- Proxmox VE
- Aliexpress tapasztalatok
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mikrotik routerek
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- XPEnology
- Facebook és Messenger
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
darvinya
titán
válasz tordaitibi #78898 üzenetére
Árnyékolással semmi gondom, csak itt nem árnyékolásról van szó.
Analóg jelvételről van szó, aminek.kifelyezetten árt a felmágnesezett árnyékolás.
A mikrofon pedig teljesen más, mert különben több zaj lesz, mint hang.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz darvinya #78901 üzenetére
Amiből a téma kiindult, a képen szerepelt, hogy ónozott réz (tinned copper), de ha vastartalmú lenne, az sem számítana, mármint valamennyi permanens felmágneseződés nem szól bele a jelbe.
Az analóg aszimmetrikus jelátvitel legnagyobb problémája, hogy az árnyékolás maga is részt vesz a jelátvitelben, így az árnyékoláson létrejövő nem kívánatos áramok közvetlenül bekerülnek a hasznos jelbe.
Kétféle módon kerülhet be: a külső elektromágneses terek áramot indukálnak a harisnyában, mint egy szál vezetékben (annak számít csak, mint egy trafó menete stb.), de ilyen szempontból mindegy, hogy réz vagy vas. Ellenállás sem számít, a nagyságrendek miatt.
Másik zavarforrás a földhurok, amikor a két végponton AC feszültségkülönbség jön létre (pl. két készülék táppotenciálja / GND-szintje eltérően alakul), az is beszűrődik a hasznos jelbe.
Meg amikor a földhurokban indukál áramot a külső tér, az még nagyobb súllyal esik latba.
Az érpáras (szimmetrikus, azaz földfüggetlen) jelátvitel kapásból más téma, ami az analóg telefonvonal, illetve a szimmetrikus mikrofonok világából is ismerős, a többféle digitális alkalmazás mellett.
Noha a digitális átvitel a jelformálás lehetősége miatt amúgy is kevésbé érzékeny a zavarokra, de ezt javítja a földfüggetlen átvitel, aminek pedig nem feltétele az árnyékolás, viszont az még tovább javíthat azon is.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz darvinya #78901 üzenetére
Illetve a teljesebb kép kedvért, alapvetően érpáras (földfüggetlen) mikrofonokhoz ajánlott a kábel, míg sztereó átvitelhez bal-jobb egymástól árnyékolt kábel való, az áthallás minimalizálására. De az áthallást befolyásolja még a forrásimpedancia is.
Alacsony forrásimpedancia esetén kevésbé képes "keveredni" a két oldal jele, ilyenkor több-kevesebb kompromisszum árán mehet együtt is a két ér.
-
darvinya
titán
válasz Dr. Szilikát #78902 üzenetére
Régi rendszernél van árnyékolás beleszólás a analóg jelben.
Újabban ezt leválasztják, s már ezt '98-as Escort eredeti rádiónából tudom.
Ha már itt kazettás rendszernél leválasztották, akkor újabbnál, ahol már komolyabb autó vezérlés folyik, ott komolyabb szétcálasztás van.
Felmágneseződés pont rossz ebben az esetben, mert az visszahathat az autó vezérlésre, aztán szép anomáliák lesznek.
Pl: Én most küzdök Mondeo fejegységemmel, mert autó elektronika kihat, emiatt szellem érintés/funkció gombot kapcsolgat.
Árnyékolt kábelnél még bekapcsolásig sem jutottam, mert azonnal tiltotta az autó rendszere.
Így maradtam az árnyékolatlan eres vetetékeknél.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz darvinya #78904 üzenetére
Egy darab (permanens) mágnest és egy vezetéket egymás mellé teszel, nem történik semmi.
Egy mágneses vezeték (felmágnesezett ferromágneses anyag) sem generál feszültséget, csak úgy magától.
Még előbbihez: közös árnyékoláson belül futó bal-jobb csatorna áthallását értelemszerűen befolyásolja a vezetékhossz is. Főleg rövid vezeték és alacsony forrásimpedancia vonatkozásában az áthallás ember által érzékelhetetlen szintű lesz.
Hogy neked mi tiltott és miért, az így követhetetlen, hiszen a kontextus minden részletét ismerni kell. Milyen földhurkot csináltál stb., de egy szimpla földhurok nem is szokott ilyennel járni.
Földhurok egyik érdekes példája az is, amikor a szomszéd szólt egyszer, hogy bedugja a TV-kábelt és lemegy az automata "biztosíték".
Persze, hamar feltűnt, hogy a FI-relé akad le valójában és a központi antenna GND-szintje, valamint a hálózati védőföld találkozásának eltérő szintje okozta a tiltást, miután a TV is földeléses rendszerű volt. Set top box is volt, de az a HDMI-kábelen keresztül vitte át a szintet.
Koax. galvanikus leválasztóval megoldottam.
-
rednifegnar
senior tag
na koszi mindenkinek, mar tudom is akkor mi kell nekem, nem gondoltam hogy van ilyen egyszeru cucc mindig a sima idozitosok jottek be. nekem sztem a mechanikus tokeletesen jo lesz (15 perc az keves de ilyen 20perc fel ora az mar okes).
van egy grill sutonk, az annyibol jobb hogy ket tekero van rajta, egyiken lehet allitani hogy alul vagy felul plusz ki is lehet kapcsolni es van rajta egy timer is (az is mechanikus) es az mindenkepp kikapcsolja ha ugy is felejted.
nem tom ezeken a sima szetnyithato sotokon miert nincs valami hasonlo megoldas mondjuk a dugvillaba epitve ha mar a test az forro es nem birna (v legalabb egy glimmes kapcsolo). ertem en hogy eletvedelem meg egybe van ontve de igy meg allando tuzveszely. nagyon nem szeretem az ilyen megoldasokat.A camera does not make art, the artist makes art.
-
#85619712
törölt tag
válasz rednifegnar #78906 üzenetére
Nincs tűzveszély, mert van bennük egy hőkioldó biztosíték, vész esetén az működésbe lép, és leválaszt ja a hálózatról. De nyilván ésszerűbb ezt nem megvárni.
-
PROTRON
addikt
-
rednifegnar
senior tag
válasz PROTRON #78908 üzenetére
na igen meg tuz forro es a kornyezete ki tudja meddig. inkabb ne maradjon bekapcsolva.
vettem ansmann-t, hat olyan szokasos tul van gondolva. megint 1 gombbal akarjak azt megoldani amit 2-vel kellene. igazabol nem lehet kikapcsolni, csak bekapcsolo gombja van ami az idot is allitja. vegig kell leptetni az osszes idon, ugy hogy korbe menjen es ujra a 15 percre érjen de ugy hogy az elkezdjen villogni. ha igy villog akkor 10mp mulva kikapcsol. a bekapcsolas is nehezkes. a gombot kell nyomva tartani hosszan. neha nem sikerul bekapcsolodnia, halvanyan vilagit az osszes led, aztan van hogy 3 gyullad ki egyszerre. aztan bekapcsol, de van hogy egybol bekapcsol. meg volt hogy nem sikerult neki es ujra kell nyomni. hat olyan ize.
ereztem hogy jobb ha veszek egy mechanikusat is (nem volt draga), az kicsit puruttyab de legalabb logikus es egyszeru. sztem most az marad mert a csaladnak tudnia kell kezelni
masikat elrakom sajat projektekhez.A camera does not make art, the artist makes art.
-
PROTRON
addikt
válasz #85619712 #78910 üzenetére
Ahogy a régi dakota kínaiak mondták.
-mivel a gép nem kapcsolt ki, a szendvics elveszett
-mivel a szendvics elveszett, a nap elcseszett
-mivel a nap elcseszett, a birodalom odalett...
Soha ne cécózz egy éhes emberrel!Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
alexride
csendes tag
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni egy aktív felül áteresztő szűrő megépítésében mély hangok levágásához. A frekvencia 70Hz vagy változtatható kellene legyen, de a lehető legegyszerűbb megoldásra van szükségem, tehát az sem baj ha fix. Tudnátok ajánlani biztosan működő áramköröket?
-
daninet
veterán
Sziasztok!
Van 6 mennyezetbe építhető lámpám ami DALI vezérlős. Igazából fogalmam sem volt mi ez, írta hogy dimmelős, jók voltak a lámpa paraméterei de most a legrand dimmelőm nem tudja szabályozni. Elvileg további vezetékek kellenének neki.
Ismertek bármi módot ahogyan az alap 3 eres kábellel ez fázishasítással dimmelhető marad?Ez a bekötési diagram switch dim esetén, szóval külön kell neki áram és külön kell neki a fázis hasított áram
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz daninet #78913 üzenetére
DALI lámpához DALI dimmer kell, ami kétvezetékes busz elvén működik, mint az I2C busz is.
Vagy Arduino használatával is kiváltható például a vezérlés.
Vagy ilyen esetben:
Két lehetőség van, ha jól látom a külföldi oldalak alapján.
- Vagy DALI digitális vezérlésre (buszra) kötöd.
- Vagy megküldöd a jelzett kapcsolóval és akkor annak nyomogatásával is tudod dimmelni.Feltételezem, ahogy szokott lenni más esetekben: rátartasz, szabályoz, rövid nyomás kapcsol vagy ilyesmi. Visszaugró kapcsolót / nyomógombot írnak is hozzá konkrétan, de logikus is.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz alexride #78912 üzenetére
Legegyszerűbb a mélyhangok csökkentése az erősítő bemenetén lévő csatolókondenzátor értékének csökkentésével, illetve sorosan az eredetivel is lehet.
Az elképzelt CR szűrő másik tagját a bemeneti impedancia alkotja:
Ha aktív szűrőről beszélsz, ahhoz viszont egy erősítőfokozat is szükséges, hiszen attól lesz aktív:
-
daninet
veterán
válasz Dr. Szilikát #78914 üzenetére
nincs ennyi vezetékem behúzva, szóval rácsesztem. Nem tudom mit csinálok 6 DALI driverrel.
Veszek MW fázishasítós drivereket akkor.Köszi a segítséget.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
daninet
veterán
válasz rednifegnar #78917 üzenetére
nem sajnos mert megvettem még a gipszkartonozás előtt a lámpákat
Igazából sima LED drivernek használhatóak mert adsz neki áramot és 100%-on indítja a lámpát. Külön öröm, hogy 50V-os lámpákkal megy csak. Baromira réteg termék
Mind1 így jártamMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz #85619712 #78919 üzenetére
Több vezérlő és fogyasztó egy kétvezetékes adatbuszon kommunikál:
További részletek:
http://www.pierlite.co.nz/tools-services/technical-information/dimming-options/
#78918 daninet
Konkrétan nem 50 V-os, hanem áramgenerátoros driver. Hogy milyen áramot generál, az Isel pontokon állítható be, az ellenállás cseréjével.
Pár napja itt írtam az áramgenerátoros elvről:
https://prohardver.hu/tema/led_vilagitas_a_lakasban/hsz_19679-19679.html
Az áramgenerátoros táplálást sokan nem értik, sőt múltkor a másik topikban kifogtam egy trollt is, aki szabályosan engem nézett hülyének, pedig ő nem értette, hogy miről szól az egész.
[ Szerkesztve ]
-
daninet
veterán
válasz #85619712 #78919 üzenetére
ehhez mind újra kéne vezetékelnem a házat, mert a 3x1mm nem elég neki, kell még 2 ér. És a többi lámpám is dali kellene persze legyen a szobában különben nem dimmeli.
Belemélyedtem, mert kerestem a megoldást.
Ez egy családi házban totális overkill egyébként, ez úgy érdekes, hogy van mondjuk egy nagy középület, bedrótozzák az összes lámpát dali-ra és onnantól gyakrolatilag tetszőlegesen programozható hogy egy kapcsoló melyik lámpákat kapcsolja, visszajelzi ha elromlott, ha dimmelve van azt is visszajelzi hány százalékon megy. Beállíthatod ha felkapcsolod akkor fade effekt-el kapcsolja be stb.
Ez az irány a lámpák következő lépése de a plusz vezeték és a rendszerhez tartozó drága elemek miatt sokba kerül.Az a "dali master usb interface" 160ezer
Dr. Szilikát
Ezt az áramgenerátoros dolgot én sem tudtam. Van egy labor tápom, adtam a lámpának direktben 30V 450mA-t de nem adott fényt. Igazából nem is értettem miért.
Ezeket néztem ki a dali helyére, ez fázishasításos. Ez a kör így sajnos 35ezrembe kerül, de én voltam figyelmetlen Emezeket max elhasználom máshova ahol nem kell dimmelni.Az isel port nem az áramerősséget limitálja? Mintha azt olvastam volna.
[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz daninet #78921 üzenetére
Mindegy, mert áramgenerátor vagy áramlimiter ugyanaz.
Pl. a driver 300 mA áramot generál a LED-re.
Vagy a driver 300 mA-re korlátozza a LED áramát.
...és akkor ugyanazt mondtam, csak másképp. Méghozzá ideális esetben egy áramgenerátoros táp rövidre zárt kimenettel is 300 mA áramon korlátoz.
Dimmelhető driverek is vannak, ami a fázishasítóval kompatibilis (bár ezzel néha lehetnek problémák, hogy melyikkel hajlandó jól működni), azaz figyeli a hasított jelalakot és annak függvényében csökkenti a LED-áramot, méghozzá a profi eszközök a kimenet PWM-szaggatásával.
-
Janos46
tag
Sziasztok.
A LED lámpáim meghaltak, gondoltam lefűrészelem a búrát róla, de ahogy a kezembe fogtam szinte magától lejött. Nem egyedi eset, van egy másik hasonló is. Valaki szedte már szét ezt a tipust? Szerintetek melyik alkatrész lehet a hunyó? Kicsi 4 lábú = az egyikben MI7725EK 2014C4 OXC4, a másikban 628K2 U36AG. Nagy 4 lábú = MB10F, dioda. A LED nem rosz, mert akkor az kiég (lásd a másik fajtát). Az látványos és könnyű lesz kicserélni (remélem). Nem csak hobbiból javítanám, miért legyen hulladék? Óvd a természetet, vigyázz az utódokra. Röviden ennyi.
[ Szerkesztve ]
Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
-
Panthera
őstag
válasz fradi81 #78924 üzenetére
Ha napsütés közben rámérsz, akkor az akku eltávolítása után az akkutartó kapcsain van feszültség? Annyit javítottam már meg, a napelemmel nem szokott gond lenni. A nyák is jól néz ki, nincs korrodálva.
Esetleg az elem is lehet hibás, túl nagy már a belső ellenállása, és nem tudja feltölteni. Ha több éves, akkor ez szokott lenni az első, hogy azt ki kell cserélni. Akár komolyabb eszközben már nem jól szolgáló akku is felhasználható még. Pl. én most digitális fényképező régi akkujait használtam újra így (a gépnek már kevés volt). Ebben az esetben érdemes előtte feltölteni egy rendes töltővel. -
nagyúr
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz Janos46 #78923 üzenetére
Kapcsolóüzemű driver, valószínűleg az alábbihoz hasonló felépítés, csak nálad az IC-lábakat minimalizálták négyre.
LED-eket mindenképpen ajánlatos ellenőrizni, önszívatás elkerülésére. Pufferkondi megviselt állapotban van, bár ez a konstrukció működhetne éppen hullámzó, szűretlen tápról is. De azért párhuzamosan rá kellene akasztani egy másikat, próba kedvéért.
Ha nincs életjel, a pufferen 325 V jelenléte mérendő, mondjuk első lépésként. Csak vigyázni kell, véletlen összeérintésekkel nagy csattanás lehet belőle.
-
VIPowER
senior tag
válasz Dr. Szilikát #78928 üzenetére
Mindet a meleg, meg a szar forrasztás öli meg. Ha normális hűtőborda lenne rajta akkor örök élet, plusz egy nap. Én már többet is javítottam, szinte mindig a ledek (illetve a forrasztásuk) a hunyók, ők pedig a hűtés hiánya miatt döglenek. Konkréten körömmel le lehet tolni őket a panelről, próbáld ki.
-
csongi
veterán
Sziasztok.
Motorkerekparhoz szeretnek borulas, vagy eldoles erzekelot.
Letezik erre valamilyen rele vagy ilyesmi? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz csongi #78930 üzenetére
Némelyik forrasztópákában is használják:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=vibration+sensor
#78929 VIPowER
TV-szervizemben nyilván "próbáltam", illetve láttam már dolgokat, gondolok itt a LED-háttérvilágításokra is.
-
Janos46
tag
Köszi a LED-es javaslatokat.
[ Szerkesztve ]
Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
-
csongi
veterán
Köszönöm mindenkinek !
-
hódmaci
senior tag
Sziasztok!
Ellenállást keresek.Tudnátok segíteni mekkora teljesítményű/értékű előtét ellenállás kell tennem led elé?
1db 5mm led működne 240v AC feszültségről.[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
-
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz hódmaci #78938 üzenetére
DIP LED 20 mA terhelhetőségű, de kisebb árammal is jól világít, ha csak jelzés a cél.
Noha a LED értelemszerűen dióda, de fordított irányban nem sok feszültséget bír, ezért egy antiparalel diódával védeni kell:
Itt kapacitív előtéttel mérséklik a hőveszteséget.
Tisztán ellenállással, példa kedvéért 22 k 3 W-os ellenálláson 10 mA áram jönne létre, ebből a LED-re 5 mA átlagáram jutna (dióda akkor is kell rá), ami még mindig "jelzésértékű", de ki kell próbálni inkább.
A félhullám miatt a LED 50 Hz vibrálása jobban látható, vagy lehet Graetz-hídba is kötni, viszont egy puffer már átértékeli a szintszámítást is.
https://digitalab.org/2012/11/mains-powered-led-lights/
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html
https://www.omnicalculator.com/physics/capacitive-reactance
220 nF, 50 Hz-en 15 kohm kapacitív reaktanciát képvisel.
[ Szerkesztve ]
-
hódmaci
senior tag
válasz Dr. Szilikát #78939 üzenetére
Köszönöm.
Nem gondoltam, hogy ennyire egyszerű a dolog.Na de ebből kiindulva vérszemet kaptam az építésre.
Az volna a lényeg hogy hibajelző ledet és üzem ledet szeretnék készíteni.
Vagyis, ha minden ok akkor zöld led világít, de ha hiba van akkor pedig a piros.Tehát két ponton kell figyelni a feszültséget.
Amennyiben megvan mindkét ponton akkor ok.
De ha csak az egyiken akkor hiba van.Amennyiben L1/A ponton és L1/B ponton van 240v akkor ok minden.
Amennyiben L1/A ponton nincs, de L1/B ponton van a nullához képest fesz akkor hiba van.Rajzoltam valami mesterművet
[kép]Tudsz(tok) segíteni a kapcsolásban?
Vagy inkább engedjem el és maradjak az üzem lednél?Barret001
Köszönöm.
De most akkor mi van Agyturbina válaszával?
Mi a helyes?
Mert nagyon nem mindegy hogy 27kOhm vagy 3.3kOhm[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
-
fradi81
veterán
válasz Panthera #78925 üzenetére
Nem értek a témához de ha így kell megmérni abból nekem ebből az jön le amit eddig is tapasztaltam hogy csak az egyik lámpa tölt, ha süt rá a nap akkor 6V-al ha nem még akkor is 3 körül. Az elemeket már cserélgettem. A rossz lámpák feltöltött akksikkal nappal is világítanak, tehát azt hiszik este van mert nincs töltés. Persze ilyenkor 1-2 napig bírják így használhatatlanok, szerinted mi lehet ezekkel, javíthatóak? Egyébként nemrég vettem ezeket, alapból ilyenek voltak.
moto g72, Ninebot d28e
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz baly81 #78945 üzenetére
Mivel a napelem maga egy fényérzékelő és ezeknél minden költség ki van élezve, alapvetően nem szükséges külön szenzor. Alábbi mondjuk Li-ion akkus, de a lényeget mutatja:
Szükség van egy diódára a napelem és az akku között, mert egyébként sötétben a napelem ráterhelne az akkura és visszamerítené. Ennek kivédésére van egy alacsony feszültségesésű Schottky-dióda.
Sötétben a napelem csökkenő feszültségét az ellenállásosztón keresztül figyeli az áramkör.
Töltésszabályzó nincs láthatóan, csak azt használják ki, hogy az akkunak van némi önkorlátozó képessége, illetve ez védett akku egyébként is, a Ni-MH meg védelem nélkül is jobban bírja a strapát.
Az nem hiba, hogy terheletlenül 6 V-ot ad le, mert amikor az akku rajta van, ráterhel és lehúzza a saját szintjére.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz hódmaci #78941 üzenetére
Ahhoz már egy 4 tranzisztoros logikai áramkört tudnék elképzelni például, ami még táplálást is igényel.
1-1 tranzisztor a bázisán kapná a leosztott jelet, kollektoron invertál, utána diódás VAGY-kapu, majd még két tranzisztor, a két LED ellenfázisú működtetésére. De ennek lehet még többféle árnyalata / megoldása.
-
baly81
aktív tag
válasz Dr. Szilikát #78946 üzenetére
Értem. Köszi az infót!
Abból indultam ki, hogy nálam van itthon egy ősrégi bontott 52x52mm-es szolár cella, amelyen nagyon erős fényben látszik egy kis kerek folt. Ennek a kerek foltnak a fekete színtől eltérően sötét lilás árnyalata van. Ha letakarom a kis (kb 3mm-es) kört, akkor bekapcsol a LED.
Ez egy régi, udvari szolárkőből lett kibontva. Ha megtalálom, akkor lefotózom. Azt hittem mindben van ilyen, de akkor ezek szerint nem...Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
-
PROTRON
addikt
válasz baly81 #78948 üzenetére
Akkoriban még odafigyeltek a minőségre, nem spóroltak le minden költséget, ezért kellett azt a minőségi, 1500forintos gyártási árú darabot jó drágán 2100 forintért megvenned.
Azóta a Te érdekedben nem terhelnek Téged ilyen felesleges dolgokkal, így szintén csak és kizárólag a Te érdekedben már piszok olcsón tudják gyártani 1450 forintért, így neked itt a jó világ hogy horriblis mértékkel csökkentették az árat 2000 forintra.
Örülünk Vincent.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
-
nagyúr
válasz Dr. Szilikát #78946 üzenetére
Azt nem értem, hogy ha védett is a cella, az a túltöltés ellen tudomásom szerint nem véd. Mert az 5.5V napelem 4,2V fölé tudja vinni a cellát, ha úgy alakul.