- Microsoft Outlook topic
- Bittorrent topik
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- ASUS routerek
- HBO Max & OD topic
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- TP-Link Archer C5 - AC1200 router
- SketchUp
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
[w]
őstag
-
demars
addikt
Ezt mire használják iparban? Illetve egy szinte ugyan ilyen IC van a cégnél a dátumozó gépek tinta és oldószer patronjaiban?
Ha esetleg valakinek kellene ilyen (hasonló), szívesen küldök (kidobjuk a használt patronokat), szépen ki lehet venni a kis nyákot amire ültetve van.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
nagyúr
válasz demars #92204 üzenetére
Nem egyedi dolog, van pl. hőmérséklet szenzor is hasonló megoldással (1-wire).
A nyomtatópatronnál arra használják, hogy ne lehessen a patront utántölteni, vagy utángyártott patront használni a gépbe (nyilván minőségbiztosítási okból, nem a haszon maximalizálása érdekében 😏). Gondolom gyártói azonosító lehet benne, meg a tintaszintet írták bele a használat során.
[ Szerkesztve ]
-
Tamy
senior tag
Adott ez az FP5139-en alapuló step up/down konverter:
Két gondom van vele, az egyik, hogy kb. 14 V körüli bemenő feszültség esetén letilt, erre olvastam valahol, hogy a panel tápellátásáért felelős M5350B cseréje Zener diódára (a hozzá tartozó R1 ellenállás cseréjével együtt) orvosolja. Ez valóban így van, viszont az okát nem értem, az M5350B adatlapja szerint 35 V bemenő feszültségig elvan, mégis letilt kb. 14 V felett. A panel saját áramfelvétele biztosan nem éri el a limitet, maximum az LDO túlmelegedés elleni védelme kapcsolhat le, bár amint lejjebb csökken a bemenő feszültség, a kimenetén újra megjelenik az 5 V.A másik, zavaróbb problémám, hogy ha lassan emelkedik a bemenő feszültség, akkor a kimeneten beállított feszültség nem jelenik meg, hiába érte el a bemenő oldal akár már a 20 V-ot is, míg ha gyorsan emelkedik (vagy kerül rákapcsolásra), akkor rendben működik. Ennek okára még nem sikerült rájönnöm.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
ViZion
félisten
válasz Nirvatti #92177 üzenetére
Nem hiszem, h erre tudunk válaszolni. Egy időben felénk divat volt az autó központi vezérlőt ócó kínaira cserélni. Vicces volt, h a parkolóban több autót lezártam. Az nem volt vicces, mikor menet közben nekem zárták le...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
Dr. Szilikát
őstag
Tapasztaltam bizonyos zavarokat az XL4015 CC/CV modul beszabályzása közben is, amikor váratlanul leáll, mintha nem úgy viselkedne, mint egy igazi CC/CV labortáp. Lehet, hogy az LM358 áramfigyelő valamitől kiakad, pontos okára nem jöttem rá, mindamellett a modul hasznos, ha már belőttük, végzi a dolgát.
Továbbá nálad az FP5139 Soft Start funkciója okozhat még gondot. Nem tudom, hogy 2. lábon 100 nF milyen változást hozna, vagy be kellene avatkozni ennek a lábnak a feszültségébe, de az milyen hátrányos következménnyel járna, mivel eléggé megvariálták, hogy a túláramvédelmet is ez a láb kezeli.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz demars #92202 üzenetére
Némelyik laptoptápban is használták, vagy használhatják, a 3-lábú tranzisztorhoz hasonló tokozásában például.
A tápdugó középső vékony tűjére csatlakozik (ID-pin), azon keresztül információt olvas ki a laptop, hogy eredeti tápegység, megfelelő feszültség stb. Ha pedig nem tetszik a rendszernek, hogy mi újság van, akkor nem hajlandó együttműködni.
[ Szerkesztve ]
-
Reggie0
félisten
A rovidzarvedelem hiccup jellegu, azaz ha triggerel, akkor kikapcsol teljesen es idokozonkent megprobal bekapcsolni. Valoszinuleg ennel a fesznel mar a kimeneten levo kondinak a toltese rovidzarba viszi, de mire ujra megprobalja, addigra kisul a kondi. Erdemes lenne szkoppal megnezni, hogy mi tortenik. Gyors megoldasnak megprobalhatod az elotte levo 15 Ohmos ellenallast mondjuk 30-ra cserelni, az korlatozza a rovidzarlatot.
[ Szerkesztve ]
-
Tamy
senior tag
válasz Reggie0 #92211 üzenetére
Igen, ez egy lehetséges magyarázat. Az ellenállás növelésén már gondolkodtam, jellemzően 8 V-nál nagyobb bemenő feszültségről üzemeltetem, nem hinném, hogy gond lenne, ha kicsit megnövelném. Bár most kiváltottam Zener diódával, így ez a része rendben van (ezt inkább ideiglenes megoldásnak szántam), de lehet, hogy visszaalakítom.
Viszont a fenti hsz.-em második része fájóbb, és bármikor reprodukálható: ha lassan emelkedik a bemeneti feszültség, akkor hiába ér el bármekkora szintet, nem kpcsol be a táp. Mindenféle elékötött LVC modullal próbálom elérni, hogy csak a megfelelő feszültségszint elérésekor kerüljön rá a step up/down modulra, de így sem minden esetben működik. Jó lenne tudni ennek is az okát.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
Tamy
senior tag
Bár jobban megnézve a nagyobb feszültségnek a kondenzátorhoz nincs köze, hiszen az M5350B után már fixen 5 V van, az előtte lévő kis 100 nF-os C4 meg nem őt terheli.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
Reggie0
félisten
Szerintem ne a bejovo tapot kapcsold, hanem komparatorral tiltsd le a BR/CTL labat felhasznalva, amig el nem er egy adott feszultseget.
Amugy megszokott problema ez a tapoknal, pl. egy rakat recom dc-dc is lockupol, ha lassan emelkedik a fesz. Raadasul van ami elindul, csak a szabalyozas nem, igy max feszre ter ki, nem a bealltottra.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
Van két fürdőszobai LED lámpánk (Elmark Posseidon 18W) amiből 7 év után a második is tönkrement.
Tavaly mikor az első tönkrement vettem egy újat, jó ha van tartalék alapon (meg akkor időm sem volt vele foglalkozni), de most már látom, hogy ez ilyen minőség.
Gyárilag 30000 óra van megadva rá, jó ha ennek tizedét ment (3000 óra).
Az új ára a cuccnak botrányos, 30k környékén van hirdetve, de ahol kapni is lehet inkább a 40k-hoz van közelebb...Szétszedtem és ahogy sejthető is volt nem a ledek mentek tönkre, hanem a driver (két labortápot sorba kötve kb. 63-64V-ról teljesen jól világít, 300mA-es áramgenerátoros cucc).
Ami miatt ide jöttem, hogy elég speciális kis hasáb a driver, 60x25x25mm és ha készen lehet ilyet kapni akár az Alin akkor inkább vennék egy újat mint javítgassam (minden ilyesmi tápnál az elkok cseréje megoldotta eddig, de itt nem teljesen vannak szabadon az alkatrészek, gusztustalan az egész megoldás).
Valami fekete szilikon szerű dologgal volt kiöntve, azt nagyjából leszedtem, hogy ki tudjam a led vezetékét forrasztani.Amit találtam ilyet pl. Fulgur néven kicsit nagyobb, nem vagyok benne biztos, hogy befér...
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Barret001 #92220 üzenetére
De nem a LED ment tönkre, hanem a driver és az sem az áramtól, hanem jó eséllyel valamelyik kondiban az elektrolit elfáradt.
Amikor ilyet kondit cserélek persze mindig 105 fokosra cserélem, de nem vagyok meggyőződve még arról sem, hogy önmagában a hőmérséklet a bűnös, hanem az elektrolit nem bírja a kapcsolások nagy számával járó terhelést.
Sajnos bármi ilyen modult veszek lutri és nem hiszem, hogy tovább bírja mint amit kicserélek.
Ez a probléma már évtizedek óta megvan, komolyabb régi műszerek javítását nagy nevű gyártóktól is azzal szokták kezdeni, hogy a kondikat kicserélik (angolul recap), pedig ott még a kapcsolóüzemű tápok sem voltak annyira elterjedve mint most... -
Dr. Szilikát
őstag
válasz ecaddsell #92221 üzenetére
Még jó a LED, de legközelebb azzal is lehet gond. Ha 300 mA alatt terheled, fényerőben lehet, hogy az is megfelel, de kevésbé melegszik, tovább élhet.
Ha labortáppal elindult, akkor be lehet azonosítani a nyitófeszültséget is. Azaz nem kell 36-68 V között szabályozni képes driver, szűkebb tartomány is megfelel. Kell bizonyos mozgástér, hogy követni tudja a hőfokváltozással járó nyitófeszültség-változást, de nem ekkora.
Bár ennek másik oldala, TV-nél is előfordul, hogy pár LED zárlatos lesz a soros körben, akkor milyen jól jön, hogy a driver rugalmasan lejjebb engedi a feszültséget, miközben áramra stabilizál.
Egyébként megterhelted 300 mA árammal? Azzal is lehet szívni, amikor kisebb áramon még jó a LED, nagyobb áramot már nem bír, beleszakad. És direkt megszívat, mert utána kisebb áramon ismét működik és azt hiszed, hogy jó.
[ Szerkesztve ]
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #92222 üzenetére
300mA-es áramkorláttal ment a két táp (nincs olyan tápom ami egyben tudta volna ezt a feszt) és pont el tudtam menni a maxig (32V-os táp).
18db 1W-os LED aminek vsz. egész jó lehet a hűtése (mert egy elég nagy fémtestről beszélünk).
Ennek ellenére tény, hogy nem tudom kizárni, hogy legközelebb majd nem valamelyik LED hal be.
Van pár akkus lámpám, azok brutális terhelést kapnak, ha maxra kapcsolom mégis bírják (még).leweegee
Ezt a megoldás úgy gány ahogy van, egy U alakú lemezbe betették a panelt az aljára tettek egy szigetelő lapot és az egészet kiöntötték valami lágy szilikonnal. Nem tudnám megismételni.[ Szerkesztve ]
-
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #92222 üzenetére
akkor milyen jól jön, hogy a driver rugalmasan lejjebb engedi a feszültséget, miközben áramra stabilizál.
Ez miért jó? Úgy tudtam, hogy CC módban nagyjából mindegy a LED-eket meghajtó feszültség, amíg a nyitó feszültség fölött marad.
-
demars
addikt
Van itthon egy régi hifi, kazetta és CD része már nem működik. PC re kötve használja öcsém.
Egy ilyen kompakt egységbe bele lehet aplikálni egy Bluetooth vevő egységet?
Hestoren kapni kis vevőket.
Gondolatmenetem: a tápot meg kell oldanom, külön dc dc konverterre gondoltam (vagy egy kisebb tápegység)
A kimeneti jelet kellene ráillesztenem. Pl a kazettás rész nem működik, így azt fel tudnám használni. Ez járható út?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
Dr. Szilikát
őstag
De attól még a LED-áramot a feszültséggel szabályozzuk, végeredményben. Az áramot méri a driver (általában a szokásos, soros ellenálláson eső feszültséget figyelve) és a feszültséget úgy szabályozza, hogy a kívánt áram jöjjön létre.
Példa kedvéért van egy LED, amin 3,3 V szükséges a munkaáram (300 mA) létrejöttéhez.
Sorosan három, az már 9,9 V-ot igényel. Egyik totál zárlatos lesz, akkor már csak 6,6 V kell és az "okos" driver ezt követi, igény szerint. Ha melegszik a LED, csak durva példa, 3,2 V -ra csökkent LED-enként. Ha öregszik idővel, az is valami kis változás.
Persze, ez nem nagy okosság, csak az egyszerű áramgenerátoros szabályzás.
És akkor mondhatjuk, hogy nem árt egy driver ami nagyobb feszültségtartományt is képes áthidalni, noha alapesetben csak kisebb változások vannak. Másrészt az is igaz, hogy a feszültség nagyobb arányú csökkentése nem olyan nagy kihívás és attól csak csökken a kimenő teljesítmény, így a driver melegedése is.
A maximális érték behatárolt, a korábbi esetben például 68 V x 300 mA, hiszen erre vannak méretezve az alkatrészek, legfeljebb / elvileg.
Itt a 68-as szám is abból adódik például, hogy 20-as szorzóval 3,4 V max. elvileg.
[ Szerkesztve ]
-
KrAt
veterán
Sziasztok!
Adott egy a forgókapcsoló tengelye, amiről a zégert le akarnám szedni, de nem tudom Szétfeszíteni nem lehet, mert mélyebben ül a furatban, alányúlni szintén nem tudok az alábbiak miatt, és így ki se jön..
Próbáltam szöget meghajlítani, de úgy se volt jó, mert elforgott, nem volt annyi helyem, hogy megtámasszam..Kérdés, hogy szedjem le?
[ Szerkesztve ]
-
ViZion
félisten
válasz demars #92229 üzenetére
neten van sok videó/leírás erről. Lehet a kazettás rész erősítőjéhez is pattintani, de ha van rajta jack vagy bármi bemenet, akkor még egyszerűbb. Ha rádiós, akkor lehet Bt FM transmitter is.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
-
demars
addikt
válasz ViZion #92232 üzenetére
Igen, van aux, rádió, stb... Nagyon jól szól, kinti mindenes lenne. Az autórádiós és erősítős projekt helyett lenne ez.
Csak nagy igény van a Bluetooth kapcsolatra, ma már ez a "menő".Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
demars
addikt
válasz MasterMark #92235 üzenetére
Én is arra gondoltam.
Kis panelt belül elhelyezem. A tápellátást kell megoldanom.
Bár kapni ilyesmi komplexebb egységet is. Nem tudom milyen minőséget képviselnek.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
qqzs
őstag
Sziasztok. Van egy kinai csoda kapcsoloval valtoztathato szinhomersekletu plafon ledem. Ha gyorsan kapcsolgatom mindig mas szinhomerseklettel kapcsolodik fel (hideg, meleg, natural) ha lassan, akkor mindig a hideggel. Van valami magic amivel lehet fixalni hogy melyik legyen az alap? Szetszedtem de nincs benne semmi allithato. Talan ha osszekotom a hideget meleget a ledcsatlakozonal az megoldas? Nekem mindig a natural amikor a hideg egyutt vilagit a meleggel, kene.
Eladó: GTS450
-
Blackmate
senior tag
Ez micsoda és hol lehet ilyen kapni? https://youtu.be/paUz6n_WIs8?t=1946
Ránézésre egy speciális pákahegy, ami levegőt fúj.Ti ónszippantón kívül mivel tisztítjátok a forrszemeket?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Blackmate #92241 üzenetére
Ónleszívó. Alkalmi használatra megfelel az egyszerű ónszippantó is.
Régen szervizben használtunk még fúvócsövet is. Voltak csődarabok, a teleszkópantannákból. Végét leszűkítjük, hogy jobban fújjon. Pákával melegítés, olvadék lefújása. Igaz, hogy szállt az ón szerte, de az akkori technika nem volt olyan finomságú, hogy ne lehetett volna lepiszkálni a maradványokat. Védőszemüveg? Az sem volt.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Dr. Szilikát #92243 üzenetére
Vagyis teleszkópantenna. Védőszemüveg helyett, fújás közben szemet hunyni ajánlatos.
[ Szerkesztve ]
-
demars
addikt
Ennél az (egyszerű) kapcsolásnál, a C1-C4 kondenzátorok értéke lehet pl 10.000 uF a két másik fólia kondenzátor milyen értékű legyen? C5 és C6 illetve, mivel fólia kondenzátort ír a szerző ezeknél a polaritás nem számít ugye?
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
-
ecaddsell
aktív tag
válasz Blackmate #92241 üzenetére
Nem fúj, hanem szív.
Angolul desolder station névvel kell keresni (kiforrasztóállomás).
Ónszippantó is elmegy ha kisebb dolgot kell kiforrasztani (ami nem nagyon viszi el a hőt).Rézharisnya a másik opció (folyasztószerrel átitatva).
Angolul solder wick/desoldering braid/wire.[ Szerkesztve ]
-
demars
addikt
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz demars #92249 üzenetére
A trafó AC-t ad, aminek effektív (RMS) értékét mutatja a multiméter. Ezt gyök2-vel szorozva kapjuk a szinusz csúcsértékét, amire a puffer töltődik. A diódákon eső feszültség levonódik belőle, Graetz-hídnál 2 db egyszerre (vagyis egy időpillanatban).
Hogy mekkora pufferkapacitás szükséges, az függ a terhelőáramtól, illetve az elvárt hullámosságtól.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest