- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Linux kezdőknek
- Milyen routert?
- A streamingszolgáltatások összecsomagolása lehet a következő divat
- macOS PC-re
- Synology NAS
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- C# programozás
- Programozásról_szubjektíven
Új hozzászólás Aktív témák
-
Algol
senior tag
válasz Gyurma23 #14369 üzenetére
Ha nem kerül pénzbe, megpróbálhatod. Ott legfeljebb rákötnek egy tesztgépet, amivel esetleg nem is fog ciripelni, vagy ha ciripel is, akkor is dönthetnek úgy, hogy az a hangerő még belefér az üzemszerű működésbe: egyik esetben sem cserélik. Ezért mondom, ha a kísérlet ingyenes, akkor próba - szerencse.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz vidamjani #14368 üzenetére
Ha a cuccoknál felsorolt konfigról és a Corsair TX650 V2 tápról van szó, akkor meghibásodott a táp. A leírt jelenség azt mutatja, hogy működésbe lép a táp valamelyik védelme. A hiba okát én nem találgatom, ki kell deríteni. Javíttatni lehet és érdemes is. Szakembert itt találhatsz. Ezt a topikot
didyman és
Csaba_20_ szokta látogatni, ők Budapestiek.
[ Szerkesztve ]
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz ..:Fájtör:.. #14378 üzenetére
Én nem látok semmilyen púposodást a szekunder oldali elkókon A primer oldali nagy kondinak meg erősen tükröző fedlapja van, valószínűleg az kelti azt az illúziót, mintha domború lenne a teteje.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz secler07 #14393 üzenetére
Ez egy bemelegedéses probléma, egy hibás alkatrész - miután bemelegszik - még ellátja a feladatát. Nem valószínű, hogy a procihűtőn csak bemelegedés után forogna a ventilátor, de ezt könnyen te is megfigyelheted.
Vagy a táp vagy az alaplap lehet a hibás. Az 500 W-os tápod játszva kiszolgálja gépedet. Mivel minden hardver új, így nincs ok bármelyikre is jobban gyanakodni a másiknál.
Kérj kölcsön egy hasonló teljesítményű, jó minőségű tápot, azzal próbáld ki a géped, ha rendesen működik, akkor a tápod a hibás. Ellenkező esetben az alaplapod.
Remélem jól értettem, hogy csak a processzort terhelő program futtatása is kiváltja a hibát, mert ez zárná ki a videokártya felelősségét.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz gyuri86 #14391 üzenetére
Önmagában az, hogy a processzor 4 pin-es csatlakozón keresztül kapja a feszültséget 8 pin-es helyett, nem okozhat ilyen problémát. (Azt persze nem árt ellenőrizni, hogy elég szorosak-e az ATX csatlakozó érintkezői, mert különben üzem közben melegedni fog a csatlakozó.)
Én inkább a két tápegység 12 V-os ágainak terhelhetőségét hasonlítanám össze. Másik szempont: nem túl régi-e a HP Delta táp, elhasználódhattak a kondenzátorai.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Tepsifüles #14403 üzenetére
Géped TDP-je:
FX 8350 - 125W
GTX 550Ti - 116W
többi cucc - 50W
összesen - 291WTápod a 12V-os ágain 396W-ot képes leadni, a táp elég a gépedhez.
A lefagyásokat, kék halálokat meg nem a táp okozza. Ezek okát ki kellene vizsgálni.
Ehhez töltsd le innen a WhoCrashed nevű programot, futtasd. A program a Windows összeomlási memóriakép fájlokat (crash dump files) elemzi. Ha nem talál ilyeneket, mert ehhez nem megfelelően van beállítva a Windows, akkor javaslatot tesz a megfelelő beállítások elvégzésére. A beállítások után generáljunk 6-8 újabb kék halált, majd újra futtassuk a programot. Utána okosabbak leszünk.Továbbá a gép vírus és egyéb kártevőmentességét sem ártana ellenőrizni. Töltsd le a Comodo Rescue Disk-et bootolj vele és keress vírust. Töltsd le a Malwarebytes Anti-Malware-t és csökkentett módban futtasd.
A tápok cincogását, ciripelését legtöbbször az alaplap és a videokártya VRM-jeinek működése okozza. A VRM-ek állítják elő a 12 voltból processzor feszültségét és a videokártyán használatos alacsonyabb feszültségeket. Ezek működési frekvenciája interferál a tápegység saját kapcsolási frekvenciájával, a különbségi jelek a hallható tartományba esnek. Ilyen ütemű terhelés ingadozás esetén a tápegység tekercsei kondenzátorai ilyen frekvencián mechanikusan rezegnek, ezt halljuk. Hogy mostanában ezzel a jelenséggel egyre gyakrabban találkozunk, annak az újabb típusú, tartósabb kondenzátorok elterjedése az oka. Ezekből a régebben használt kapacitásokhoz képest kisebbeket használnak, így a feszültségek pufferelése elégtelen. Ez a jelenség nem a táp hibája, nem okozza a táp károsodását, nem garanciális csere ok, csak kellemetlen.
Mit tehetünk ennek megszüntetéséért? Nem sokat. Amit meg lehet próbálni, az a BIOS Setup energiatakarékossági beállításainak átállítása, kikapcsolása. Ez néha segít. Más típusú videokártya és/vagy alaplap használatával is megszűnhet a ciripelés.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz #01682176 #14405 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen tápod van és mik a fő fogyasztók (processzor VGA), így a táp hibájáról mit mondhatnék?
Húzd le az IDE kábelt, dugd vissza, ha van otthon másik IDE kábel, próbáld azzal. Húzd le a vinyó tápcsatlakozóját, nézd meg nem túl lazák-e az érintkezők, ha kell nyomd egy kicsit össze őket, majd próbáld újra.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Tápodat nem a Spire gyártotta, ő csak címkéz, valójában Seventeam beles. Valamelyik Seventeam tápról szóló tesztben, (ez nem a te típusod volt), megállapították, hogy a táp kerülendő, mert bár le tudja adni a ráírt teljesítményt, de feszültségei instabilak és lassan gyilkolja a hardvert.
Az esélyekről fogalmam sincs.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Silverboy #14409 üzenetére
A tápodat a Delta Electronics gyártotta, tényleg megbízható táp. Továbbá a videokártyán található alkatrészek (GPU, RAM) nem közvetlenül a tápegységtől kapják a feszültséget, hanem azt a kártya VRM-jei (voltage regulator module) állítják elő a 12 V-ból. Így a tápegység feszültségének esetleges instabilitását elvileg a VRM-ek kiszabályozzák.
Én a kártyán néznék körül, nem púposak-e az elektrolit kondenzátorok. Persze lehet, hogy semmit sem találsz, mert valamilyen belső kontaktus nem érintkezik hidegen, bemelegedés után meg még igen.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz rico21 #14415 üzenetére
A tápok nyekergését, cincogását, ciripelését legtöbbször az alaplap és a videokártya VRM-jeinek működése okozza. A VRM-ek állítják elő a 12 voltból processzor feszültségét és a videokártyán használatos alacsonyabb feszültségeket. Ezek működési frekvenciája interferál a tápegység saját kapcsolási frekvenciájával, a különbségi jelek a hallható tartományba esnek. Adott ütemű terhelés ingadozás esetén a tápegység tekercsei, kondenzátorai hallható frekvenciákon mechanikusan rezegnek, ez kelti a zajt. Hogy mostanában ezzel a jelenséggel egyre gyakrabban találkozunk, annak az újabb típusú, tartósabb kondenzátorok elterjedése az oka. Ezekből a régebben használt kapacitásokhoz képest kisebbeket használnak, így a feszültségek pufferelése elégtelen. Ez a jelenség nem a táp hibája, nem okozza a táp károsodását, nem garanciális csere ok, csak kellemetlen.
Mit tehetünk ennek megszüntetéséért? Nem sokat. Amit meg lehet próbálni, az a BIOS Setup energiatakarékossági beállításainak átállítása, kikapcsolása. Ez néha segít. Más típusú videokártya és/vagy alaplap használatával is megszűnhet a ciripelés.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Azharel #14414 üzenetére
A Gembird rajta van a nem ajánlott, veszélyes tápok listáján.
A 12V helyett 11,4V épp a szabvány szerinti -5%-os határra esik. A feszültségértékeknek persze csak akkor van jelentőségük, ha multiméterrel mérted őket. Szoftveres "mérésnél" a tényleges érték teljesen más is lehet.
Szerezz kölcsönbe egy az első hozzászólásban szereplő ajánlott 500 W-os tápot, azzal próbáld ki a géped.
A Gembird-öt meg mindenképp ajánlott lecserélni.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Mérd meg multiméterrel az ATX 24 érintkezős csatlakozón a lila és az egyik fekete vezeték közötti feszültséget. Itt az 5V segédtápfeszültség mérhető, szabvány szerint +/- 5%-on belül kell lennie. Kétféle mérés kell:
1. A táp összes csatlakozója lehúzva, de a táp áramot kap, ha ilyenkor az 5V(SB) nincs tűrésen belül, akkor a táp hibás.
2. A táp rendesen csatlakoztatva az alaplaphoz, áram alatt, de a gépet még nem kapcsoltad be, ha a fenti esetben tűrésen belül volt az 5V(SB) feszültség, most pedig nem, akkor zárlat van valahol az alaplapon, de a ház USB csatlakozóiban vagy a billentyűzetben is lehet.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz CriticalHit #14424 üzenetére
Bele kell nézni, egy portalanítás biztos úgyis ráférne már.
Az Everest-tel mért értékek nem igazán számítanak, a tényleges értékek akár ezek is, de teljesen mások is lehetnek és a feszültségekkel valószínűleg még nincs semmi baj.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz dave93 #14542 üzenetére
Az a kondenzátor a készenléti kör puffere.
Hogy az okozza-e a táp hibáját úgy ellenőrizheted, hogy áram alá helyezed a tápot, nem kapcsolod be és megméred a feszültséget a lila és egy fekete csatlakozó között. Ha nincs meg az 5 V (+/- 5 %), akkor a készenléti kör a hibás. Ha megvan, akkor máshol lesz a hiba.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz syberia #14547 üzenetére
Szerintem az a forrasztóón megfelelő. Én inkább azt mondom, hogy a kiforrasztáshoz használt pákád teljesítménye volt kicsi, túl sokáig kellett odatartanod, hogy megolvadjon az ón. Ugye a kondenzátornak 2 lába van, egyszerre melegítetted őket?
Ilyen kondenzátor kiforrasztásához kétféle módszert használnék:
1. Nagy teljesítményű pákával egyszerre mind a két lábat melegíteni és a kondenzátort kihúzni. Ha 1-2 másodperc alatt az ón nem olvad meg, akkor nem elég nagy teljesítményű a páka (90 watt), vagy ha állítható a hőmérséklete, akkor az túl alacsonyra van beállítva. Ha van ónszippantód, akkor kisebb teljesítményű pákával egyesével is kiforraszthatod a lábakat.
2. Ha a kiforrasztandó kondenzátor már mindenképpen a kukába kerül, akkor egy fogóval megragadva egyszerűen kitépheted. A lábai ott maradnak beforrasztva, belül a fegyverzetekhez való rögzítés enged el. Ezután a lábak kiforrasztása már sokkal könnyebb.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
Ha már ilyen nagy gyakorlatod van a kompakt fénycsövek szétszedésében, akkor légy szíves pár szóban írd le, hogy hogyan szeded szét őket, hogy utána össze is tudd rakni.
Van itthon pár darab rossz kompakt fénycsövem, van amelyik a ráírt 8.000 óra élattartam ellenére még 8 óráig sem bírta. Megpróbálnám megjavítani.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz tomi5244 #14577 üzenetére
Az FSP Hexa 400-as tápban valószínűleg Yate Loon M-es ventilátor van. Ha majd szétszeded a tápot, akkor kérlek erősítsd ezt meg. Én csak azt láttam, hogy Hexa 550-ben ilyen van. Fő adatai:
Yate Loon D12SM-12 (120x120x25)
70,5 CFM, stat. nyomás: 1,5 mm-H2O, zaj: 33 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 1650 RPM, Sleeve BearingHa igazán halk kell helyette, akkor:
Enermax T.B.Silence Manual Series UCTB12A (120x120x25)
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, zaj: 18 dBA, 0,3A, ind.fesz: 2,4V, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister BearingKapható: itt vagy itt, ára ~4.000 Ft.
A Noctua jó ventiket gyárt, de ide nem elég a légszállításuk, például a
Noctua NF-P12 légszállítása csak: 92,3 m³/h = 54,3 CFM.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz AstraCDX #14628 üzenetére
A 3,3 V-os kimenet feszültségének szabvány szerint +/-5 % a tűrése, a 2,645 V bőven kívül esik ezen határon, tehát a táp hibásnak tekintendő, kérheted a garanciális cserét illetve javítást.
Mindezt akkor, ha a 2,645 V-os feszültséget multiméterrel mérted és nem valamilyen program írta ki neked ezt az értéket. Utóbbi esetben keríts egy multimétert és azzal ellenőrizd a kiírt érték helyességét.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Hardver Arc #14629 üzenetére
"egy ilyen 450w-os switching super simplly táp a gépembe és mivel aluminium a tápház nagyon hangosan sűvít benne a levegő volt olyan hogy kicseréltem a ventijét egy 18dba 1600rpm de ugyis hangos volt..."
Már a táp neve sem túl bizalomgerjesztő: "switching super simplly", itt is elírtál valamit!
Egy ilyen tápba, melyben süvít a levegő, mert melegszik és igényli a hűtést, te beleteszel egy halk ventilátort, de úgy is hangos volt (persze, mert az elégtelen levegőáramlás miatt a vezérlés maximális fordulatszámon pörgeti a ventilátort). Ezzel sikerült közelebb hozni a tápegység meghibásodásának időpontját. Márpedig ha egy ilyen tápegység egyszer bedöglik, akkor ki tudja, hogy még mit visz magával.Tápegységben ventilátort csak úgy szabad cserélni, hogy az új ventilátor levegőszállítása ne legyen kevesebb az eredetiénél.
Az alumínium tápház vasra cserélése nem tudom, hogy hogyan befolyásolhatná a levegő süvítését.
A süvítést a levegő áramlása okozza, a keltett zajra a házon levő nyílások mérete, formája, elhelyezkedése van hatással. A ház anyaga a ház lemezeinek esetleges berezgését befolyásolhatja, de te nem ilyen hangjelenségről írtál."fél óra játék után kikapcsol a monitor a gép megy tovább csak reset olda meg a problémám"
Ha ezért a táp a felelős, akkor úgy okozhatja, hogy a kimenő feszültsége túl hullámos, terhelés ugrásra a megengedettnél jobban változik a feszültsége.
Ez ráadásul beleillik a leírtakból sejthető képbe: a tápod puffer elektrolit kondenzátorai elhasználódtak, nem simítanak eléggé, megnövekedtek a táp vesztességei.Ha pontosan megadnád a tápod típusát, akkor itt meg tudnánk mondani, hogy érdemes-e javíttatni a tápot, vagy eleve a nem ajánlott, veszélyes kategóriába tartozik, akkor jobban teszed ha mielőbb lecseréled egy normális darabra.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz AstraCDX #14631 üzenetére
A terhelés nélküli mérések néha félrevezetők lehetnek. Csak most látom, hogy a tápod közel 1 éves, akkor eddig nyilván megfelelően működött. Ha a mostani méréseket nem valami olyan hiba miatt végezted el, ami veszélyeztetné az alaplapodat, akkor dugd rá az alaplapodra a tápot, indítsd be és a 24-es ATX csatlakozón mérd meg a feszültséget. Ha így is szabványon kívüli, akkor jöhet garanciafutár.
Legutóbb egy nem induló gép tápegységén teszterrel 4,73 V-ot mértem a segédtáp feszültségére (névlegesen 5V kell legyen, tehát már éppen kívül volt a +/- 5%-on), az alaplapot rádugva viszont már csak 3,7 V-ot kaptam, egyértelművé vált a hiba oka.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz AstraCDX #14634 üzenetére
Ez egyáltalán nem biztos.
A legtöbb tápegységben a szabályozókör a 12V-os kimenetről veszi a mintát, a 12V-os kimenet feszültségét tartja stabilan, a 3,3V-os kimenet feszültsége közvetlenül nem vesz részt a szabályozásban. Terhelés nélkül furcsa dolgok történhetnek. Ha van otthon egy 12 V-os, autóba való izzód, vagy 12 V-os halogén izzód (15-25 wattos), akkor kipróbálhatod: kapcsold be a tápot, mérd a 3,3 V-os kimenet feszültségét, most kösd rá az izzót a 12 V-os kimenetre és figyeld meg, hogy változik-e a 3,3 V-os kimenet feszültsége.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
-
Algol
senior tag
válasz tornas #14639 üzenetére
"egy adott tápegységénél az egyik szerint a 12 V az csak 11,2 V (a multiméter szerint is), a másik szerint meg a 12 V az 12 V (a multiméter szerint is)"
Hm... nincs itt valami ellentmondás?
A tápegységet az egyik teszterrel mérve a 12 V-os kimeneten csak 11,2 V a feszültség, ezt megerősíti a multiméteres mérés is, szintén 11,2 V. Ezután a másik teszterrel mérve a 12 V-os kimeneten ezúttal 12 V-ot mérünk, majd ugyanazzal a multiméterrel mérve, mint az előbb, most meg 12 V-ot kapunk.
Érdekes egy tápegység lehet, emlékszik rá, hogy előzőleg melyik teszterrel mértük.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz equinox #14642 üzenetére
Én először az alábbiakra lennék kíváncsi:
A számítógépet kikapcsolnám, de nem áramtalanítanám a tápot - ugye ilyenkor mindig könnyen bekapcsolható a gép -, levenném az oldallapot a házról és megmérném a 24-es ATX csatlakozón a lila és egy fekete vezeték közötti feszültséget, azaz a segédtáp feszültségét. Ez a feszültség szabvány szerint 5 V +/- 5%.
Ezután áramtalanítanám, majd az áram visszakapcsolása után elérném "a gép nem indul" állapotot. Ekkor megint megmérném a készenléti táp feszültségét. Most mennyi? Ez itt a kérdés.A házon levő bekapcsoló gomb és a hozzávezető vezetékek hibáját úgy zárhatod ki, hogy a nem induló állapotban az alaplapon lehúzod a power sw vezetéket (ez vezet a bekapcsoló gombhoz) és mondjuk egy csavarhúzóval rövidre zárod a két tüskét. Ha ekkor azonnal beindul, akkor a ház bekapcsoló gombja a hibás.
Ha az összes tápcsatlakozót lehúzod (tehát a tápra semmi sincs csatlakoztatva), akkor kösd össze egy darab dróttal a 24-es ATX csatlakozón a zöld vezetéket egy feketével. Ha most beindul a táp (természetesen az áramtalanítás utáni indíthatatlan állapotról van most szó), akkor esélyes lehet az alaplap hibája, bár ez nem olyan biztos.
Bizonyságot úgy szerezhetsz, ha kölcsönkérsz egy jó tápegységet és azzal próbálod ki a géped.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz CsonkaImo #14645 üzenetére
Ha megnézzük a TDP fogyasztásokat:
i5-2500k --- 95 watt
HD 7970 --- 250 watt
többi cucc --- 50 watt
összesen --- 395 watt.Ha videokártya csak enyhén van húzva, akkor az összes fogyasztás ennél nem lehet sokkal több.
Egy tesztben kicsit kevésbé húzott processzorral (@4,2 GHz) Crysis 2-t futtatva 350 wattot mértek. Tápegységed 12 V-on 504 wattot tud, elég kell legyen. Inkább arra gondolnék, hogy a processzor nem bírja a 4,5 GHz-et. Vegyél vissza belőle és próbáld úgy.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz CsonkaImo #14647 üzenetére
A táppal kapcsolatban csak egy probléma léphet fel, tápodnak két 12 V-os ága van, mindegyik 25 A-rel terhelhető. Az egyik ágon van a processzor, a másikon a videokártya csatlakozója. Ha a videokártya húzva van és az egyéb cuccok is az ő ágáról kapják a tápot, akkor elvileg elképzelhető, hogy kevés az ágankénti 25 A - 300 watt. Bár ilyenkor sem a túlterhelésvédelem lép működésbe, mert ha az kapcsolná le a tápot, akkor a gép csak a táp áramtalanítása után lenne újraindítható.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz CsonkaImo #14651 üzenetére
A Core i5-2500K processzor adatlapján a megengedhető legnagyobb tok hőmérséklet, T-case: 72,6°C. Ekkor 95 watt hőt tud elszállítani a tokozás. Grafikonjuk szerint 100 watthoz 75°C tartozik. Én nem tudom, hogy milyen hőmérsékletet mértél, de a processzorban 100°C maghőmérséklet esetén lép működésbe a túlmelegedés elleni védelem, ami visszaveszi a processzor frekvenciáját.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Metalfan #14666 üzenetére
Tavaly járt nálam egy kb. olyan idős FSP táp, mint a tied (nem biztos, hogy HLN volt), a ventilátorára panaszkodtak (amin a zsírozás segített). Mikor szétszedtem a tápot láttam, hogy szinte az összes szekunder oldali puffer elkó púpos volt, volt amelyik már kissé ki is nyílt, szóval közvetlen bedöglés előtt állott. Az összes kondenzátor CapXon márkájú volt. Az összeset kicseréltem, azóta is megy.
Nemrég egy Chieftec GPS-400AA került hozzám, mert nem indult el, ha rá volt dugva az alaplap. Mivel ekkor a készenléti feszültsége mindössze 3,5 V volt, így azonnal tudtam, hogy hol keressem a hibát. A tápban összesen 2 db CapXon kondenzátor volt, az egyik a készenléti kör puffere, ez már szét volt nyílva. Csere után rögtön jól működött a táp. Az összes többi szekunder oldali kondenzátor más márkájú volt, mind jó volt, egyet se kellett cserélnem.Nagy eséllyel a te tápodban is CapXon kondik lehetnek, cseréld le mindet, a segédtápéra is figyelj.
Az összes kondenzátor kijöhet 500-600 Ft-ból. Low ESR kondikkal cseréld le őket. Yageo, Teapo márkájúak kaphatók a Lomexben, a HQ Elektronikban.Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz rayoliviero #14671 üzenetére
Nem valószínű, hogy az Enermax tette volna tönkre az alaplapot. Nekem egy Enermax tápom már 10 év óta működik kifogástalanul. Persze lehet, hogy utóbb ők is engedtek a minőségből.
A tápot otthon is letesztelheted, nem mindenre kiterjedő módon, de a működőképességéről meggyőződhetsz. Kell hozzá egy multiméter, 2-3 darab 12 V-os 40-50 wattos autós vagy halogén izzó és egy 5 vagy 10 ohmos 10 wattos ellenállás. Ez utóbbival a készenléti kört kell terhelni és közben mérni, hogy meg van-e az 5 V +/- 5% segédtáp feszültség. Ehhez be sem kell indítani a tápot. Az izzókat a 12 V-os, 5 V-os és 3,3 V-os kimenetekre kell kötni, majd a 24-es ATX csatlakozón összekötni a zöld vezetéket az egyik feketével. Ekkor be kell, hogy kapcsoljon a táp és most meg ellenőrizheted, hogy az említett feszültségek határértéken belül vannak-e (+/- 5%). Ha ezután még a szekunder oldali pufferkondenzátorok állapotát megszemléled és ha azt látod, hogy egyik sem púpos, akkor már jó eséllyel hibátlan az Enermaxod. Hát kb ennyit lehet otthon tenni.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz rayoliviero #14678 üzenetére
Nálam még egy ilyen sem ment tönkre. Ha valamelyik a két állás között megragad, akkor abban általában a rugó törhetett el vagy kiugrott a helyéről. Ha sikerült "BE" állásba hoznod, akkor ne nyúlj hozzá, a hosszabbítón levő kapcsolóval áramtalanítsd a gépet (ha szükséges). Nyugodtan gariztasd, mert ez jó ok arra. Tudom persze a macera...
Egyébként egy olyan billenőkapcsoló pár száz forint és két forrasztással cserélhető. Persze ez is macerás és egyúttal garivesztéssel is jár, úgyhogy akkor inkább a hivatalos gariztatás a jobb döntés.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz rayoliviero #14680 üzenetére
"En utana probaltam betenni kozepallasba, hogy megnezzem ugy marad-e, de nem sikerult"
Az a jó.
Esetleg további kísérletek?Azt a tengelyt, amin billeg a lapka, a belőle kiálló két kis műanyag pöcök (henger) alkotja, azok illeszkednek a kapcsoló testének furataiba. Elképzelhető, hogy az egyik oldali kiugrott a helyéről, az okozta a hibát. Neked sikerült visszapattintanod, innentől kezdve újra jól működik a kapcsoló. A fura csak az, hogy ha szándékosan próbálnék szétszedni egy ilyen kapcsolót, akkor egy lapos fejű csavarhúzóval pont itt kellene szétfeszítenem.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz rayoliviero #14682 üzenetére
Ha a villám a házba a légvezetékkel bekötött 230 V-os hálózatba a háznál vág bele, akkor aligha védenek. Az ilyen esemény kivédésére 3 lépcsős kiépített villámvédelem kell, aminek az utolsó lépcsője lehet a túlfeszültségvédős elosztó.
De ha távolabb vág bele a villám a távvezetékbe, vagy hálózati túlterhelés/terhelés elosztás miatt kapcsolnak ki/be energiaátviteli trafókat, akkor a hálózaton megjelenhetnek rövid idejű, de 1-2 kV nagyságú feszültség ugrások, tüskék. Ezek ellen hatásos a túlfeszültségvédős elosztó.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz LadaLord #14710 üzenetére
"a tápom terheletlenül cicergő hangot ad. Terhelve abbahagyja..."
Ha már régebben is kérdezted, akkor biztosan elmondták, hogy a BIOS energiatakarékossági beállításainak kikapcsolásával lehet próbálkozni, van amikor az segít.
"Gariban cserélik emiatt?"
Nem valószínű. Ha jelentős terhelés mellett tesztelik a tápot, akkor a jelenség elő sem jön. (Másfajta hibák felderítésének viszont ez a korrekt módja.) Alacsony terhelés mellett sem biztos, hogy náluk is megjelenik a cicergés, mert azt a tápegység, az alaplap és a videokártya együttműködése okozza, pontosabban az utolsó kettő energiatakarékossági funkcióinak használata idézi elő. Más alaplap (videokártya) használata esetén lehet, hogy nem fog ciceregni a táp. De itt senki sem fog olyan tanácsot adni, hogy cseréld le a hibátlan alaplapodat egy másikra és talán azzal majd nem fog ciripelni a tápod. Hasonlóképpen, ha kicserélnék a tápodat elképzelhető, hogy az új is ugyanazt művelné, mint a régi.
Tulajdonképp a tápegység és az alaplap (videokártya) energiatakarékossági üzemmódjai között nincs szabályozva az együttműködés, erről nem szól az ATX szabvány. Eme összehangolatlanság miatt az energiatakarékosság mellékhatása a cicergés. Amíg ez nem okoz működésbeli problémát, addig nem foglalkoznak vele. Itt a tápegység- és az alaplapgyártók közötti egyeztetésre, együttműködésre lenne szükség.
Valamelyest kapcsolódik a témánkhoz és tanulságos a következő cikk.
(#14711) fero02: Sejtésem szerint nem bontotta meg a tápot, a halk Noctua ventik máshova kerültek.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz fero02 #14731 üzenetére
Nem örülök annak, hogy pont ezt a hozzászólásomat idézted.
#14416-ban leírt
"így a feszültségek pufferelése elégtelen." mondatrész túl kategorikus állítás, ez így egyszerűen nem igaz.
A pufferelés megfelelő.Erre didyman hívta fel a figyelmem és beláttam, hogy igaza van, többet nem írtam le ezt a marhaságot.
Jelenlegi véleményem, hogy a szóban forgó jelenséget a CPU/GPU-k újabb keletű energiatakarékossági üzemmódjai okozzák, mert nagy sebességgel ki-be kapcsolgatják a magok tápellátását. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is, hogy a BIOS-ban a processzor energiatakarékossági üzemmódjainak átállítása megszüntetheti a jelenséget, illetve az eltűnik, ha terheljük a rendszert.
Már egy ideje tervezem egy műterhelés megépítését, úgy alakítanám ki, hogy 1 - 10 kHz-es ütemben is tudjon terhelésugrásokat kapcsolgatni a vizsgálandó tápegységre. Így a jelenséget kísérletileg is előidézhetném.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Integrator #14753 üzenetére
A tápodban
Yate Loon D12SH-12 (120x120x25)
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van. A beletenni kívántXILENCE COO-XPF120.R Piros adatai
68 CFM, 2,3 mm-H2O, 21,2 dBA, 0,1A, 1400 RPM, folyadék csapágy
ventilátor légszállítása kevés és elnézegetve az adatait kétségeim támadnak, hogy 0,1A áramfelhasználással, 1400-as fordulaton hogyan tud ez 68 CFM légszállítást produkálni?N-BASE Silent Wind 12 cooler 1200rpm
Nem találtam részletesebb adatokat róla, de a megadott 1200-as fordulatszám kizárja hogy elegendő levegőt lenne képes szállítani.Javaslatom, hogy ha cserélni kell, akkor válaszd ezt:
Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing
jó helyettesítő és a Lomex-ben megkapod 1.120 Ft-ért. Ez nem igazán halkabb annál, mint a Yate Loon volt újkorában. Ha halkabb ventilátor kellene, akkor válaszd aCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball Bearing
Ez halkabb, de a halkságnak ára van: ~4.000 Ft.Mielőtt még új ventilátort vennél, érdemes megvizsgálnod, hogy tényleg cserére szorul-e a régi. Gyakran elég szétszedi, megtisztítani a csapágyát, kenőzsírral megkenni, összerakni és akár még évekig is működőképes lehet. A mikéntjéről ebben a topicban olvashatsz Táp ventilátor csere, keress rá.
A bekötés módjáról is írtunk többen, ugyanott. Mindenképpen szükség lesz némi barkácsmunkára: a Jamicon ventiből csak két szál drót lóg ki, a többin meg valószínűleg olyan csatlakozó van amit közvetlenül nem tudsz rádugni a tápban levő aljazatra.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Hardver Arc #14799 üzenetére
A táp semmiképp nem lehet kevés. A processzorod TDP-je: 95 watt, a HD 6670-é 66 watt, ha az összes többi dologra 50 wattot veszek, akkor ez összesen 201 watt. Ezt a fogyasztást normális használat mellett nem lehet elérni a gépednél, de még ezt is könnyedén bírnia kell a 420 wattos Gigabyte-nak.
A videokártyád kis fogyasztású, ha a tápegység miatt kapcsolna le, akkor már a gép is kikapcsolna."Olyan problémám van hogy játék vagy netezés közben a monitor kikapcsol"
Ezt pontosíthattad volna. Én most úgy értem, hogy a monitoron elmegy a kép és a monitor jelzi - LED-del vagy kiírással, hogy nincs videojel. Ebből a videokártya hibájára következtetnék. Ha nem hardverhiba, akkor először az energiagazdálkodási lehetőségeket vizsgálnám meg. Lehet, hogy valami kikapcsolja a monitort (videokártyát) és az inkompatibilitás, driver hiba miatt nem tud visszakapcsolni egy egérmozdulatra.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz napoleon2323 #14802 üzenetére
Géped kis fogyasztású, TDP-je 180 watt alatt marad, normális használat mellett pedig ezt a fogyasztást meg sem lehet közelíteni. Továbbá táphiba esetén inkább kikapcsol a gép vagy újraindul. Ez nem táphiba.
"agy szerintetek lehet, hogy bekavar az, hogy alaplap + cpu csere után nem formáztam, hanem a régi driverek letörlése után, szimplán feltelepítettem az új, megfelelő típusúakat?"
Te most milyen driverek-ről beszélsz? Például az előző alaplaphoz tartozó chipset "drivert" hogyan törölted le?
Még a videokártya driver-ének az eltávolításához is a gyártó által kiadott driver-leszedőt kell használni, hogy biztosan minden előző bejegyzést töröljön a registry-ből. Így csináltad?Szerintem, ha alaplapot cserélsz, (más típusra) akkor illik újratelepíteni a Windowst. Először ezt tedd meg, ha ezután is marad a hiba, akkor a videokártyát kellene tesztelned.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Hoorus #14800 üzenetére
"amikor a gépet bekapcsolom, elég hangosan kattan egyet"
Egy jelfogó, avagy relé található a tápban, a 230 V~ áramot kapcsolja, ami érdekes, hogy 12V= a vezérlő feszültsége. (12 V-nak már kell lennie, amikor ez behúzhat. Igaz 4 trafó látszik a képén, azokból egy 12V-os segédtáp is kitelik.) A kattanást ez magyarázza.
"terhelés hatására, pl komolyabb játéknál durva, idegesítő zúgó hangokat ad ki"
Ilyen esetben a ventilátor lefogásával eldöntheted, hogy a zúgás a ventitől származik-e? Sajnos egy zúgó hang zavaró, idegesítő hatása elég szubjektív dolog, én innen ezt a hangerősséget nem tudom megítélni, ezért nem mondhatom, hogy a táp (ventilátor) a rossz.
A visszavitelt akkor próbáld ki, ha nem kérnek bevizsgálási díjat, akkor ha szerintük hibátlan a táp.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz tornas #14808 üzenetére
Itt csakis az első esetről lehet szó. A relé képe Figure 22 és Figure 21.
A hatalmas 660 µF-os (2x330 µF) primer oldali pufferkondenzátor bekapcsolási áramlökését korlátozó eszközt zárja rövidre az a relé. Figure 14 Ahogy írtad, nyilván a hatásfok javítása miatt.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz Hardver Arc #14806 üzenetére
"Úgy kapcsol ki a monitor hogy világit a ledje.."
Igen, de az én régebbi monitoron zölden világító LED-je sárgára váltott, ha a monitor nem kapott videojelet, az újabb pedig kiírja ilyenkor, hogy "nincs jel, ellenőrizd a videokábelt". Én erre lettem volna kíváncsi.
Most, hogy írtad, hogy ez már a régebbi gépeddel is előfordult, akkor a hiba a monitorban vagy az összekötő kábelben lehet. Ha a monitorod nem fix bekötésű kábeles, akkor kábelcserével tesztelheted, hogy megszűnik-e a hiba. Ellenkező esetben a monitoron belül lesz a hiba.
Üdv: Algol
-
-
Algol
senior tag
válasz Integrator #14836 üzenetére
Összekötik a tápegység 24-es ATX csatlakozóján a zöld vezetéket egy feketével, ezzel bekapcsolják a tápot. Majd komparátorok hasonlítják össze a táp 12V-os, 5V-os és 3,3V-os kimeneteinek feszültségét egy referencia feszültséggel. A komparátorok kimenete logikai hálózaton keresztül LED-eket vezérel.
Az általad linkelt típusnak látom legkevésbé értelmét. Csak arról ad információt, hogy az egyes feszültségek tűrésen belül vannak-e. Ennyi pénzért már kapsz olcsó digitális multimétert, azzal a feszültségek konkrét értékét is leolvashatod.
Például ilyen fajtának már több értelmét látom, egyszerre mutatja a tápegység összes feszültségének értékét. Persze ez drágább.
És azt se feledjük, hogy bármelyik fajtát is használod, az terheletlenül méri a tápegységet, így csak korlátozott információt nyújt. Nemrég egy táp +5V(SB) kimenetét terheletlenül még épp megfelelőnek mértem, de rádugva az alaplapot, már csak 3,6V-ot tudott leadni, nem is indult vele az alaplap.
Egyébként a drágább teszternél is megfontolandó, hogy jobban jársz, ha az árából multimétert veszel, mert azt többféle célra is használhatod.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz fero02 #14855 üzenetére
A Qtechnology nem nem gyárt rossz tápegységeket. A melyik tápegységet vegyem 1. hsz-ban is ez áll: "Qtec *not to be confused with Qtech". A Qtec, az a nem ajánlott.
kogamester gépe TDP-ben számolva fogyaszthat 160 wattot, a tápjának bírnia kell.
"Játékoknál leáll a gép és csak akkor indul újra ha 20mp - ig kihúzom a tápkábelt és elindítom"
Ez pedig pont azt mutatná, hogy a táp valamelyik védelme működésbe lép. Ettől még lehet ez a táp hibás, merthogy nem bírja már az ezt a terhelést sem. Sajnos csak akkor leszünk okosabbak, ha egy másik biztosan jó táppal próbáljuk ki a gépet, vagy (mű)terheléses tesztet csinálunk a táppal.
Üdv: Algol
-
Algol
senior tag
válasz kogamester #14862 üzenetére
A műterhelés egy olyan a tápegység kimenetére kapcsolandó változtatható terhelés, (mérőmérőműszer), amelyen be lehet állítani, hogy a tápegység egyes ágait éppen mekkora árammal kívánom terhelni. Például: beállítom rajta, hogy a tápegység 3,3V-os és 5V-os kimenetétől 5-5A-es áramot vegyen fel, a 12V-os ág terhelését pedig 10A-től kezdve 1A-es lépésközzel el kezdem növelni. Végigmegyek a táp specifikációjában megadott maximális terhelésig. Eközben multiméterrel mérem a 12V-os ág (és a másik kettő) feszültségét arra figyelve, hogy a feszültségértékek a szabványban rögzített határon belül maradnak-e. Meg oszcilloszkóppal figyelem, hogy a kimeneti feszültség hullámossága hogyan változik. Minimum ennyit kell tudni egy műterhelésnek.
Szerintem te csak azt teheted, hogy kölcsönkérsz egy jó tápegységet (a melyik tápegységet vegyem topic ajánlott tápok listájáról), már 300-350 wattos teljesítményű is elég. Azzal próbálod ki a géped, elindítod a játékot. Ha nem történik semmi, a játék vígan fut, akkor a tápegységedben volt a hiba. Ha a kölcsön táp is lekapcsol, a gépedben (alaplap, videokártya) van a hiba.
Üdv: Algol
Új hozzászólás Aktív témák
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Honor Magic V2 - origami
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Diablo IV
- Genshin Impact (PC, PS4, Android, iOS)
- Gitáros topic
- Apple notebookok
- Linux kezdőknek
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest