-
IT café
Új hozzászólás Aktív témák
-
atus72
senior tag
Az nettó hülyeség hogy egy firmware-t akkor lehet feltenni ha előtte már fent volt egy másik, egy dolog van amire figyelni kell hogy az eeprom előző állapota nem biztos hogy megfelel az új firmware-nek, ezt egyébként ki is írja a terminálban.
Én tegnap tettem fel az 1.1.4-es Marlin-t (mint legújabb hivatalos release) mindenféle kavarás nélkül, illetve annyi volt hogy új bootloadert kellett telepítenem mert kevés volt a hely. Ez egy "stabil" release a Marlinből ami már az Anet-t is támogatja és nem kell a továbbiakban a Skynet-et telepíteni mert beolvad a Marlin-be (eddig is azon alapult).
Nem tudok mit mondani hogy mi jobb vagy mi nem mert a gyár firmware az auto levelt nem támogatja így nem volt kérdéses hogy mit teszek fel helyette.
Amőgy mivel nyilt a forrása, ha valami nem tetszik benne akkor bejelented mint bug, ha rárérsz akkor kijavítod magadnak[ Szerkesztve ]
-
atus72
senior tag
Lehet hogy a gyári bootloader is jó csak arra kell figyelni hogy az lefordított firmware beférjen
Mivel millió opció van a szoftverben, így attól függ neked mi kell, én végül mégis az optiboot bootloaderre cseréltem mert az jóval kisebb mint a gyári és gyorsabb is a flashelés vele (11500 vs 57600).
Ha az SD card supportot kikapcsolod akkorr jelentősen csökkenthető a firmware mérete, mivel én Octoprint-en keresztül nyomtatok (wifi) így nem kellett az SD kártya támogatás nekem.
Én 3DTouch-ot (BLTouch klón) használok ami elektromechanikus, elég friss az élmény még mivel tegnap installáltam, eddig jóbak tűnik, más kérdés hogy meddig bírja
A kapacitív meg az induktítv azért nem felelt meg mert üvegre nyomtatok és ott problémás a +4mm.
Én most a 2.6-os Curát használom, felvettem mint új printer és beállítottam amit az Anet-het írtak paraméterek, sokan a 15.04-esre esküsznek, nem tudom a történelmi okát ennek.[ Szerkesztve ]
-
kazmerr
aktív tag
kicsit késve, de...
Én nem javaslom a kihúzós módszert, könnyen olvad filament kerülhet az extruder fogaskerék környékére.
https://youtu.be/F7geQEtyr4I?t=4m35s
Külföldi fórumokban páran nyihogtak is emiatt hogy mennyire rosszul ez így, félig meddig jogosan, de olcsóságnak ára van...A legegyszerűbb, valamelyik kliens program használata, és abban előfűteni az extrudert, elvágni a filamentet az exruder motor előtt (a lehető legkevesebbet rajtahagyva), A kliens programmal kinyomni a még benne lévő anyagot, majd az új szálat utánadugni. A fenti videón látszódik hogy kb egyenesen kellene elvezetni a szálat ami szinte lehetetlen, de kis gyakorlással és a filament szál végének 10-15 fokos megtörésével simán teljesíthető (én is így csinálom, 10-ből 2x elsőre sikerül, egyébként max 2 perc, de nem titkolom, néha szenvedős és idegesítő...)
A Cura nem tud most még távirányítást (a 15-ös változat mégtudott, a 2.6-ba később jön), a mattercontrol tud, a slic3r speciális változata tud, vagy x2swn, vagy printrun). De ezekben max a többiek tudnak segíteni, mert ezeket nem használom ilyen célra.
Amiben viszont tudok segíteni és tapasztalatom is van vele az az octoprint raspberry-n. Ezzel wifi-n egy webböngészőből tudod irányítani a nyomtatót. Ha van otthon saját wifi-d (wifi router), és nem rémülsz meg egy kis informatikától, akkor érdemes belefogni. Ezek kellenek hozzá:
Raspberry: https://www.rpibolt.hu/Raspberry-PI-3-Hivatalos-5-1V-2-5A-tapegyseg
Ehhez kell még egy gyors sd kártya: https://www.rpibolt.hu/spl/734345/SD-kartyak
Ezután ezt a leírást kövesd:
https://github.com/guysoft/OctoPi
kis videós segítség: https://youtu.be/MwsxO3ksxm4?t=3m25sHa belefognál, akkor szívesen elmondom az alapokat, és ez alapján el tudod dönteni megéri-e neked a vesződséget. Ha nekivágsz, akkor pedig szívesen segítek.
-
kazmerr
aktív tag
Üvegtől nem kell félni csak fel kell rá készülni. A Z végállás kapcsolót el kell kicsit pakolni, hogy ne kelljen a hotbeadet nagyon lefeszíteni. Valami ilyen érdemes hozzá:
https://www.thingiverse.com/thing:1776429Az előzőből kimaradt hogy filament cserénél valami ilyen jól jön:
https://www.thingiverse.com/thing:2030182A tapadást az elején amíg nem volt üveglapom úgy oldottam meg hogy a ragasztóstiftből nagyon vékony réteget kentem a bluetapre (előmelegítve szebben eloszlik, de nem szívnám be a gázokat...), utána széles festőmaszkoló szalagot használtam bluetape után. Most hol PEI (egyfajta műanyag lap), hol üveglap függően attól mennyire fontos a szép sima felület.
Itt összeszedtem pár hasznos infót Anet A6-hoz (de ez majdnem ua mint az A8):
https://docs.google.com/document/d/1sNo6fvxmMEwY0RcbIAF5HUpbArlOcFQ-6r85skZ_74A/edit?usp=sharing -
kazmerr
aktív tag
Ahogy megtaláltad, a 3-as pi már wifis. Ha véletlenül 2-est találsz valahol bitang olcsón, azzal is megy, ahhoz gyakorlatilag bármilyen szabványos wifi dongle jó (nekem is pi2 megy a nyomtatóban és valami 6-8 éves dlink van benne...).
Én is igyekszem olvasni, és másoktól ellesni dolgokat. Itt is segítettek, és innen is van egy kis hátszelem: https://fns.csokolade.hu/ de ez is jó forrás: https://www.facebook.com/groups/1068531466501015/ ha meg tudod emészteni hogy minden kérdést 100x tesznek fel, és sok a szemét kontent, de vannak nagyon jó tartalmak is. Emellett itt is érdemes a két nagy A8-as csoportra feliratkozni: https://www.thingiverse.com/groups/relevant?q=A8 úgyis sokat leszel fent a thingiversen, az a plusz pár perc átfutni az újdonságokat már nem oszt, nem szoroz
Viszont a 3d modellezést csak gyakorlással lehet fejleszteni. Én most pl egy ruhaszárítókötél feszítőt modellezek (az eredeti valami vileda volt de már nem kapni...). Nem kell komoly dologra gondolni.. A többiek tuti kinevetnek, de thinkercad-ot használok. Egyszerű, gyors, webes, arra pont jó hogy amit szeretnék meg tudjam csinálni. Jelenleg úgyis a funkcionalitás és a térbeli kreativitás javítása a cél. Ha ez már megvan akkor értékelni fogom a bonyolultabb alkalmazások nyújtotta előnyöket is.Jó tanács: a tuningolást ne vidd túlzásba, mert a végén ott állsz egy lényegesen jobb nyomtatóval, mint amit vettél, de azon kívül hogy a lehető legjobban kireszelted, nem csináltál vele semmit. Az alapokat érdemes megcsinálni, de ha már elfogadható a minőség, akkor hasznos dolgokat is gyárts vele. Első körben úgyis thingiverse lesz a forrás, de ha ott meglátsz valamit, amin kicsit módosítani akarsz, akkor abba is érdemes belefogni...
Ha a raspberry a cél, akkor ezt nagyon tudom ajánlani: https://www.thingiverse.com/thing:1428478 így tudsz kiegészítőket is kapcsolgatni. (Jelenleg nekem is csak a nyomtató és a világítás van rákötve, ahogy a leírásban is szerepel.) Főleg akkor hasznos ha családi házban, kamrába, vagy máshova kirakod az eszközt, mert hangos. Vagy ha valamilyen szekrényt építesz neki amivel elszigeteled... (Pl https://www.thingiverse.com/search?q=lack&sa=&dwh=15597d98fbee682 ) de ezt csak azután hogy van benne thermal runaway protection!
Ha magabiztosan mozogsz a cura-ban, akkor érdemes kipróbálni a slic3r-t és az ideamakert. Hogy el tudd dönteni melyik a szimpatikus. Nekem annak ellenére hogy a cura nem mindig tökéletes, azt használom, viszont az ideamaker custom alátámasztása nagyon jó!
Üvegből hőálló, ha tudsz akkor borosilicate üveg (pl: https://www.amazon.de/Borosilikatglas-Heatbed-3D-Drucker-Reprap-Mendel/dp/B00M5498WA/ref=sr_1_8?s=industrial&ie=UTF8&qid=1501402694&sr=1-8&keywords=borosilicate+glass de kintről drága a szállítás, mert törékeny... ). Ha van üveges ismerős, barát akkor érdemes beszervezni, de nekem csak olyan hőálló üveget tudott hozni ami nem volt teljesen sima (1mm-es hupli volt benne a 200x200-as felületen), amit ő észre sem vett, mert a hétköznapi felhasználásnál nem gond, de nekem nem volt már jó. A tapadáshoz hajlakk bőven elég, felfűtöd az üveget, vékonyan befújod, vársz 2-3 percet amíg megszárad, és onnantól 5-10 nyomtatásra megvan a tapadásod. Használtam az üvegre ragasztót is, az is jó, de az hőre újra felpuhul, és ha nem szép homogén az alap réteged, akkor bemegy a legkisebb egyenetlenségekbe is. Amit érdemes valahogy kitalálni az a lefogatás. Amit eddig bevált, bár nem a legszebb: festőszalag a hotbedre, arra papírragasztóstift felkenve melegen, és erre a pei vagy üveg. Így oldható is marad, de elég fix is nyomtatáshoz. Mondjuk ipari megoldásnak nem mondanám, de hátha a többieknek van erre jobb ötlete. A csipeszt is próbáltam, stabil, fog, de nekem 2x belelógott a fej útjába, többet nem fog.
De egyébként mindenki másra esküszik, van aki csak a PEI, csak a maszkolószalag, csak az üveg... de ahogy én tapasztalom mindegyiknek van előnye, hátránya... Nekem a PEI pl nagyon fogja az olcsó PLA-t. És bár nem vagyok filléreskedő, de a szemetet, a kísérletezést nem drága PLA-van akarom végezni...
-
izisz
senior tag
Szia,
én csak a DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA paraméterhez szólnék, mert a skynet konfig nincs most előttem, hogy megerősítselek.
Ezt a paramétert szerintem elsőre ne tapizd. Volumetric extrusion-höz van használva meg filament diameter szenzorhoz.
Én is elkövettem azt a hibát, hogy ezt megmódosítottam, mikor megláttam új konfigként marlin eeprom editorban, bőszen beállítottam 1.75-re. Cserébe téptem a hajam, hogy miért van masszív underextrusion.
Elméletem szerint, ha ez el van állítva a default értékről, akkor használja is a FW és egyben mivel a vol. extrusion nincs beálltva rendesen, inkorrekt extrudálás lesz az eredmény. -
atus72
senior tag
Az utolsóra reagálnék, itt olvasgass utána hogy miért nem látja a Cura a nyomtatót:
[link]By default, the code in USBPrinterManager.py only lists what it thinks are USB ports, and it does this by checking the name contains the string "USBSER". My USB serial port is named "VCP0" (virtual communications port #0) so doesn't match. If you change the code in _updateThread() to have:
result = self.getSerialPortList(only_list_usb = False)
then this filter is removed and the printer appears.A lényeg hogy "rossz" soros portokat keres, mert név alapjén keresi, ha azt átírod a USBPrinterManager.py pluginben akkor fogja látni a nyomtatót.
A konfigot mindjárt küldöm csak az a másik gépen van.
A beállításnál megcsináltad a papíros tesztet? "Home" után allítsd középre a nyomtató fejet és addig állítgasd a tárgyasztal csavarjait amíg épp hogy tudod a papírlapot mozgatni, ezt felfűtött fej és asztal mellett végezd(!), majd ezt ismételd meg mind a négy sarokban, ha ez jó akkor elvileg jónak kellene lennie az első rétegnek is.
Én raftot nem szoktam nyomtatni hanem skirt-t a tárgy köré, de az is ügy első réteg csak más a funkciója.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
A gyári kék érzékelő 10-30V tartományban működik megbízhatóan, 5V-on max csak mázli esetén kapcsol egyáltalán, ha kapcsol. Az end stop foglalat pedig 5V-os.
Teendő: az érzékelőt 12V-al kell megtáplálni, DE!!! ez azt eredményezné, hogy 12V lenne a kimenő fesz is, amit az end stop foglalat (vagyis a proci lába) nem tolerálna. Ezért egy fesz osztót vagy zener diódát kell berakni a signal vezetékre és az így előállított 5V-os jelet szabad az end stop tűre csatlakoztatni.
Így működni fog. Számos érzékelő működik így, de lehet pár kósza példányt találni, ami elvan 5V feszről is - ám azok esetében az érzékelési távolság kisebb szokott lenni (pl. van nekem ehhez hasonló, de csak 2mm az érzékelési távolság, cserébe 5V-os, nem kell variálni)Arduino: File->Preferences->Additional boards manager URLS
Oda rakd be ezt: https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json
Majd a board managerben keresd a "Sanguino" szót. Azt tedd fel. Újraindítás után a választható boardok között lesz egy Sanguino elem. Ez board definíció szerint ugyanaz, mint amit a srác a skynet csomagba csúsztat az Anet HW könyvtárba.
Azért van ez a c*gánykodás, mert az anet mainboardon egy elég régi, alig használt avr chip van, alapból nem része az arduino telepítésnek.
Processzor 1284P (16Mhz) legyen kiválasztva mikor programozni akarod és persze a port is legyen jó.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
@Komi875: javaslom egy ATX tápról tápláld meg a boardot, heatbed/hotend nélkül. Ha bekapcsol, feléled akkor az nem sérült. Még a hotend is kipróbálható atx-ről, 1 12V-os ágról. A hotbed esetén már fogj össze legalább 2 db 12V-os ágat.
@fabula:
Arduinoban nem kell baud rate-et megadni csatlakozáskor, cura/pronterface/etc viszont igényli. Ha nem azt adod meg, ami a FW-be van kódolva, nem fog tudni beszélgetni a szoft a boarddal.
57600 az anet gyári baud rate-je, esetleg 115200 ha azóta változtattak, mióta az enyém kijött.
Próbáld meg mindkettővel, az egyikkel kellene tudnia csatlakozni (nem veszélyes, nyugodtan babrálhatsz vele).Első réteg: az asztal szintezés érdekes dolog, legalábbis nálam. Beszintezem az asztalt, ahogy a nagy gumimacikönyvben elő van írva, papírlap, mágia, stb. Utóbbi időben már úgy csinálom, hogy papírlap alig moccan meg a nozzli alatt (üvegre nyomtatok).
Ennek ellenére elindul a teszttárgy és az első réteg hulladék, alig tapad le vagy vonszolja a nozli a szálat.
Ekkor szoktam elővenni a Z offszet állítási csodafegyvert. Beállítok egy szép, kövér 0.5-ös értéket, tesztnyomat és eldől, hogy mennyire kell még közelebb állítani a nozlit az asztalhoz.
Biztos lesz, aki leugat, hogy mégse jó az asztal szintezés, jó asztal szintezés mellett nem kell Z offszetet állítani. Hát nálam kell, hogy miért...? Tudja tök. De pl most is, papírlap szorul a nozli és asztal között, ez volt a szintezés.
Majd még 0.20 Z offszetet kellett állítanom. Így lett ilyen első réteg:[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
oh, mester, marlinban beállítottad a mainboard typeot???
szerintem Neked még gyári, default ramps van beállítva mainboardnak. azt cseréld anet-ra.Erre gondolok, ezért keres még mega procit:
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
Szerintem pont ez a pláne egy kit-ben, megtanítja, hogy merre hány méter. Egy kit megmutatja az egész nyomtatás működését. Ezek után egy bármilyen géppel szembekerülve képes megtalálni az ember a hiba okát. Egy kész gép ilyet nem ad, sokkal drágábban és körülményesebben tanulja ki az ember. Adott esetben egy hiba láttán csak pislog.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
kazmerr
aktív tag
Én is az olcsóság és a kíváncsiság miatt vettem direkt DIY másolatot. De nagyon egyetértek Saccco írásával. Ezt én is tanulásnak szánom. Meg akarom érteni mi hogy működik, és az hogy közben van egy kis barkácsfaktor, vagy vannak plusz lehetőségeim az bonus. De mivel én hiszek abban hogy ez 10-15 év múlva elfogadott eszköz lesz és az otthonok 10-15%-ban vagy samsung vagy lg nyomtatók lesznek, ugyanúgy ahogy ma tintasugaras és laser nyomtatók vannak. Az pedig hogy lesz-e drágább következő, vagy amíg működik megmarad ez és az ezzel megszerzett tudás, már csak azon múlik mennyire tudom kihasználni a mindennapokban. (Őszintén most nem annyira, de van 1-2 projectem ilyen ház körüli dolgokra.)
-
kazmerr
aktív tag
Finom mechanikai zsírként ismerem, vagy 10 éves, nincs már meg a papír a dobozon, így ebben nem tudok segíteni Viszont ami tuti, hogy nem szabad olyan kenőanyagot használni ami kimossa a régit. A kínai olcsó cuccokban nagyon csúnya dolgok is vannak...
Ez http://www.ebay.co.uk/itm/292037231115 a z coupler amit vásároltam.
-
izisz
senior tag
Motor tengelye 5mm (D kontúros), 5 -> 8mm kuplung kell oda.
A meghajtó tárcsát nem kell cserélni. DE ha valamikor cserélnéd a fogszámra figyelj. Gyárilag 16 fogast adnak. Ha 20 fogasra cseréled, a step/mm értéket át kell írni a FW-ben. Az idler oldali tárcsa fogszáma viszont lényegtelen, nem befolyásolja a step/mm-t.
GT2 szíjakon a fogszámnak - ahogy kérdezed - nincs értelme. A szíjnak van egy specifikációja, amin meg van adva a fogak távolsága, mérete, kontúrja, stb... (specifikáció).
Ezen túl csak az a fontos, hogy milyen anyagból van, van-e benne szálerősítés és milyen széles (6mm) ill. hogy végtelenített vagy sem (nem végtelenített kell nekünk anet-ra)
GT2 szíjhoz GT2 pulley-t kell venni, ennyi. -
blountex
senior tag
Valószínűleg én is emellett döntök.
Továbbiakban érdeklődnék, hogy filamentet 1,75mm itthonról érdemes rendelni Anet A8hoz, vagy pl Aliexpress?
Láttam Verbatim terméket is, legalábbis CD/DVD terén kiváló volt.
Árban talán nincs olyan nagy különbség a kettő között...Tudnátok 1-2 olyan oldalt ajánlani ahol lehet nézelődni a készen gyártott dolgok között?
pl: letölteni SD kártyára próba nyomtatás célból
Köszi -
s.donat
csendes tag
Szia,
megkérdezhetem, hogy pontosan milyen biztosítékot tettél a kapcsolóba?
Én is gondolkodom egy krimpelő fogó/készlet beszerzésén+ egy forrsztópákán. Csak ez egy olyan befektetés lenne amit lehet a jövőben nem nagyon használnék tovább.
Ahogy láttam videókban azt hotbed a csatlakozót levágják és direktben ráforrasztják a kábeleket.
A többi amit írtál az a jövő zenéje lehet Egyenlőre a stock hotend megfelelő számomra.
Skynet/Marlinba beleásom magam amint lesz szabad időm.
Nagyon köszi az infókat, hasznosak!
Köszönöm mindenkinek a tippeket!
-
izisz
senior tag
Pont tegnap raktam friss Marlint Anet boardra (Marlin 1.1.4) githubról mert aluvázra váltottam anet vassal és elektronikával és gondoltam hadd legyen friss (bugos ). work in progress, ne nézzétek a rumlit
Gond nélkül felment. És biztos, hogy nem optiboot van fent, egyszer próbáltam azt felrakni, a board be sem "bootolt" vele, mármint a FW életre se kelt, az LCD tele volt fehér kockákkal (és már USB programozást sem fogadott). Akkor visszament (ICSP) a skynet arduino csomagból: ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex. Ezzel szépen elvan azóta is. Win-en fordítom a FW-t, majd az octoprint szerveren avrdude-dal megy a frissítés. (még nem tudom, hogyan lehetne parancssorból fordítani arduino projectet)[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Köszi! a profilok 30x30-asok (de 6-os nútos, nem a "szabvány" 8-as), "használtan" sikerült megcsípni. A vágást pedig egy fórumtárssal boltoltuk jóféle motoros gérvágóval (nálam a szomszédság kiugrana a gatyából, ha beindítanék egy ilyen szörnyet ) a többi kiegészítő motyó meg aliexpress. Az anet cuccain kivül kellenek a nyomtatott idomok meg egy fila továbbító fogaskerék, 1 608-as csapágy ezek a fontosabbak. A többi (M6 csavar, anya stb) adja magát helyben is. Illetve mivel az anet leghosszabb köszörült rúdját Z-re raktam itt (aneton azt hiszem X volt) így a trapézorsó picit rövidebb, abból kell még szerezzek 400-asokat (így kb 5cm-rel lesz több nyomtatási magasság, mint anet-é, de még nem számoltam utána). Akkor ki tudom használni a teljes nyomtatási magasságot, amit kiad.
[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
spontán újraindulás nálam még nem volt. (de egy lehetséges ok lehet, ha usb-n nyomtatsz, win-en, és valamit bedugtál USB portba a gépen. Ekkor globál USB reset megy, vagyis szakítja a kapcsolatot a nyomtatóval, eredmény: FW újraindul)
Viszont thermal runaway az elején sokszor. Egy darabig a skynet konfig elég strict értkekkel játszott a HB és HE esetén, emiatt - főleg alsóbb, asztalhoz közeli rétegek esetén (közel a HB, visszaverődik a levegő) - ha a tárgyhűtő felpörgött, lehűtötte a HE-t annyira, hogy a thermal runaway threshold időn belül és/vagy hiszterézis tartományba nem tudta viszamelegíteni. config_adv.h-ban nézelődj és lazíts kicsit az értékeken. Plusz PID tuning se árt, de én úgy szoktam, hogy az asztal előre fel van fűtve, PCF maxon pörög és ekkor indítok rá a PID autotuningra. Ideális esetben ekkor olyan értékekkel áll elő, amikkel túléli, ha a tárgyhűtő bármikor felpörög, gyorsabban kompenzál.
Ugyanez megeshet HB esetén is, ha szaporán rángatja az asztalt előre-hátra, mondjuk egy keskeny kitöltés esetén; a puszta szapora mozgás hűt annyit az asztalon, hogy nem képes a hőt tartani ill visszamelegíteni.
Ezen kivül előfordulhat kontakt hiba is termisztor részen, ami indokolatlan hőadatot ad, amire a Fw megint csak thermal runaway-el válaszol, persze ekkor a FW "befagy", manuál reset kell, szóval még nem is látni, hogy melyik szenzorból jött fals/esetleg valós de határértéken túli adat.
Hirtelen nekem csak ennyi opció jut eszembe.[ Szerkesztve ]
-
izisz
senior tag
Az anet tápra én is raktam egy ventit, pár napja csak úgy leállt minden nálam is a táp meg a szokottnál langyosabb volt. Ami fura, mert a 40 fokos napokon meg semmi baja nem volt... Mind1, a hűtés jó ötlet volt részedről.
LCD szétesés: valali említette régebben FB csoportban, hogy az odavezető kábel zajt szed fel, azért makkan meg időnként az lcd. Megpróbálhatsz egy olyan "zajszűrő" bigyógyűrűt rárakni, mint ami némelyik usb kábelen is szokott lenni gyárilag. Illetve ha fixre rögzíted a szalagkábelt, hogy meg se tudjon moccanni, talán az segít. Nem nagy gáz, de tényleg idegesítő tud lenni időnként.
(most leltem marlin commentben is ott van:#define ANET_KEYPAD_LCD // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
// This LCD is known to be susceptible to electrical interference
// which scrambles the display. Pressing any button clears it up.
)Marlin: mi is a pontos hibaüzenet Arduinoban, amiért nem megy fel? Lehet már mondtad, de akkor próbáljuk kibogozni 0-ról.
(most fordítottam egyet csak a számok miatt, tiszta Marlin, LCD _nélkül_:
Sketch uses 89856 bytes (69%) of program storage space. Maximum is 130048 bytes.
Global variables use 2802 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 13582 bytes for local variables. Maximum is 16384 bytes.)
LCD-vel határeset:Sketch uses 120066 bytes (92%) of program storage space. Maximum is 130048 bytes.
Global variables use 3095 bytes (18%) of dynamic memory, leaving 13289 bytes for local variables. Maximum is 16384 bytes.[ Szerkesztve ]
-
nyogo83
senior tag
Te csinaltad a gCode-ot a nyomtatashoz slicerrel, vagy valami letoltott file-al csinalta ezt?
Csak erdekessegkeppen nyisd mar meg egy szovegszerkesztovel az adott .gcode filet es keress ra erre "M117 Cleaning".
Ha benne van, akkor nem a firmware a ludas, hanem valahogy belekerult ez a kodsor. -
Dalee
aktív tag
Én az Autodesk Fusion 360 3D modellező szoftverét használom (tanulom). Magán felhasználásra ingyenes, és be tudja tölteni a stl fájlokat is (szerkesztéshez átalakítani csak a nem túl összetetteket tudja). Youtube-on van hozzá magyar nyelvű tutor, illetve az stl fájlok módosításáról is találsz ott (angol) videót.
-
Saccco
nagyúr
Nekem 205°C-on szépen ment, meg a fekete DD is jó volt azon.
ssid3956:
LACK asztal lábai között 45°-ban elfér. Most nem tudom lemérni.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
nyogo83
senior tag
Igazabol a Skynet csomagban talaltam ra, a doksi mappaban.
De kikopizva a lenyege:
1. Preheat Nozzle and Bed
2. M851 Z0 - reset Z offset to “0”
3. M500 – Save to EEPROM
4. G28 – Auto Home (sensor will be centred at this point)
5. G1 X110 Y110 (G1 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) - move nozzle to centre
6. Move Nozzle down to the correct gap (about the thickness of a4 paper)
7. G92 Z0 – This tells the printer that “This is now Z0”
8. G30 X110 Y110/ (G30 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed). Tests the trigger distance and displays the offset as a positive value e.g Z 2.1
10. M851 Z<insert offset here as a negative value> (eg. M851 Z-2.1)
11. M500 – Save to EEPROM
12. Add a G29 After the G28 in your start g code to activate auto bed levelling. -
nyogo83
senior tag
Ez az egy otletem maradt nekem is.
Csak az a furcsa, hogy rengeteg leirasban, videoban mukodik a dolog a fentebb leirt gcode-os configgal.
Erre probalok meg valamifele megoldast talalni.
Skynet3D-ben van olyan opcio a config fileban(viszont Marlinban nincs), hogy csak az auto home-nal vegye figyelembe a Z endstop triggert, igy szintezesnel be lehet allitani rendesen.Ha mas nem marad, akkor megcsinalom igy.
-
janek69
senior tag
-
feket663
tag
Nekem Wade féle bowdens extruderem volt, egy csavart kitekertem, ami csapággyal szorította a továbbító "hobbed boltra" a filamentet, utána már kézzel ki tudtam húzni a tefloncsőből az anyagot (természetesen a fej fel volt valamennyire melegítve). Megcsinálni könnyebb, mint leírni...
-
Saccco
nagyúr
-
Saccco
nagyúr
Tökéletes bele a TMC2100 is, csak az zsebbenyúlós a másikakhoz képest.
(#4894) compi.hu:
Valóban 2130 jobb.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
compi.hu
senior tag
Egyaltalan nem lenne tulzas. 2100 kifele ugyan ugy 16 microstepet mutat, belul interpolal. XY-ra tennek egy-egy TMC-t (de inkabb 2130-at vagy 2208-at a jovobeni fejleszthetoseg miatt) Z-re meg extruderre pedig DRV8825-ot (csendesebb es huvosebb, nagyobb aramot bir mint a 4988)
[ Szerkesztve ]
-
Saccco
nagyúr
YouTube-on több videó is van ilyenre átépített Anet-ekről. Úgy rémlik, hogy a Jim Brown féle Marlin is tartalmaz Anet A8 beállítást. Azzal az Anet is plug'n'play TMC-síthető.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
-
mazso26
tag
Szia,
Nekem van Tornado, és olvastam is a kérdéseidet, nagyon szívesen válaszolnék, de egyfolytában megy a nyomtató és a fejet szét kéne szednem ahhoz, hogy pontosat tudjak mondani, amit most nem szeretnék.
Amivel előre érdemes felkészülnöd az a 8 diódás TL-Smoother (2 darab X, Y elég is)
Ezek szerintem jó kiegészítők (spool holder nem jön a géppel azt akár anetten is kinyomhatnád előre)
[link]
[link]
[link]Szépen nyomtat és gyors is, felfűtés az brutális 40 sec az asztalnak 80 fokra 70 sec a fejnek 200-ra, azaz bekapcsolás után bő 1 perccel már indul is a nyomtatás
Jó a gyári felület tapadással nem lesz gondod, viszont az eltávolítás az már húzós sokszor (főleg PETG). Nagyon oda kell figyelni, hogy megfelelő legyen a szintezés, azaz ne legyen túl közel a fej, mert bár szépen letapad és a nyomtatás szép lesz, de, hogy le nem szeded az asztalról az tuti
Hirtelen ennyi, ha kell segítség majd szólj!
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Apple notebookok
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Bundle topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- OLED TV topic
- Formula-1
- Gaming notebook topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- További aktív témák...