-
IT café
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Klemice
senior tag
1000D semmivel nem gyengébb minőségű váz mint a társai, egyszerűen olcsóbb és négy számjegy van a D előtt.
A markolat mérete ha az 1000D-re meg az 500D-re valamint a 450D-re is ugyan az a markolat megy fel akkor nyilvánvalóan nem tér el.
550D és 1100D között markolat méretében nem tudom van-e különbség, de az 1100D-hez nem lehet elemtartó markolatot kapni a kialakítása miatt.Nagyjából ennyi, több mint két éve van 1000D-m tökéletes kis váz amire kell megfelel, de ha most vennék akkor egy 40D-re esne a választásom.
-
*Ropi*
félisten
válasz Klemice #7701 üzenetére
Én ezt nem egészen így látom:
- Az 1000D NEM tud spot fénymérést, míg a másik kettő igen.
- Az 1000D középső AF pontja nem dupla érzékenységű F2.8, vagy annál gyorsabb üvegekkel, míg a másik kettőé igen.
- Az 1000D-ben nincs szenzortisztítás funkció, míg a másik kettőben van.
- Az 1000D-nek csak EV 0 - 18 dinamikatartományban működik az AF-je, míg a másik kettőnek nagyobban.
- Az 1000D-nek csak 230000 pixeles 2,7" kijelzője van, míg a másik kettőnek 3"-os 920000 pixeles.Soroljam még?
A markolat fogása (mérete) tényleg nem ugyanaz: a magasságára értette az előző hozzászóló a méretkülönbséget, nem pedig a hosszára és a szélességére.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
Peetry
senior tag
válasz Klemice #7701 üzenetére
anyaghasználatban nem tudom mennyiben más a két váz (1100D vs 550D), de pl a markolat 550D-nél gumírozott, a kistestvérnél nem. Vissza lehet olvasni, az 1000D/1100D-s érdeklődésekre a válaszok 80%-ban megjelenik az a "kifogás" hogy "gagyi" a fogása.
Nekem spec nem volt különösebben rossz érzés, ettől függetlenül 500D mellett döntöttem.
A többit már leírták előttem. A lényeg meg úgyis az hogy el kell menni és megfogdosni mindkettőt, melyik mennyire esik kézre. Csak aztán "nehogy" 60D legyen a vége a vásárlásnak -
AMD Power
titán
Ok akkor lépjünk túl ezen. 550D vagy 600D?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
-
copass
veterán
ez a gumírozás téma, mindíg feljön! engem spec nem zavar annyira,jól megtudom fogni,kényelmes. de mennyi az árkülönbség 1100d és 550d között? ~50k
160k eddig nekem az 1100D:
120k váz + 18-55mm dcIII obi
10k tok+sandisk 8gb sdhc class4 15Mb/s rw
30k 50mm f/1.8 fixobi
azt kell eldönteni mire kell, többi már csak lé kérdése."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
-
Peetry
senior tag
én nem azt mondtam, hogy ne lenne jó a 1100d. Egyszerűen leírtam mik a fő különbségek a két modell között, mit szoktak a 1100d hibájának felhozni. Nyilván akit nem zavar az vesz 1100d-t, akinek meg telik rá, vesz 7d-t.
Én inkább kiadtam +20-30-t (nem emlékszem már mennyi volt a különbség) az 500D-re.
550D már nekem se érte meg, mert nem adott annyi pluszt, és most se hiszem hogy megvenném. egyébként meg ha most vennék akkor lehet inkább vennék nikont 18-105-tel, mert canonnál sajna ez nincs megoldva. Majd egyszer beruházhatok egy 15-85, akkor -
copass
veterán
válasz marcias #7713 üzenetére
főleg a lányomat portrézom
ég és föld a kitobihoz képest, sok tesztet olvastam,megnéztem, mindegyiknek az volt a vége hogy kötelező darab,írták műanyag,meg gagyi kivitelezés,de a képminősége és fényereje az büntet. szokni kell a fix fél méter közelpontot,de rá lehet érezni.az AF is elég jó.
lehet látni a különbséget a videóknál és a képeknél is, kapásból.[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
-
marcias
őstag
Hm. Hát így visszagondolva az itt olvasottakra, elég sokan írták, hogy ez a darab még nem az igazi, inkább egy 1.4-es Sigma, csak az ugye még használtan is közelíti a 100-at...Hatalmas kérés lenne, ha a kitobit beállítva 50mm-re, mindkét obival csinálnál 1-1 képet azonos témáról? Azonos beállítás érdekelne főleg, pl megegyező rekesz, záridő, iso, hogy mennyit jelent a fényerő. Mert a kitobinál meg ott az IS, ami azért kompenzál valamennyit abból, hogy hosszabb záridővel érsz el azonos fényességet. Nagyon megköszönném.
Amúgy én előző héten vettem 550D kitet, és kimentem éjszaka fotózni, állvány+időzítő nélkül teljesen esélytelen.
[ Szerkesztve ]
Steam: marcias88
-
fattyu
veterán
válasz marcias #7716 üzenetére
Fenét kompenzál az IS amint élőlényt fotózol. Mellesleg mennyit tud 50en a kitobi? 4et? 4.5 et? az bőven több mint két stop majdnem három különbség. Annyit tud kb majdnem az IS. De akkor már dof játékról nem is szóltunk.
Az az 1.8as a legolcsóbb jegy arra hogy kevés fényben ne csak dühös legyél. Ha meg lerekeszeled oda ahol a kitobi is működik már 50en akkor köröket fut körülötte.
Éjjel kézből meg nyilvána lassú fos kitobikkal persze hogy nem megy.
[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
marcias
őstag
Meggyőző, amit írsz, meg is erősített az elhatározásomban, hogy kell egy fix. Az 1.2-es nyilván kilőve, viszont az 1.4 és az 1.8 között nem tudom, képminőség és fényerő között mekkora a különbség. Árban nagy, a két szám arányát tekintve észrevehető, de nem jelentős. Ez a valóságban is így lehet? Szóval bekerülök abba a varázskörbe, hogy a jobb minőségekért minden szinten egyre többet kell fizetni...
Amin még el tudok bizonytalanodni, az az, hogy esetleg 35mm-es fixet vegyek, a nagyobb látószöge miatt. Elvileg városi környezetben nem jön az rosszul. Vagy inkább 50mm, és később egy még nagylátóbb, 28mm vagy akár 18mm.
Steam: marcias88
-
fattyu
veterán
válasz marcias #7719 üzenetére
Azt tudnod kell hogy egy gyors üveggel is 1600 3200 as iso tartományt fogsz használni. Ha a vázad itt még ad számodra elfogadható eredményt akkor lépj tovább.
Azt is illik tudni hogy mivel az 50mm volt ugye marha sokáig az objektív az relatíve olcsó. Amint szélesebbet vagy telébbet akarsz gyorsat nagyon sokkal drágább lesz.
Igen cropos vázon a fix 50 lehet marha szűk adott esetben.
1.8 vs 1.4. Jobb fókuszmotor jobb építési minőség és minimálisan jobb kép ugyanazon rekeszen. Őszintén nem tudom megéri e az árkülönbséget. Mindenesetre az 1.4 nem olyan sokkal gyorsabb mint az 1.8. De persze ha kevés a fény minden kisplusz kellhet...Peetry: 5dmkii és egy zeiss 50 1.4 Bár az pont le van rekeszelve asszem f4 re mert itt inkább a jobb rekeszelt kép és dof kellett.
[ Szerkesztve ]
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
-
balaaazs
senior tag
sziasztok! had beszállok egy kérdéssel én is a topicba volt nekem egykor egy 30d-m rajta egy 28-135ös objektívvel. éreztem nem a top de hozzáteszem lehetett vele jó képeket csinálni, de mire eljutottam volna odáig, hogy meg tudtam volna finanszírozni egy jobb obitm hát nem el kellett adnom az egészet?
most lehet megnyílt a lehetőség hogy ujrakezdjem, de elakadtam ott, hogy milyen vázat vegyek. vajon egy jól bevált 30d -t ismét? ami még szóba került nálam kicsivel nagyon ráköltéssel a 40d illetve 500d. véleményeket, ötleteket kérhetnék esetleg?¯\_(ツ)_/¯
-
fattyu
veterán
válasz marcias #7726 üzenetére
igen de itt azért van ám több faktor is. Én nem gondolkodtam azon hogy kell e ez nekem. Meg hogy megéri-e. Én tudtam hogy nekem kell egy gyors 50es. Ez meg egy Zeiss planar ami viszonylag körberöhögi iqban a canonokat. Az 1.2es az más Te viszont nem tudod egyáltalán jó e neked a fix 50 a vázadon meg hogy egyáltalán a fix obi neked való e.
Arra hogy kitaláld faca és elég az 1.8a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
-
copass
veterán
anyám!nem két forint egy zeiss!
hadd kérzdezzek már vmit: a fix csinál olyat főleg ha "tájképet" lövök, hogy keresőben élesre állítom, csatt, homályos a végeredmény, ugyanez AF és szép éles.
ez lenne a backfocus effekt? vagy én vagyok béna."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
-
kiskornel
addikt
A kereső mélységélessége baromi nagy, ezért olyat is élesnek látsz majd, ami már kiesik a készített kép mélységélességéből.
További tehetetlenséget okoz, hogy az emberek szeme (általában) nem 0 dioptriás. Mindenkinek van egy kis eltérése. Ha el van tekerve az átnézeti kereső dioptriája, egészen máshol lesz a szemeddel látott élesség sík, mint a kész képen.
Backfocus-ról akkor beszélhetünk, ha az autofocus a tárgy mögé lő. Manuálba is lehet szimulálni a hatást.Én ezt javaslom:
- először állítsd be a dioptria korrekciót: liveView-vel pontosra belövöd, majd addig tekered a tekerőt, hogy minden stimmeljen.
- Úgy fókuszálj manuális obival, hogy először túlmész a tárgyon, és el kezd életlenedni. Ekkor megjegyzed a kezed állását, hogy itt van. Majd közelebb fókuszálsz, és mikor el kezd életlenedni, megint megjegyzed. Ha a két életlenedés ugyanakkora akkor a kettő közt van a pontos élesség.
Persze ez így lassú, de pontosabb.És ami fontos. Mikor élességet ellenőrzöl, a fókuszpontok felfestett ábráira koncentrálj. Ha azok tűélesek, akkor a mattüvegre fókuszál a szemed. Aztán az élességet a közvetlen mellette levő perifériás látásoddal ellenőrizd.
http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
-
.DLL
veterán
válasz marcias #7719 üzenetére
Én is ezt a kombót ajánlom egy hosszabb és egy szélesebb nagy fény erejű lencse. Nekem előbb kellett a széles, ezért beszereztem egy 28mm 1.8-at, majd jött egy eset, hogy színpadot szerettem volna fényképezni, utána vettem egy 50-est, nem bántam meg, azóta elég nagy arányban használom azt is.
Találni neten képeket szétesett 1.8-as 50-ről, hát igen vigyázni kell rá, egyszer nekem is koppant a kövön (hátizsák kicsit kinyit, az obi szabályosan kiugrik belőle o_o ) de szerencsére nem lett baja. Ha lenne pénzem 1,4-et vettem volna, de eddig minden obim az optimumon van ár/teljesítmény arányban...
(P.H.)
-
k1csi
senior tag
Tényleg csak jobbító szándékkal irom, de ha a fény minősége nem megfelelő a fényerő sem ér semmit.
Ha teheted még szerezz be egy E-TTL vakut. Olyan kell ami dönthető és forgatható. A videón nem fog segíteni, de azok a természetellenesen sárgás beütésű (fehéregyensúlyproblémás) esetenként bemozdult fotók helyett gyönyörű fotóid lehetnek. Persze a vaku használatot is meg kell tanulni.
Beltérben érdemes valami fehér felületről (pl. plafon) indirekt vakuzni (M módban - E-TTL vakuval teljesen más az M mód- vagy ha elég, ha a sötétebb részeket deríted akkor Av mód).Egyébként vakuval az ISO-t is bátrabban szoktam emelni (ez ugye Av mód, ahol csak egy kis fényt adok hozzá)
#7730
Tájképeket kis rekesszel (ill. nem túl nagy gyutávval), ha szükséges állványról szokás azaz itt ahol a legkevésbé számít a fókusz pontossága. A kis mélységélességű portré ahol ez kritikus lehet.Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
copass
veterán
hát igen erre én is gondoltam, vmi derítésre. egyelőre ez így nekem tökéletesen megfelel.
nem zajos, annyire nem sárgás dolgokat talán utómunkával lehetne korrigálni, jobb mint a bridge,kitobi minőség az tuti.
de ez a vaku jó 5let, nah majd egyszer... asszony megöl!"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
-
fattyu
veterán
Nem kell mindent ujan venni
Kiskornél szépen körülírta. Annyit tennék még hozzá hogy a mai slrek mattüvegje marhára nemmanuál fókuszra készült. Te látsz benne de főleg az az és a fénymérő munkáját segíti. Lehet kapni csere mattüveeket amikben vagy van segéd ( törőékes ) vagy csak sokkal finomabb felületű mint a gyáriak. Ezek elég nagy különbséget jelenthetnek.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
k1csi
senior tag
a mai slrek mattüvegje marhára nemmanuál fókuszra készült
Nemcsak a mattüveg, a mai belépő szintű DSLR-ek keresője sem manuál fókuszra készült, azaz kár a mattüveggel foglalkozni.
Mivel ez visszatérő topik téma korábbi gondolataim a témában itt.
[ Szerkesztve ]
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
fattyu
veterán
Mindenkinek a saját váza és igényeiszerint...
Nekem az 5d keresője elég nagy és segített az EG-S mattüveg. Könnyebb vele a manuál fókusz. Mondjuk persze ha valaki csak néha manuálozik annak felesleges. Nekem viszont már csak egy af üvegem maradt...
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
Dr V
őstag
A dioptria korrekciót úgy kell beállítani, h a keresőben a fókoszpontok négyzetei élesnek látszódjanak.
Én most vettem "ingyen" kis hibával egy manuális 50est. Most épp egy manuális 35ös és 135ös lencsét szerzek be. Sztem a képminősége ezeknek a mai napig megállja a helyét, az enyhe soft focus hatás nekem meg tetszik, egyfafajta varázsa van ezeknek az üvegeknek.
(#7724) balaaazs: Sztem 10 mpixel elég, 40dnek a kijelzőjénél sokkal jobb a 500d kijelzője, viszont az 500d sorozatban lassabb, több megapixel nem feltétlenül előny, jó minőségű lencse tudja csak kihasználni, tud hd videót (igaz, ezek fotózásra készült gépek, a videó nem mindenkinek szempont), a magas iso a fizika törvényei miatt sztem csak parasztvakítás (minél kisebb az érzékelő és minél több pixel van rajta annál zajosabb lesz a kép). 40d 1600ig használható, a 3200 még elmegy. Ehhez képest a 15 mpixel 6400on hát...
-
*Ropi*
félisten
A 40D 3200-ig használható, csak tudni kell exponálni. Nálam 1600 az alapértelmezett beállítás az esetek 90%-ában. 6400-on már tényleg necces, de LR-ben az is orvosolható. Mielőtt valaki nagyon rázúmmolna, hogy a 40D nem is tud ISO 6400-at: de tud, csak virtuálisan: mint régen filmes előhívásnál volt a push / pull eljárás.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
k1csi
senior tag
Belépő vázakról volt szó és az 5D nem az, bár az AF rendszere az pont ott van mint a belépő vázaknál (ha csak a fókuszpontok elhelyezkedését nézzük még rosszabb is) és némileg elmarad az xxD-től.
Ennek ellenére ha 5D-m lenne is inkább AF-re szavaznék MF helyett videót kivéve (ami eleve a II-nél játszik csak).
Nálam a 18MP-es 550D is jól megy ISO6400-on, viszont érdemes jól exponálni és vakut használni.
[ Szerkesztve ]
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
Dr V
őstag
A jó exponálás alatt mit értetek?
A push pull eljárás mit jelent?[ Szerkesztve ]
-
k1csi
senior tag
Jó exponálás:
Ahogy emeled az ISO-t, úgy tűnnek el a legalsó bitek a zajban (mivelhogy a zajt is erősíted).
Azaz, ha ISO100-on 12bit jel/zaj van (most azt, hagyjuk, hogy a konverter hány bites lehet pl. 14), ISO200-on már csak 11, ISO400-on 10 stb...ISO6400-on már csak kb. 6 bited marad (nem teljesen lineáris, de most nem az a lényeg). Azaz, ha úgy exponálsz, hogy a hisztogramon még van hely jobbra akkor gáz van, mert biteket dobsz el (mert minden ami balra csúszik a histogramon az eltűnik a zajban). Ellenben, ha úgy látod, hogy a hisztogram jobb szélre ér, vagy egy kicsit még ki is lóg jobbra akkor kihasználtad a szenzor adta lehetőségeket.
Egyébként ha megnézed a zaj a sötét árnyalatú részeken feltűnő.
Az, hogy a push/pull-on mit éretett *Ropi* fogalmam sincs, mert RAW-ban sincs jelentős tartalék a szenzorban arra, hogy kiégést vissza lehessen húzni (talán max 2/3 Fé de én 1/3 Fé-nél többet nem engendném jobbra a histogramot, balra meg ugye az áll amit fentebb írtam).
Amit a fotózásról szeretnél tudni Chuck Gardnertől: http://super.nova.org/DPR/
-
.DLL
veterán
"Ahogy emeled az ISO-t, úgy tűnnek el a legalsó bitek a zajban (mivelhogy a zajt is erősíted).
Azaz, ha ISO100-on 12bit jel/zaj van (most azt, hagyjuk, hogy a konverter hány bites lehet pl. 14), ISO200-on már csak 11, ISO400-on 10 stb...ISO6400-on már csak kb. 6 bited marad ............"
Ezt sürgősen felejtsd el, itt analóg erősítésről van szó először elektronikusan x-szeresére növelik a diórákból kieső feszültséget, majd utána kvantálják és digitalizálják.
Minden amit utána írtál azzal egyet értek, hagyni kell egy kis tartalékot és inkább legyen világosabb tónusú a kép, akkor több lehetőség marad (és egyben kevesebbet kell) ufómunkázni.
[ Szerkesztve ]
(P.H.)
-
*Ropi*
félisten
De, pontosan azt értettem alatta, amit írtál. Magas ISO-n én mindig fölé exponálok 1 Fé-vel, majd számítógépen húzom vissza. Ezzel csökken a zaj. Persze ebben segít a "highlight tone priority" funkció, ami a csúcsfényeket kompresszálja és nem engedi kiégni a képet.
A virtuális ISO értékeket pedig ugyanezen az elven hozom létre, csak fordítva: exponáláskor alulexpózás, utána feldolgozáskor felhúzás és zajszűrés. Persze ez sem működhetne, ha a Lightroomnak nem lenne olyan jó a zajszűrése, mint amilyen.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
-
kiskornel
addikt
Van egy olyan opció a Canon-on, hogy csúcsfény árnyalat elsőbbség. Ez valahogy úgy müxik, hogy egy ISO értékkel kevesebb lesz az erősítés azokon a helyeken, ahol kiégne. Cserébe a sötét árnyalatok kevesebb adaton lesznek eltárolva...
"A jó exponálás alatt mit értetek?" - ha magas iso-t használsz, és alexpós képet készítesz, ha utófeldolgozáskor felhúzod normál fényességre a képet, zajos lesz. Míg ha enyhén túl van expozva, és onnan visszahúzva normál expora utófeldolgozáskor, egész használható lesz a kép.
Így akár megtörténhet az is, hogy ahelyett, hogy ISO800 normál kiexpozott képet készítenél, helyette iso1600 +1EV-s képet készítesz, majd utófeldolgozáskor visszahúzod normál expora. Normál emberi számítás szerint semmi jó nem jöhet ki ebből, de mégis... van akinek bejön, mert kevesebb lesz a zaj (annak ellenére, hogy nagyobb az ISO)
Mindezen technikák együtt használva, egyensúlyban alkotják a holisztikus fényképezés mikéntjét. Az utolsó mondat csak vicc!
szerk: Látom megelőzött Ropi.
[ Szerkesztve ]
http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
-
Dr V
őstag
Tehát magas iso-n túlexponálok.
Thx
-
fattyu
veterán
Mint mondtam kinek kinek ízlés szerint. Kifejezetten JÓ nem öreg manuál üvegeket kapsz egy középszerű fos canon AFs ára alatt ami megalázza minden téren. Adott esetben meg sokkal alatta.
Szóval ebből csak az a lényeg hogy ha valakinek a manuál fókuszú üvege jönnek be akkor tegye és használja örömmel. Igen a belépős vázak keresője picurka és kínszenvedős lehet. Ahogy az egy dedikált macro üveg helyett közgyűrűt meg fordított üveget használni is mégis lehet vele nagyszerű eredményt elérni akár töredék befektetéssel.
Én a 6400et már nagyon nem szeretem... 3200 még emészthető eredményt ad nyilván jól megnézett expóval...
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
-
*Ropi*
félisten
Nem csak magas ISO-n, bárhol megteheted. Annál is inkább, mert a Canon vázak képében jellegzetesen több a vörös / bíbor szín (emiatt pirosas - és természetesebbnek tűnő - az emberi bőr velük), ezt is korrigálja a felülexpózás. Pl. modellfotózásnál bizonyos helyzetekben jót tesz a bőrnek, ha picit (Hangsúlyozom: nagyon picit!) kiégeti az ember, mert eltűnteti a foltosodást és a kisebb bőrhibákat.
Más tészta, hogy minél magasabb ISO-n fotóz az ember, annál nagyobb a részletvesztés, namost egy rózsaszín viaszbábu a fotón elég necces, mint az ügyfélnek átadásra kerülő végeredmény...Legalább a bőrszíne legyen a helyén.
[ Szerkesztve ]
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
Új hozzászólás Aktív témák
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Formula-1
- Ubuntu Linux
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / Counter-Strike 2 (CS2)
- Nikon DSLR topik
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- További aktív témák...
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- FOTÓS LED Lámpák - Kamera Fények, COB Studió Világítás, RGB Videó Lámpák, Körfények (Ringlight)
- Gopro hero 9 black
- Mágneses tartó akciókamerához - Pgytech suction cup
- Fotós Táskák, Kamera Válltáskák & Hátizsákok - Kamera DSLR, MILC, Akciókamera védőtokok és tokok