- Windows 11
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- ASUS routerek
- Videó stream letöltése
- Hálózati / IP kamera
- Facebook és Messenger
- Linux kezdőknek
- A Google helyét akarja az OpenAI, hétfőn jöhet az AI-alapú kereső
- Milyen program, ami...?
Új hozzászólás Aktív témák
-
T J
tag
válasz troszti #49322 üzenetére
Ha a körfűrészed elszívócsonkja is kicsi, akkor +1 a Karchernek. Azt hiszem lehet hozzá venni, hosszabb gégecsövet külön.
WD3: sima ~25k;
WD3P: szinkronindítós ~35k
Felsőmaró néha szakít ki több centis szálkákat a fenyőfából, amik elakadnak a gégecsőbe, és eltömítik. Ebből a szempontból jobb lenne a vastagabb csövű, de azt nem ismerem.
Van egy makita porszívóm is, de nem szeretem.Succor: #49358
"ismeretek nélkül valahogy a gépek elég veszélyesnek tűnnek"
Általános és alapvető szabály pl, hogy forgó élű szerszámnál (körfűrész, gyalu, maró, felsőmaró) az anyagot mindig a forgásiránnyal szembe kell tolni, különben kikapja a kezedből, és a kezed is utána ránthatja.
Túl pici munkadarabot (amit nem tudsz stabilan fogni) ne kézzel tologasd a kés közelébe.
Ha nem muszáj, ne állj a fűrészlap/ kés vonalába, de legalább a fejed ne tartsd ott, stb.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz coopeer #49399 üzenetére
1. & 3. Nincs tapasztalatom egyik gyártó asztali körfűrészével sem, de általánosságban az a véleményem, hogy a Bosch, Makita, Dewalt valamivel jobb gépeket gyárt, mint a Metabo. Gépenként változik, hogy épp kié jobb. A fordulatszám miatt szerintem nem lennél hátrányban egyikkel sem. Nagyobb fordulaton is ki fog pattogni. Ahol a kés kilép az anyagból ott kiszakítja. Ezen éles szerszámmal és a kilépési szög csökkentésével tudsz enyhíteni: nagyobb élkörátmérőjű, lejjebb engedett fűrészlappal.
Csak elővágós géppel lehet elkerülni a kipattogást, a lapszabász gépek olyanok. De egy olyan nem férne el az erkélyeden. Szóval a lamináltat inkább szabasd.
És még az sem tökéletes, mert az elővágó szélesebbet vág, mint a fő fűrészlap. Ezért a jobb élzárógépeken van élmaró is.2. Nem egészen értem. Ha nem egy zárt dobozba süllyeszted bele a felsőmaród, akkor elölről/ oldalról hozzáférsz.
49406: amúgy a szabás pont az a művelet, amin nem érdemes (és sokat nem is lehet) spórolni, legalábbis lamináltnál.
8th: Ha nem kell szép maradjon, akkor néhány évre semmivel, annyit kibír az OSB.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz zonusz #49436 üzenetére
3M 501 adapter lehet, amit keresel. Ha a betéted telítődött, szikével körbevágod a rácsot, és kiüríted belőle a szenet (már nem köt meg semmit, és büdös is). A betét vázát ne dobd ki, kell az adapterhez. Megtömöd vattával, rá az 501-es fedelet és kész is vagy. A fedél törékeny, ha a vatta felülete eltömődik porral, kézzel le lehet ütögetni róla, így ritkábban kell cserélni.
Az aktívszenes betétet akkor kell cserélni, ha már érzed az oldószer szagát. Akkor a szén telítődött. Érdemes lehet zacskóban tárolni használatok között, mert a levegőből folyamatosan köti meg amit lehet, akkor is, ha nincs az arcodon.
Az izzadság idővel az arccal érintkező részt is kikezdi, ez van.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz prannk #49453 üzenetére
Azért azt végig kell gondolni, hogy a munkalap hogy fog a helyére kerülni. Összeszerelve legalább 3 emberes mutatvány, és az illesztések meg lesznek erőltetve a beforgatáskor. Le is kéne ellenőrizni összeszerelés előtt, hogy beférnek-e (pl. derékszögűek-e a sarkok). 2 darabot betenni még viszonylag könnyű összeszerelve is, és akkor csak a másik oldalon kell gondoskodni szerelő-lukak kivágásáról a korpusz tetején, az összehúzó vasalatok utólagos behelyezéséhez.
-
T J
tag
-
T J
tag
válasz Zolabol #49497 üzenetére
Szerintem bármelyik festékboltban kapható tapasz megteszi, de ha be tudod szerezni, akkor milesi ecostucco.
Megnéztem gyorsan a saját kis boschom: 300W, 5500-11000 /p.
Csodálkoznék, ha ez a kis parkside nem rázná szét magát a 28000/p fordulatszámával. Pár ajtót kibírhat azért. A kölcsönzés is opció lehet. Akkor jó a rezgő, ha a festékréteget nem akarod eltávolítani, csak kicsit javítanál a felületen.
Ha ronda a felület és sok anyagot kell eltávolítani, akkor szalagcsiszoló. -
T J
tag
válasz kapu2006 #49499 üzenetére
Leírás szerint: "Rezgésszám: kb. 28000 rezgés/perc".
De hajlok rá, h neked van igazad, és csak elírás... sok lenne az.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz Haugland #49512 üzenetére
Egy léc vagy aluléc mellett is le lehet marni csak annyit, amennyi a gömbölyítés. Vég-ütközőnek is egy fadarab megteszi. A másik munkalap elején le is csiszolhatod azt a kis ívet. Összehúzó vasalatnak 35-ös pánthelyfúró & dekopírral tudod a helyét kialakítani.
Csak azért írom, mert szerintem felesleges egyetlen munkáért ennyit elverni ilyen sablonra.A szintezéshez viszont nem ártana lamellát is belemarni 4x2 db-ot, és (csak) az egyikbe beleragasztani.
-
T J
tag
válasz pacman_123 #49524 üzenetére
Jól érted
De legjobb csak egy furatot készíteni a menetes szárnak (mint a tönkanyának), ha van hely a helyszínen összetologatni, így a munkalap alsó része sincs elgyengítve.mephi666
Szamárból nem lesz versenyló
Dekopír nem pontos, csak szükségmegoldás, de szinte mindenre van jobb gép. Az első videón gérvágót próbál belőle csinálni, de 0:24-nél látszik, h a káva >90°.
A másodikon szalagfűrészt, de erre se igazán jó, mert a lap hajlamos elkóvájogni. Szalagfűrésszel szebb felületet, gyorsabban és kényelmesebben lehet vágni. -
T J
tag
válasz liszi70 #49529 üzenetére
Papír könnyebben szakad.
Papírt csak készet vennék, mert nem biztos, h meg tudnám toldani.
Ha a vászon tekercsben olcsóbb, mint a méretre gyártott papír, akkor a vásznat venném, és megragasztanám magamnak PVAC vagy kontakt ragasztóval.
Ezek közül a SIA a legjobb, mirka se rossz, Caratot nem ismerem.
De ha a legolcsóbb fajtából a vásznas annyiba kerül, mint a SIA papír, és nem hullik a szemcséje, akkor az olcsó vásznast venném.Így a kérdés az, hogy a legolcsóbb vászon, aminek nem hullik a szemcséje, tekercsben olcsóbb-e, mint a legolcsóbb végtelenített papír, aminek nem hullik a szemcséje.
(Szerintem)[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz kicsi kecske #49582 üzenetére
Ezzel több gond is van:
Először is ha jól értem, a szín amit kinéztél, az egy dekor. A natúr (nyers) tölgyfának van ilyen színe, de amint lekened valamivel, változni fog.
Azután tudni kéne, hogy milyen fából van a bútorod. Mert ha netán dióból, akkor hiába csiszolod, nem lesz világosabb. Vannak fajok, amiknek hasonlít a rajzolata a tölgyére, de célszerű lenne eleve tölgyfából készült bútort venni. De előtte nézd meg, hogy felület-kezelve is tetszik-e a színe.
A csiszolás nagy meló. Csak akkor fognék bele a helyedbe, ha ragaszkodsz ehhez a garnitúrához. Különben érdemesebb eladni, és venni helyette ami tetszik.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz kicsi kecske #49588 üzenetére
Most is beszélsz eggyel
Asztallap tömör, vagy furnéros? Ha furnéros, akkor felejtős. Ha mutatnál képet, amin látszik két éle is, akkor meg tudom mondani. Székről is jöhet. És alá is lehet nézni ezeknek, hátha valahol látszik a fa eredeti színe. Ha jó felbontású képet mutatsz, talán meg tudom mondani milyen fa.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz NeoPampalini #49591 üzenetére
Ha nem fűrészeled fel amíg vizes, a száradástól elkezd repedezni.
-
T J
tag
válasz kicsi kecske #49595 üzenetére
Ez borovi fenyő.
Az asztal és székek alja nincs lepácolva, ha jól látom, csak a látszó felületek. Csiszolás után olyan színű lenne, mint az alja. Azt kell mondjam, hogy ezzel az enyhén "koszos" színű páccal vagy legközelebb a kívánt tölgyhöz, ha hozzányúlsz se biztos, h sikerül hasonlóbb színűre pácolnod, illetve a rajzolata, keménysége, felülete (tölgy nyitott pórusú), még a szaga is tök más.
Egyszóval felesleges bajlódnod vele, sose fog úgy kinézni mint a tölgy-utánzat dekor, amit linkeltél.jimy_l
Erre gondolsz? -
T J
tag
válasz SchumiBácsi #49603 üzenetére
A vágás felülete valószínűleg a 200 ezressel is olyan lesz, mint a 20 ezressel, mert ez a fűrészlaptól függ.
450W-os zöld bosch-al vágtam már 12cm vastagat fenyőben. A 18V-os aksisok közelítik ezt a teljesítmény-szintet, de a dekopír és a kisflex sokkal gyorsabban meríti az aksit, mint a behajtó. A milwaukee, amit linkeltél először, csak 12V-os! Az olyan 250-270W körül lehet, ami nem hangzik olyan jól, és ennyiért drága is. Akkor vennék aksist, ha létrán, helyszínen használom.
Amit én megnéznék rajta, az a fűrészlap-csere megoldás, tapl merevsége, és lehessen könnyen beállítani a 90°-ba. Ezen kívül ár/érték arány, aksi-kompatibilitás, minőség-érzet, kinézet, ... ki-ki saját szempontjai. Ezeket neked kell eldöntened.
Fogantyú szempontból én is tanácstalan vagyok, így ezt hátra sorolnám, és a többi alapján talán ez is eldől.
Megnézheted ezt is: STANLEY FME340K-QS 26k-tól.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49638 üzenetére
Használhatod. Csak most nem kell annyira mélyen kimarni. Annyi a lényeg, hogy amíg tart az ív, addig szögfelezőbe legyen marva. Elvileg marás mélysége = lekerekítés sugara + marókés sugara. De 8mm-nél már elhanyagolható az eltérés.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49641 üzenetére
Ha az előzőnél passzentos volt, akkor itt is az lesz.
A mélységet (M) úgy értettem, hogy ha az előző munkalapod lekerekítésének íve (R)15mm volt, és a késed átmérője pl. 20mm (r=10mm), akkor itt a marás mélysége 15mm + amennyi a marókés ívéből még adódik. Mivel 45°-ban érinti, ezért ~r/3 = 3,3mm. A marás minimális mélysége itt 18-19mm.
Ha a munkalap éle csak 4mm sugárban van kerekítve, akkor a marás minimális mélysége: M=4+3,3 = 7,3mm.
Jó lesz 19 mm mély marással is, csak nem szükséges, mert elég lenne 8mm is. Ha nem tudod, vagy nem akarsz a beállítással vacakolni, akkor használd úgy, mint legutóbb. -
T J
tag
válasz indianjoe23 #49649 üzenetére
Összehúzás nélkül is pontosan kéne illeszkedjen. Lehet, h ki lehet javítani, ha akarsz mutathatsz képet.
-
T J
tag
válasz troszti #49658 üzenetére
A 45°-os vágás nem gazdaságos (58cm veszteség sarkonként). Viszont ha dupla törés van a sarokban, akkor lehet, hogy inkább végigvágnám szögfelezőbe. Legfeljebb akkor bonyolítanám összetettebb vonallal az illesztést, ha valami sarok-főzőlap vagy mosogató kivágása beleérne.
Nekem nincs ilyen sablonom, 2db léccel is meg lehet vezetni a marót. Azon viszont csodálkozok, h sehol nem ajánlnak lamellázást is az összeillesztéshez. A képen a két pont az összehúzó vasalat furata.
szerk: még annyi, hogy a képen a jobb oldali anyagot felfordítva marnám, hogy a kés befelé marjon a munkalap elején, és ne szakítsa ki a dekort.pacman_123:
Egyetértek azzal, amit pontosan és kimerítően megfogalmazva leírtál.
Én a nagyobbik DW-t ajánlottam volna, de olyan jó árban van ez a "kis" makita, h feleslegesnek éreztem.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49670 üzenetére
Ez csak elcsúszott, ahogy írták. Helyre lehet hozni, ha lepucolod a szilót a felületekről, és megkeresed ami miatt nem ment össze. Lehet, h túl pontos az összehúzó nútja, vagy csak kiáll egy forgács az ívnél. Szárazon össze kell próbálni és ha jó, csak azután összeragasztani. Ha nem sietsz, akár a száradó sziló-réteg is okozhatja, h nem megy össze teljesen. Ehhez a színhez lehet, h kapsz hasonló színűt is, de ha sikerül jól összerakni, akkor nem számít.
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49677 üzenetére
OK, akkor legalább nyomni kéne bele még egy kis szilót ott a kanyarnál, h víz ne tudjon befolyni.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49686 üzenetére
Nem használtam még ezt a típust, így a többiek véleményére hagyatkozok.
Nem kell nútolj, csak ne told hátra a hátfalig. Az ideális hely, ahol a kampó teljesen behúzott állapotban neki tudja szorítani a sínt a hátfalnak. A sín magasságát egy középre állított vasalattal mérd le.
Érdemes lehet egy új furatot készíteni a lemez hátsó széléhez közelebb.
Ami panel-betonnal eddig találkoztam, az elég kemény volt. Nem gondolom, h a fal lesz a gyenge pont, csak legyen elég erős és sok a dübel.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
" miért kellene ráfeszülnie a sínnek a hátfalra"
Mert közelebb nem tudja húzni. Ezért ehhez érdemes állítani a vasalatot behúzott kampóval, akkor nem veszít semmit az állíthatóságból.indianjoe23:
A 3 csavar kevés, nem olyan erős ám ez a sín, mint gondolod. Az akasztók közelében kell lenni dübelnek. A végeknél csak 1 fér el, de két szekrény találkozásánál kettesével, 12-15cm-re egymástól. A szekrények közepén, ahol nincs akasztó, ott nem számít.Jó lenne tudni néhány dolgot, mert jogosak a többiek észrevételei:
1. Faltól falig ér-e a felső elem, vagy rálátni valamelyik oldalára?
2. Meddig ér fel a csempe a felső elem mögött? Az aljáig, picit az alja fölé, vagy még a sín mögött is csempe van?
3. Milyen magas a felső elem?
4. Dől-e valamerre a fal, és ha igen, akkor a felső elem mögött mennyi a dőlése, és merre?
5 Rálátsz-e a felső rész aljára? -
T J
tag
Minél könnyebb egy fiók, annál könnyebben húzható ki. De minden osztással ~8cm-t veszítesz a fiók hasznos belső szélességéből. Ha fontos a "könnyen", akkor a blum tandem is opció lehet. De az ára miatt nem pazarolnám mini fiókokra.
Ha az ár is fontos, akkor van még a standard teljes és részleges kihúzású, amik kivehetőek, de kevésbé tartósak, mint az, amit kapu2006 linkelt. -
T J
tag
válasz indianjoe23 #49706 üzenetére
A jobboldali fal is dől?
Az elszívót nem látom a képen, annak az alja síkban van a mellette levő elemek aljával?
Kb hány centit takar rá a felső elem a csempére? Megoldható, hogy legalább 5-6 centit rátakarjon?
Bocs a sok kérdésért, de ezeket tudnom kell.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49711 üzenetére
Megnéztem a videót erről az új camar-ról. Még nem volt a kezemben ilyen, ezért csak a videó alapján írok véleményt. Előnyére vált a két 10-es fém csap, végre nem két vékony csavar tartja. Bár a videóban a hátfalig tolja, nekem úgy tűnik, mintha akkor betekert kampóval még maradna hely a hátfal és sín között. Ezért ezt letesztelném, és ha így van, akkor annyival előbbre fúrnám, hogy ez a hézag eltűnjön, mert csak felesleges elállást okoz.
Nálad nem kell nútolni a hátfalat, mert nem lehet rálátni a felső elem oldalára, és még a sínt is rövidebbre kéne vágd / feldarabold.
Egy másik opció, hogy akasztós sín helyett felfúrsz egy alu L profilt (a szélesebb oldalával a falra), amibe beleülteted a felső elemeket. Ehhez a szekrényhez elég lehet a 3mm falvastagságú 60x30-as. Vagy teljesen fel kell feküdnie a csempén, vagy fölé kell tenni. Ennél a megoldásnál nem kell a camar sín, hanem felül a 49684-ben írt vasalattal rögzíted kidőlés ellen, illetve állítod be a függőt.
Előnye, hogy több helyen dübelezhető és jobban eloszlik a terhelés.
Hátránya, h 11000 Ft és valószínűleg az egész szálat meg kell vedd. Illetve picit látod, ha alánézel.Ami miatt megfontolnám ezt a megoldást, az a betonfal vékonysága, és a szekrények mérete. Camarnal minden dübelnek tartania kell, és egy dübelre nagyobb súly esik. De ha sikerül elég erős dübelt találni, és minden furat jól sikerül, akkor a camar is OK.
A süllyesztett fejű dübelek általában erősebb anyagból készülnek, mint a hatlapfejűek, és ezeket valamennyire be is süllyesztheted a profilba (camarnal nem kell). Jó lenne olyat találni, aminek a csavarja legalább 6mm vastag.
A szekrény tetejét csak akkor engedném a plafonig, ha a mennyezet teljesen vízszintes, Különben inkább hagynék fölötte 3-5cm-t, ahova bevágnék egy takarólécet.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49711 üzenetére
Bosch-nak van ilyen élezett vídiás fúrója. Megpróbálhatod a furatokat ezzel befejezni a vékony falban.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #49716 üzenetére
Ha lesz alu profil, akkor a bal oldali falra nem tenném fel a camart, mert a dőlés miatt így is eláll a szekrény alja a csempétől 1centit. Ha felrakod a camart is, akkor 2centit fog. Jobb, ha az aluprofil tövénél támaszkodik fel a szekrény.
A jobb oldali falon elfér a camar sín is.Ja és a sarokelemet kell először feltenni és beállítani, a többit meg hozzá igazítani.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
A tanedmnél van megkötés, az oldal max 16mm lehet alul. Ha ott le tudod "vékonyítani" ennyire, akkor lehet vastagabb is. Többinél nincs kikötés.
Az alja szubjektív, én szeretem ha nem csak egy vékony farost, de nincs megkötés. Ad egy kis minőségérzetet, ha nem dobog.epmd
Hát lehet ékelgetni az alját, amit a szekrény súlya tart a helyén, de ha rángatod, akkor kipotyognak.
Vagy lehetne bonyolítani pl. befúrni hátulról körmös anyát és abba hatlapfejű csavart, amivel állítható a távolság, de nem biztos, h elfér a feje.
Az aluprofilosnál meg megfúrod alulról süllyesztett 3,5x16-ossal és nem mozog többet. -
T J
tag
lela
Kép alapján ugyanaz a termék, csak fel van cserélve a fiókos/ajtós oldal.
Szerintem ezek fölött eljárt már az idő, semmire se jók igazán. Munkaasztalnak kicsi és drága. Ma már senki nem gyalul kézzel léceket, amiket így kellene befogni. Élfóliázni kompromisszumokkal alkalmas, de lehet ennél jobb befogást is készíteni házilag.
Én nem venném meg, hanem magamnak készíteném el, a saját igényeimhez szabva.indianjoe23
De gondolom a torony állítható lábakon áll, és lehet tologatni is. Ha egyenként készíted el az elemeket, akkor a következő lehetne a sarok, mert annak a függője mutatja meg mi fér be közé. Gondolom azért majd megnézed vízmértékkel is számolás előtt, és nem szemmértékre vagy a padlóhoz állítod be a szintezést.epmd
Hát annál esztétikusabb, mint ha utólag kell megtámasztani, mert elkezdett ereszkedni.
Nézhetjük úgy, hogy egy 110 magas szekrény 4centis falra, már lehet, h igényel némi szükségmegoldást.EGOn79
Valószínű száradástól, főleg ha a bél is benne van. De könnyebb lenne, ha képet is látnánk.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
indianjoe23
"Hogyan is kell értenem a sarok függője közé mi fér be?"
Úgy, hogy ha ez az első bútorod, akkor ott könnyen elmérhetsz valamit, a fal is dől... De ha a helyén van a sarok, beállítva függőbe mindkét oldala, akkor látod mi fér be.
Ha a sarkon is lesz ajtó, akkor azt ki kéne szerkeszteni papíron, h hogy jönnek ki szépen a síkok. A rajzon látni fogod, melyik anyagot hol/ mekkorára kell vágni, hogy az ajtók éle szépen találkozzon.C.s.
Rétegelt lemez jó anyag. Pl orosz nyír (152,5x152,5cm) sok helyen kapni, és van többféle vastagságban. 15mm-es már fiókkávának is jó.EGOn79
Bél-anyag, amiben benne van a fa közepe. A rönk mindig ilyen, így nő a fa. Száradásnál sugár irányú repedések keletkeznek. Ha van rönköd ami még nem repedezett, akkor ne szárítsd ki, hanem szeleteld fel még nedvesen, és száradás után össze tömbösítheted. A belét ki szokták ejteni, de ha úgy vágod el a rönköt, h a bél beleessen a vágás vonalába (azaz középen), akkor veheted úgy, h kiejtetted. Egy 12cm átmérőjű rönköt pl 4 felé is vághatsz, mint egy tortát.
Szárított fűrészárut sok fatelepen lehet kapni. Beírod keresőbe: szárított bükk, vagy ami neked kell, és válogatsz. Zatiknál pl. 147k/m3-től van colos.
Amúgy fontos, h így álljon a szálirány? Gyalult deszka nem felelne meg, vagy 30-as rétegelt lemez, ... akár a nútolt alkatrészeknek is?[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz kicsi kecske #49756 üzenetére
Nem egészen értem. A vaskeret azért kell, hogy ne hajoljon be, vagy a dizájn része?
C.s.
Nem büdös a rétegelt lemez. Szerintem nincs benne formaldehid, csak a forgácslapokban. -
T J
tag
válasz liszi70 #49781 üzenetére
Engem is érdekelne a válasz a kérdésedre.
kicsi kecske:
Ha lesz vas, akkor mindegy, mert csak <75cm-t kell a lapnak áthidalni.
Vas nélkül, egy 42mm fenyő lapnak ~2mm a belógása ilyen távon (~20kg terheléssel), tölgynek még kevesebb. Ha ez is zavar, akkor lehet ívesre réteg-ragasztott lamellákból táblásítani a lapot házilag, de kellenek szerszámok.pacman_123
Már akartam írni, hogy tetszenek a munkáid, látszik, h szereted amit csinálsz.
A baseball-ütő előtt kicsit értetlenül állok, próbálok magyarázatot találni, h miért nem repedt még meg. Egy tipp, h talán mert az olajjal valamennyire "bezártad" a vizet a fába, késleltetve a kiszáradást. De 2év túl sok idő. Talán másnak van jobb magyarázata. Megnéznék azért egy friss képet is róla.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz SchumiBácsi #49812 üzenetére
Lefelé álló fogú: felül szép, alul szaggat. Olyan esetben használják, amikor az anyagnak csak az egyik oldalán tudsz jelölni, de azon az oldalon szép kell legyen a vágás. Hátránya, hogy ugrál vele a gép, mivel eltolja a munkadarabtól. Én ezért nem szeretem, alulról szoktam vágni az ilyen anyagokat normál lappal, miközben felül nézem a vonalat. Elsőre fura, de meg lehet szokni.
Egyenes (sík) oldalú: kizárólag egyenes vágásokhoz, nagyobb súrlódás, jobban melegszik.
Hajtogatott élű, normál: egyenes és íves vágásokhoz, univerzális
Hajtogatott élű, keskeny: kis sugarú ívekhez
Fémvágó: apró fogú, hullámos síkú lap
Biztos van még többféle, ezeket ismerem.Én a normál hajtogatott élűt preferálom, mert majdnem mindenhez jó, de azért nem árt, ha a többiből is van 1-2 darab a speciális esetekhez (a hosszút is beleértve).
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz liszi70 #49818 üzenetére
De kényelmesebb lenne.
Akkor csinálok ilyet, ha valami kis csip-csup vágásról van szó, amit nem érdemes átjelölni, vagy ha nehéz átjelölni, mert valami szabálytalan íves vonal, amit csak az egyik felületre tudok rárajzolni (a másik felületre a tükörképe kellene).epmd
Még nem vágtam rezet, csak flexxel. Annyit tudok, hogy Boschnak van kifejezetten alu és multimaterial lapja is. Utóbbit úgy tudom keményebb műgyantákhoz való. Az alu-s annyiban különbözik a simától, hogy ha a sima vídiás berántja az anyagot, akkor kihullik a lapka és elhajlik a fognyak, az alu-s lap meg kibírja.
Várom a tapasztalatokat. -
T J
tag
válasz steve_p #49913 üzenetére
A DW876 adatait annyival tudnám kiegészíteni, hogy a kerekek átmérője itt is 315mm, asztallap dönthető jobbra 45°-ig, vezető vonalzó elég jó, jobbról és balról is felszerelhető, baloldalt max 23cm, de inkább 21cm széles vágható vonalzó mellett. A 310mm az a fűrésszalag és a gépváz távolsága. Szalag-megvezetés alul és felül: hátulról csapágy, oldalról állítható fémpofák. A csapágyak az oldalukkal támasztják meg a szalag hátulját, ezért néha meg kell olajozni őket, mert a por bejut és megszorulnak. Ennek ellenére nem emlékszem, hogy cseréltem volna bármelyik csapágyát az elmúlt 15+ évben.
Elég pontos és kellemes vele a munka. Főleg íves vágásokra használom 10-12mm széles szalaggal, 42mm vastag fenyőben.A gyári szalagok elég drágák, de Boronkaynál gyártanak hozzá olcsóbban. Ezek nem olyan profik, és vastagabbak is mint az előírt (0,3mm), de ha jól ki vannak hajtogatva és élesek, akkor jól lehet velük vágni.
-
T J
tag
válasz Graphics #49938 üzenetére
Nem kell tiplizni. Nyugodtan csavarozhatod, mivel egyik oldala se látszik. A polcokat is, mivel itt rögzíteni kell azokat is. 4x55 vagy 4x60 forgácslapcsavarral, 2,5-es fúróval előfúrva, az élbe is.
Bútorlap általában 18mm vastag, tehát a polcok mérete legfeljebb annyi lehet, mint a szekrény külmérete - 1 anyagvastagság, mindkét irányban. A szekrény külső mélysége itt annyi, mint a mellette levő elem korpuszának mélysége hátfallal együtt.
Élfólia vastagsága 0,4 - 2mm között szokott lenni, és van, ahol az élfóliás méretet kell megadni (pl. Domotercnél), és majd ők élfóliázáskor lemarják az élből az élfólia vastagságát.
Egyébként így szebb lesz az él, mert lemarják az elővágó nyomát.
A két oldalt 4 csavarral raknám össze úgy, hogy a csavarok ne essenek egy vonalba a polcok középvonalával, a polcokat meg 2-2 csavarral mindkét oldalról.
Lehet a csavarozott élekre is teteni 0,4-es élfóliát (gömbölyítés nélkül), akkor csökkented az esélyét, hogy a lap reped. Nem muszáj, csak lehet.A felfüggesztés problémás itt, mert ha szépen akarod, akkor a hátlapba kell besüllyeszteni egy lapos akasztó fület, és nagyon pontosan befúrni egy csavart a falba (inkább feljebb 2mm-el). A mellette levő ajtós elemből belülről kell majd összecsavarozni a két elemet.
steve_p
Én nem látok itt problémát, ott nem tűnt el a durvaság, ahol nem érte a csiszoló. Ha úgy érzed, hogy "keni" az anyagot, akkor kopott a csiszoló, vagy vizes a fa. -
T J
tag
válasz steve_p #49979 üzenetére
Véleményem szerint indokolatlan a félelmed. Egy házi kedvenc sokkal nagyobb veszélyforrás. De még a "bio" pamutvattával, gyapjúval töltött ágyneműt is említhetném, mert sokkal jobb élőhely az atkáknak mint a műszál, és nehezebben mosható. Idézem egy PVAc ragasztó dobozáról:
"megszáradás után a környezetre nem veszélyes, háztartási hulladékként kezelhető"
Mellesleg nem is tudja a ragasztott felületet nyalogatni, hanem csak a ragasztás élét, ami nagyon vékony felület. Létezik "vízálló" verzió is, de a simát is nagyon sokáig kéne nyalogassa, és akkor is csak elhanyagolható mennyiségű dózist kapna.Ragasztáskor szó szerint tocsogok a kezemmel a ragasztós vízbe, mikor törölgetem le a felesleget és mosom ki a szivacsot. Soha nem érzékeltem semmilyen irritációt.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz liszi70 #49986 üzenetére
Én meg gyorsan kiszerkesztettem a "főzésállót", mert nem találtam hozzá hirtelen forrást, de emlékszem, hogy hallottam ilyenről. Pl Henkel vízállósági besorolása szerint talán a D4 már az. Úgy látszik nem voltam elég gyors.
pacman_123 & steve_p
Igen a rétegragasztásos módok közül ez a legerősebb megoldás, amit linkeltél, én ezt választanám.
Még lehet hajlítás nélkül úgy is, hogy a rétegek élére állnak, pl 5db 5cm széles és 12mm vastag réteg, amiket 1/8-ad körív hosszúra vág, 67,5°-osra vágott végekkel (gérvágón ez 22,5°), és a rétegeket eltolva (kötésben) ragasztja össze. Azaz a 2-ik és 4-ik réteg fél hosszal el lesz tolva. Ennek az előnye, hogy nem kell sablon a szorításhoz, és még mindig kisebb az anyagszükséglete az egydarabosnál.Vagy a tökéletesen bio és vegyszermentes megoldás, aminkor még a fát is lesterilizálod a gőzöléses hajlítás.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz matta2003 #50041 üzenetére
Ajtók szélessége élfóliával:
- 414 mm: 1,5 - 3 - 3 - 1,5 mm hézagokkal, vagy
- 415 mm: 0 - 3 - 3 - 0 mm hézagokkal
Ha kerül mellé még szekrény, akkor az első verziót javaslom, ha csak egymagába fog állni, akkor bármelyik lehet.Az egyenlő szélességű polcokat nem erőltetném, mert akkora felfekvése lenne a középső ajtónak, ami a félig- és a teljesen rázáródó pántnak is az állíthatósági tartománya határán, vagy azon kívül esik. A közök ideális eloszlása így: középen 399 mm, széleken 390 mm.
A 35-ös pánthelyfurat közepe az ajtókon, szélétől 22,5 mm.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz Tibicsucsu #50066 üzenetére
Szerintem pénzkidobás.
Kerülöm a tiplizést, mert komoly célgép nélkül pontatlan.
Amit lehet csavarozok, amit nem, azt lamellózom.
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- Last Epoch
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- E-roller topik
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Renault, Dacia topik
- Iqos cigaretta
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest