kell nézni, hogy az átlagáram mennyi feszültségre tölti a C1 puffert.
Ha kevesebbre, akkor eszerint kisebb az modifikált szinusz átlagértéke, amitől csökken a LED-áram és így tovább fog tartani.
#85728 PROTRON
Ha a 4,2 V vagy annak többszöröse (CV érték) pontos beállítására gondoltál, ahhoz megfelelő.
[ Szerkesztve ]
-
#85729
tordaitibi
veterán
Batman2
#85726
tordaitibi
veterán
válasz
Batman2
#85726
üzenetére
"az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os."
Ez a Voc, vagy a Vmp?
Ha utóbbi, minden következmény nélkül párhuzamosan kötheted a paneleket. A tájolás legyen 45 fokon belül, pl. D-DK még elmegy.
Ha nagyon akarod diódázhatod de felesleges.Poli-mono véleményem szerint mindegy. Pláne ilyen kis rendszerben.
Amibe kondenzátor van vagy induktivitás, az nem úgy működik modifikált szinuszról mint a normál rendes szinuszról.
Pl. a hagyományos keringetőszivattyúk bár elmennek róla de zúg, morog. Magánvéleményem szerint a ledes lámpáid elmennek róla meghibásodás nélkül.[ Szerkesztve ]
-
PROTRON
addikt
Tudom fárasztó vagyok az ilyen kérdéseimmel:
Több helyen látom hogy kapni "Pancontroll" márkájű műszereket, ismeri valaki a márkát?Továbbá Maxvell-ből találtam 25612 számú lakatfogót br. 20k környékén amilyet kereset, tehát hogy AC és DC áram mérés 200A felett is, hőmérséklet szondát is tud....erről a márkáról van valakinek tapasztalata? Vagy erről a konkrét lakatfogóról?
Tehát hogy multiméterként, pl DIY lítium ups-aksi pakkhoz kimeneti CC-CV rész beállításához is használhatóan pontos?Köszi ha valaki hozzáböffent.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#85727
vmk
tag
Dr. Szilikát
#85630
vmk
tag
válasz
Dr. Szilikát
#85630
üzenetére
Sikerült a "bővítés". Beépítettem az MH-M18 (=HW-425) bluetooth modult.
A bal-jobb audió csatornát az előlapi átvezetés (alaplapi) csatlakozójáról kapja.
A táp az annyiban trükkös volt, hogy csak olyan 5V-os pontot találtam, ami mindig feszültség alatt van (CD kiadásért felelős táp).
Így megpróbáltam keresni 4V (3.7V és 4V is akadt) körüli tápot, de azzal meg az volt a gond, hogy amikor rá volt kötve a modul, akkor már csak 3V lett belőle.
A végső megoldás az lett, hogy beraktam egy LM7805-öt, (aminek pont volt szabad hely a hátlapi hűtőbordán is), így már hibátlan.
Melegragasztóval rögzítettem a forrpontokat, hogy ha véletlenül elszabadulna valami, akkor ne legyen gond.Köszi a segítséget.
-
#85726
Batman2
őstag
tordaitibi
#85702
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#85702
üzenetére
Tibi és Protron !
Sejtettem, hogy egy panellal két MPPT töltésszabályozó nem igazán szeret együttműködni.
A fejemben már körvonalazódott a rendszer.
A kisebbik akkuk feszültségét figyelném egy komparátorra, ami vezér a tetőn a panelok mellett egy relét, ami a kisebbik rendszer panelját arról lekapcsolja és párhuzamosan köti a másik rendszer paneljával, majd ha a kisebbik akku feszültsége egy szint alá megy, visszakapcsolja a panelt az akkura.
A kisebbik rendszer már 10. éve működik, 45W-os napelem és egy 40Ah-ás AGM ólom akku.
A nagyobbik rendszert most fogom építeni, terv szerint 200W napelem és egy 90Ah-ás AGM ólom akku.
A kisebbik rendszer napelem kapacitását 100W-ra növelem.
Viszont most másik kérdés merüt fel bennem.
Ha két napelem paramétereiben minimálisan különbözikm akkor gondolom, azokat már nem célszerű párhuzamosan kötni, egy töltésvezérlőre ?
Értem ez alatt, hogy mindkettő mondjuk polikristályos, de az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os.
Azt már meg sem merem kérdezni ezek után, hogy poli és monokristályos panel párhuzamosan kötve üzemetethető e ?
Abba a helyzetbe kerültem, hogy polikristályos helyett monokristályos napelem panelt küldtek.
Gondoltam, hogy a régi 45W-osat, ami polikristályos, párhuzamosan kapcsolom az új, szintén poli panellal, de ugye poli heyett mono lett.
Végül is úgy döntöttem, hogy maradjon, nem baj, ha poli és monokristályos is van, bár azt olvastam, manapság már alig van különbség a két fajta panel tulajdonságai között, nem úgy mint régen.
Vagy másik lehetőségként az új 150W-os mono-t és az új 100W-os polit kötöm egy körre, így van egyik és másik fajta is a rendszerben és a másik rendszerben pedig maradna a régi 45W-os, vennék mellé még egy 45-50W-os mono-t, így itt is mindkét fajta lenne.És van még egy problémám !
Módosított szinuszos inverterről akarnám a lakás világítását is megoldani, így kipróbáltam saját, gyári LED lámpát és kompakt fénycsövet is az inverterről.
A saját LED lámpa az előtét kondenzátoros, a gyárit nem ismerem.
Mindkettő kicsit zúg a módosított szinuszról és láthatóan gyengébb a fényük mint hálózatról.
A saját LEDesen mértem feszültséget, valóban kevesebb jut a LEDekre.
A kompakt fénycső kb. azonosan világít mindkettőről, de ott ugye egyenirányítással és puffereléssel kezdődik a folyamat, így érzéketlenebb a jelalakra.
A kérdésem az, hogy vajon károsodnak is e a LED lámpák a módosított szinuszról, vagy csak gyengébb a fényük ? Köszi,
Üdv.Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
#85725
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#85717
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba
#85717
üzenetére
Nem érdemes az akkuban lévő védelmet kiiktatni, szétgányolni, ami eleve áram szempontjából is az akkuhoz illeszkedik pontosan
TP4056 modul kapható védelem nélkül is, de lehet használni az általad linkelt védettet is, csak kihagyva azt a részét. Tehát ilyenkor az OUT pontokra megy a védett akku és ide csatlakozik a terhelés is.
Ha a B +/- pontokra kötsz egy védett akkut, akkor a töltés már két védelmen fog áthaladni, ami nem csak felesleges, de még zavart is okoz, próbáltam egyszer. Elkezdett ki-be kapcsolgatni a végén, megzavarodott. B +/- a védelem nélküli akkuhoz való, amikor a terhelés az OUT pontokra csatlakozik.
A TP4056 teljesen korrekt töltésvezérlő. Gondoskodik arról is, hogy túlmerült akkut előbb kímélő árammal tölt.
Töltés végén pedig, amikor 4,2 V-on tartva 10 %-ra csökken az akku által felvett áram, teljesen leáll a töltés. 1 A áramra konfigurálva ez értelemszerűen 100 mA.
Igaz, hogy 4 Ah kapacitású akku esetén 400 mA lenne elvileg a végérték. Tehát, ha azt mondjuk, hogy ennél tovább töltjük, amikor 100 mA-re esik vissza, akkor hihetnénk azt, hogy többet nyomtunk bele a kelleténél, de gyakorlatilag ez nem vészes. Pláne, ha az akku egyébként is 4,3 vagy 4,35 V végfeszültséget bír, maradhatna nagyon sokáig 4,2 V-on tartva is.
-
#85722
totya694
őstag
tordaitibi
#85721
válasz
tordaitibi
#85721
üzenetére
Akár még a tokozás súlya,belső átkötések vastagsága,cella lemezek tartójának vastagsága stb-stb
Üdv:Attila
-
#85717
aujjobba
addikt
Dr. Szilikát
#85715
aujjobba
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#85715
üzenetére
Azt mondod pl. egy ilyennel tudnam tolteni?
Nagyjabol utananeztem, hogy ezeknek van egy CC majd egy CV toltesi fazisa, es nem illik lebegoben hagyni (floating charge?).
Ezt pl. a fenti modul levezenyli, feltolt majd leall ha kesz?
A kek/zold vezetekeket hagyhatom szabadon?Nagyon gatya minosegu a kep, nem latom van-e valami visszajelzo LED.
Szerinted a B+ es a B- (ahova az akkut kotom) mellett miert van pluszban OUT+ es OUT- is?A Samsung-ot kukazom akkor, gondolom valahol le tudom adni.
-
#85716
Barret001
addikt
tordaitibi
#85710
Barret001
addikt
válasz
tordaitibi
#85710
üzenetére
Nem egyformán öregednek,lesz ez a kapacitás még a fele is...Ha addig be nem áll a cellazárlat.
-
#85715
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#85712
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba
#85712
üzenetére
Amelyik túlmerül 2,5 V alá, károsodik általában, minél lejjebb megy, annál jobban. 0 V már 0 akku lesz belőle elvileg. Megnőtt a belső ellenállás és / vagy átvezetése is lehet, ami önmagát meríti.
A másik használható szerintem, ahogy szoktam én is, barkács célokra. Csak egy szokványos 4,2 V-os töltő kell hozzá (TP4056 stb.) 1C töltőáramot legalább bír, akár többet is. Igaz, hogy a felirat szerint 3,8 V névleges, ilyen akkuk 4,35 V-ig tölthetők, úgy több töltést tárol, de ez nem kötelező.
Piros a pozitív, fekete negatív, ezek csak a terhelhetőség miatt vannak duplázva. Van egy termisztorkivezetés, amivel a hőfokot mérik. Ez szándékosan ilyen primitív megoldás már régóta, hogy minél megbízhatóbb legyen és ezt a legtöbb ilyen akku tartalmazza. Multiméterrel a negatívhoz képest mérheted. Ahogy melegíted az akkut, változik az ellenállás. Régebben tudtam azt is, hogy PTC vagy NTC.
4. kivezetés, amikor van, egyvezetékes adatbusz általában, amiből a készülék azonosítót olvashat ki, eredeti gyártmány azonosítása vagy akármi, barkács szempontjából lényegtelen.
Ettől eltekintve az akkuban csak védelmi elektronika van, soha nem szabályoz töltést. Ennek biztonsági oka van, ha elromlana a töltő, vagy zárlatos a készülék, akkor mindig maradjon egy utolsó védelmi lépcső, magában az akkuban.
Védelmi funkciók: túltöltés, túlmerítés, túláram, túlmelegedés (utóbbi függetlenül a kivezetett termisztortól).
Ordas hiba, interneten terjedő "álhír", amikor a túltöltés elleni védelmet töltésszabályzónak hiszik. 4,35 V -os akku védelme például 4,4 V felett szakít meg, ez nem azért van, hogy a töltést szabályozza. Sőt, a CC/ CV töltés sajátossága miatt így nem is lehet annyi töltést bevinni, mert a töltőnek kellene korlátozni 4,35 V-nál és tolni még jó ideig az áramot.
De nem tudja, ha felszalad a feszültség és a védelem megszakít.
[ Szerkesztve ]
-
válasz
aujjobba
#85712
üzenetére
A Samsung akkun látszik is,hogy a fólia alatt ott van egy elektronika.Csak annak eltávolítása után tudod felhasználni a cellákat de mint az előttem szóló én is azt javasolnám,hogy inkább engedd el.Notik,tabletek esetében az akku(ház)ban is van elektronika amely az egyes cellák töltéséért felelős és ott van még egy hő szenzor is stb-stb
Üdv:Attila
-
#85713
fatpingvin
addikt
aujjobba
#85712
fatpingvin
addikt
válasz
aujjobba
#85712
üzenetére
én nem szórakoznék ezzel. egy standard 18650-es cella pakkot még talán, egyenként, de így ez orosz rulett, főleg hogy nem tudod pontosan hogy mi mit csinál. én nem tenném.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
aujjobba
addikt
Kiberheltem ket akkut halott tabletekbol, az LG felig volt toltve mikor meghalt a tablet, 4V-ot mutat piros-fekete kozott.
A Samsung sajnos evek ota a fiokban, ott 0.01V merheto.Mivel erdemes ezeket tolteni, es mire valok a zold/kek vezetekek?
Szerintetek a Samsung eletre keltheto egyaltalan?
-
#85711
fatpingvin
addikt
tordaitibi
#85710
fatpingvin
addikt
válasz
tordaitibi
#85710
üzenetére
kiváló kérdés, de ha nánad csak a helyet foglalná valamelyik szívesen befogadom, a szünetmentesbe sose árt ha van plusz akkukapacitás
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
-
#85710
tordaitibi
veterán
tordaitibi
veterán
Érdekes tapasztalat.
Szereztem nemrég ingyen 2 darab 12 voltos indítóakkut.Az egyik egy BMW-ből jött ki, a másik egy Merciből.Mindkettő még hibátlanul teljesített de a tulajok lecseréltették márkaszervizbe, 3 évesek az akkuk
.A BMW akku névlegesen 90Ah, a Merci akku 95Ah.
És most jön amiért az egészet leírtam.
A Merci akku 95Ah és 19 kilogramm.
A BMW akku 90Ah és 27kilogramm.
Ha valóban egyformák sőt a Merci akksi még 5 amperórával több is, hogyan lehet 8 kilóval könnyebb....? -
#31600896
törölt tag
válasz
Mr. V.
#85707
üzenetére
Nos az általam lézerfejesnek megítélt CD lejátszót kipattintottam, az AK200-ban és AK44-ben hibátlanul működő CD lejátszót raktam bele az AK28-ba.
Ez a CD lejátszó tuti jó, mert egy SA-AK44-ben is működött. Meg sem ugrott, szépen játszotta a CD-ket.Most meg 10-ből 9 alkalommal NO DISC felirat van, vagy felpörög a lemez, de egyre gyorsul a motor, mikor meg kiveszem a CD-t forog a tálcán még kis ideig. Hát a CD forgatásnak meg kellene állnia mielőtt kinyílik a tálca.
Bennem 2 dolog merült fel:
1. A hifiben valami motorvezérlő adta meg magát (hol lehet az AK28-ban?), kazetta rész hibátlan, bekapcsoláskor önteszt lefut…
2. Valamelyest eltér az AK200-as optikája, megegyezhet az AK44-esével, de a 28-as CD része másabb.Én a CD lejátszóhoz nem merek nyúlni, mivel elvileg hibátlan. Vagy nem teljesen kompatibilis, vagy a hifi egyéb paneljeivel lehet gond. Visszaraktam az AK200-ba, azzal meg megy...
[ Szerkesztve ]
-
Mr. V.
tag
válasz
#31600896
#85659
üzenetére
A vezérlőpanelon általában 3 poti állítja a lézerfejet:
E/F Balance
T-Gain (track)
F-Gain (focus)Ha ezek kisebb értékre voltak állítva és a lézerfejen lévő poti volt erősebb fényre (szintén kisebb ellenállásra) állítva, akkor egy azonossal való csere után előfordulhat, hogy nem indul el.
Sokan oszcilloszkópot javasolnak a beállításhoz, de valójában fülre is lehet, bár ha nincs frame kijelzés a készüléken (1mp=75frame), akkor nehezebb.
A panelon lévő 3 említett potit ne piszkáld, mert sokkal nehezebb utána visszahozni az életbe... de nem lehetetlen.
1. Mérd le a lézerfej potijának beállított értékét. Ha ez 650-300 között van, akkor még nem állítgatta senki, így 3 állítás és ezáltal több év további működés elérhető.
2. Mivel másik készülékből szedted ki, nagyobb ellenállást állíts rá egészen addig, amíg 5mp alatt a No Disc jön elő. Ez lesz a gyenge végpont. Ezt mérd meg. Innen általában 100-150 ohm (ritkán 200 körüli) a túl erős végpont.
3. 50-70ohm-al csökkentsd a poti értékét, majd utána 20-30-as lépésekkel. Ha karistolás hangot hallasz, akkor túlmentél, ha pedig olvas csendben, majd megint, akkor még kevés.
4. Ha már elérted azt, hogy a tartalomjegyzéket beolvassa, jöhet a finomhangomás. Szám közepére tekerni (nézni, hogy a tekerés elég gyors-e vagy akadozik/keresgél) és ott először csak a fejet hallgatni. Ha teljesen csendes, az jó. Ha csak a léptetőmotor monoton léptetése hallatszik, az is jó. Ha sípol vagy serceg, akkor 5-10 ohm állításával tudod finomítani. Kis sípolás még elfogadható.
5. Hangminőség. Most a lejátszott hangot hallgasd meg! Ha kimarad, kevés a lézererő, ha serceg, pattog, akkor sok, ez kb. 20-30 ohm különbség, így nagyon finoman kell állítani. (Frame kijelzős készüléken (pl. DJ lejátszó) ilyenkor frame léptetéssel is beállítható. 5 frame hiba lehet 1mp alatt, de 5mp alatt lehetőleg 20-nál kevesebb legyen a hiba, az már tökéletes.)
6. Mindezt a leggyakrabban használt lemeztípussal állítsd, azaz ha gyárit használsz, akkor ahhoz hangold, ha írott lemezt, akkor ahhoz. (Írott lemezhez valamivel nagyobb lézererő kell, de fontos az is hogy max 8x sebességgel írt lemezhez állítsd, ennél gyorsabban írtak esetében sokkal több a lemezen lévő hiba, pontatlanok a bemarások.)Kb. ennyi.
Minden készülék máshogy viselkedik, így azt nem tudom megnondani, hogy nálad épp milyen hangot kéne hallani, de a gyors pörgetés lehet attól, hogy túl erős a lézererő, ám ekkor sercegnie kéne a fejnek, meg lehet kevés is, ezért is írtam, hogy ha megvan a 2 végpont, az sokat segít.100ohm alatti potiérték 1-2 éven belüli cserét jelent, de ahogy írtam, 1 fej 2-3 alkalommal általában állítható, mielőtt teljesen kiég/elgyengül.
-
DM-Fan
nagyúr
válasz
DM-Fan
#85693
üzenetére
Na, szóval: két nap tesztelés után úgy tűnik, hogy a borhűtő hibátlanul működik. Ahogy elérte a 12 C-t a belső hőmérséklet, szépen annak rendje és módja szerint lecsökkentette a ventilátor feszültségét és ezáltal fordulatszámát, aminek következtében beállt a normál, már megszokott minimális zajszintje. Szóval aki hasonlóba fut bele az mindenképpen a korábban csatolt fotókon látható kondik cseréjével kezdje a hibakeresést (mondjuk szemre is baromi feltűnő volt, hogy púposak voltak, még rutintalanul is rögtön kiszúrtam), mert simán elképzelhető, hogy más nem szállt el az áramkörben, ahogy ezek szerint nálam sem. Ezáltal menthető a készülék kb. 100 Ft-os beruházással és némi időráfordítással. Pardon, lehet volt 1.500 Ft is, mert a ventilátort is cseréltem.
Get Moded!
-
#85704
daninet
veterán
rednifegnar
#85698
daninet
veterán
válasz
rednifegnar
#85698
üzenetére
Ugye van egy csomo balansz vezeték (6S1P akkupakk). Ha a pozitívat választod le először gondolom kiesik egy pár cella és letiltja magát. Ugye mivel sorban vágod le a vezetékeket így a bms áram alatt marad míg az utolsó celláig nem érsz. Kivéve ha a negatívval kezded.
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
PROTRON
addikt
válasz
Batman2
#85701
üzenetére
Ha biztos vagy benne hogy nem akarsz velük a közcélú hálózatra csatlakozni, akkor az a feltételed hogy "ha az egyik aksija megtelt akkor töltse a másiknak az aksiját az adott napelem" gyakorlatilag azt jelenti hogy ha a legegyszerűbben akarod megoldani, akkor az eredetileg 2 külön álló rendszeredet 1 összesített rendszerré tervezed át, ami esetén teljesen mind1 hogy melyik lakásnak mekkora az igénye.
Az 1 nagy rendszer a teljes terhelést fogja ellátni, nem pedig külön-külön.
Persze vannak berendezések annak a logikának a figyelésére hogy mikor melyik akkupakk melyik lakást lássa el, de nagyon hamar el lehet szállni a költségekkel ha nem tudod a nulláról összerakni nyákra forrasztgatástól kezdődően az egészet, már pedig ilyen rendszerek esetén, tehát amik a teljes lakást érintésvédelemmel együtt kéne hogy ellássák, ahol gyerekek is vannak, inkább valami hazai forrásból ellenőrizhetően beszerezhető, valódi EU-s CE minőség ellenőrzést kapott eszközöket használnék.Egy garázs esetén én is hobbi barkácsolnék, mert imádok spórolni, de a több százezres háztartási elektronikát ellátó tényleges elektromos hálózat már más tészta.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
#85702
tordaitibi
veterán
Batman2
#85701
tordaitibi
veterán
válasz
Batman2
#85701
üzenetére
PV körörn nem tudsz közösíteni, elviszik egymást a töltésvezérlők és mindkettő meg fog bolondulni.
Akkumulátor oldalon közösíthető bármennyi és bármilyen teljesítményű töltésvezérlő, természetesen megegyező feszültségűek.
Azaza 1 24 voltos pakkot akár 3 töltésvezérlő is tölthet.
Vagy ha mindenképp PV szinten közösítenél,
párhuzamosan kapcsolod a két tetősztringet arra az idpre és a teli akkukör töltőjét PV bemeneten leválasztod.
Ez feltételezi hogy a másik töltő képes a nagyobb pv teljesítmény és a megnövekedett töltés kezelésére azaz túlméretezett, és az akkunál nem léped túl a maximális töltőáramot.
Ez PB pakknál erősen ajánlot max. 0,2C, inább 0,1.
Litium alapú tárolásnál ilyen megkötés nincs, akár 1C is lehet, az akku adatlapja he megngedi akár ennél több is.
Ha a PV rendszrek Voc, és mppt munkaponti feszültségei egyenlőek, és a tájolás is megegyezik, nem kell bypass dióda sem a 2 sztring párhuzamos kötésénél.
Ha nagyfeszültségen dolgozol, nem 30-60V van a PV lejövőn hanem 150-300V a rendszerfeszültség, akkor az átkapcsoló megoldása egyéb problémákat is felvet, ívhúzási, tűzvédelmi vonalon.[ Szerkesztve ]
-
Batman2
őstag
Lenne egy napelemes kérdésem.
Adott két lakás, egymás közelében. Mindkét lakáshoz szerelek fel kisebb szigetüzemű napelemet, eredeti elképzelésem szerint külön-külön.
Az egyik lakáshoz nagyobbat, a másikhoz kisebbet, a várható fogyasztási különbségnek megfelelően. Eddig még nincs is semmi gondom.
A kérdés az, hogy ha egy egyik rendszer esetén az akku tele, a napeleme már fölöslegesen termel, a másik lakás akkuja pedig még éhes, akkor a két rendszert a tetőn összekötve, vagyis egyesítve használhatom e, a két külön töltésvezérlő az egyik és másik lakásban nem vész e össze közös rendszeren, vagy mindenképpen külön rendszerben kell legyenek ? Előre is köszi !
Üdv.Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest