-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
ekkold
Topikgazda
válasz
aujjobba #85229 üzenetére
Az a probléma, hogy nagyon hosszúak az összekötések, sok kHz-en ez már komoly probléma. A FET-nek a diódának, és az 1000uF kondinak egy kupacban kellene lennie, a lehető legrövidebb összekötéssel. Az 1000uF-ra párhuzamosan kellene egy 100nF-os kondi is mert nagyobb frekvencián az elkó már nem elég kicsi impedanciájú.
Ha motor nélkül is melegszik a FET, akkor valamerre mégiscsak folyik áram. Azt kellene megtalálni, hogy merre. Esetleg a schottky diódán? Az nem melegszik? Bár akkora visszáramtól ami felmelegíti a FET-et, valószínűleg előbb-utóbb kinyiffanna.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
aujjobba #85251 üzenetére
Néha az is probléma lehet, ha túl gyors a FET. Minél nagyobb a kapcsolási sebesség annál többet számítanak az összekötő huzalok vagy vezetősávok, mert ezeknek az induktivitása a FET kapacitásaival különféle rezonanciákat kelthet - ami fura anomáliákhoz vezethet.
Ráadásul a Te áramkörödben nagyon hosszú összekötések vannak, és az elrendezés is elég messze van az optimálistól. Kapcsolóüzemű, vagy nagyfrekvenciás áramköröknél vannak olyan tervezési szempontok, amit ha figyelmen kívül hagysz akkor nem fog jól működni az áramkör, hiába felel meg az alkatrészek összekötése, a kapcsolási rajznak.
Már azzal csökkenteni lehet az ebből eredő hibákat, ha az áramkör fizikai méreteit drasztikusan lecsökkented, mert a benne levő összekötések induktivitása arányos az adott vezetősáv által bekerített területtel (és pesze a sáv hosszával, és még néhány dologgal).
A terhelés nélküli melegedésnek valami "műhiba" lehet az oka, jó eséllyel egyszerűen benéztél valamit - mert a melegedéshez energia kell, ahhoz meg áramnak kell folynia a FET-en...Amúgy az IRF510 egy régi típus, de amúgy egész jó FET (csak nem feltétlenül arra optimális amire te akarod használni.) Pl. építettem már belőle (megrendelésre) 20...30MHz között működő teljesítmény oszcillátort aminek kb 500V-ot kellett tudnia a kimenetén. A frekvenciát egy forgókondival lehetett állítani.
A két kimenő ponton egy-egy kicsi glimmlámpa van aminek a két lába egy pontra csatlakozik, de az 500V nagyfrekvencia miatt így is világít...[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
Állítólag 70-es években volt benyújtott szabadalom, 100.000 óra élettartamú izzólámpáról. Ezután a gyártók szövetséget kötöttek, és megállapodtak abban, hogy a szövetség egyik tagja sem gyárthat 1000 ill. 1500 óránál nagyobb élettartamú izzólámpát.
A tervezett avulásról készült egy film (youtube-on elérhető volt régebben) érdemes megnézni...Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
-
ekkold
Topikgazda
A szocialista blokk, magától is tudott hulladékot gyártani, megfelelő anyag és erőforrás hijján - az izzólámpa ilyen volt, bár többet bírt mint 1500 óra. De pl. az NDK-ban akkoriban törvény szabályozta, hogy egy adott háztartási gépnek (hűtőgép, mosógép, stb..) minimálisan mekkora élettartammal kell rendelkeznie. Érdekes módon ezeknek egy része a mai napig üzemel, pl. a szüleimnek is megvan még a lassan 50 éves NDK turmixgép, és gyakorlatilag hibátlan, (ugyanígy pl. faterom a multimax fúrógépe is amit 55 éve vásárolt). Ugyanakkor én már a sokadik botmixert hajítom ki. Aztán a privatizáció során ezeket a cégeket felvásárolták, de nem azért hogy működtessék, hanem hogy a konkurenciát kinyírják. Ugyanis az emberek egy része (akire kevésbé hat a globális agymosás) hamar rájött, hogy a nyugati csili-vili cuccok jó része egyszerűen ipari hulladék, viszont ha csak hjulladékot lehet kapni, akkor meg fogjk venni, hiszen nincs más. Az értelmesebbjwe legfeljebb megpróbálja megjavítani, meghosszabítani az élettartamot, (vagy sikerül vagy nem), de ez már %-osan elenyésző.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
A legtöbb tervező nem idióta. egyszerűen csak azt tervezi meg amit a főnökei, vagy a megrendelő előír. Pl. azt mondják a tervezőnek, hogy a fogaskerékhez felhasznált anyag nem kerülhet többe mint x dollár, oldd meg! Ha nem oldja meg akkor majd egy másik tervező megoldja. Persze ebbe már nem fér bele más, csak valami műanyag. Hiába mondaná a tervező, hogy rendesen megcsinálni is alig kerülne többe. A gyártó kiszámolja, hogy sokezer darab esetén mennyit nyer ezzel, és ráadásul többet is ad el, a rövidebb élettartam miatt. Attól meg nem kell tartania, hogy elpártolnak a vevők, mert ugyanabban a kategóriában, a többi gyártó is ugyanezt csinálja. Ha pedig lenne kivétel, aki jobbat csinál, azt kinyírnák (talán nem szó szerint), ugyanakkor a vevők többségének nincs is igénye jobbra, vagy nem hajlandó megfizetni a magasabb árat akkor sem, ha hosszú távon jobban megérné. Sőt a többség nem is érti azt amiről most írok! Mivel pedig ők a többség, az Ő igényüket kell kiszolgálni, az Ő pénzükért, ez sima, jól átgondolt marketing....
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
Nem. Ez kb. olyan logika mint a géprombolóké (pl. a varrógépek megjelenésekor). Egyszerűen csak nem kellene 40 féle hűtőgép, mosógép, stb. márka (és gyártó) hanem csak a negyede. Cserébe kevesebb lenne a szemét, és nem dobnánk ki annyi pénzt felesleges dolgokra.
A szocializmusban bizonyos árak nem azért voltak sokszor irreálisak mert tartós készülékeket építettek, hanem azért mert hiánygazdaság volt. Amiből hiány volt, importálni kellett, azt drágán lehetett megkapni. Apámék annak idején pl. az első Orion színes TV-re hónapokat vártak. Nem azért mert megfizethetetlen lett volna, egyszerűen csak nem győzte a gyár az igényeket, és előjegyzés volt...(mint pl, az autókra is akkoriban, néha pl. éveket kellett várni)[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2 #86798 üzenetére
Az a probléma, hogy az úgynevezett push-pull kapcsolás esetén - tehát amikor két kapcsoló-félvezető felváltva kapcsolja egy trafó két "féltekercsét", akkor a legkisebb asszimmetria is felmágnesezi DC-ben a vasmagot, amitől az időnként telítésbe mehet, és pl. a két félvezető közül az egyik jobban fog melegedni.
Erre többféle megoldás van:
- az egyik tordatibi által berakott megoldás, ahol a flip-flop áramkör megoldja, hogy a két vezérlő jel tökéletesen egyforma legyen. Ebből csak a rendes FET-meghajtás hiányzik, ami ahhoz kellene, hogy ne csak 50Hz-en lehessen jó hatásfokkal használni, hanem nagyobb frekvencián is.
- a másik megoldás amikor viszonylag nagy holtidőt hagynak a két FET nyitása között - azaz van egy olyan (viszonylag rövid) időintervallum, amikor mindkét FET zárva van, ilyenkor a vasmag valamennyire le tud mágneseződni (nem teljesen) de az erősebb asszimmetriák ki tudnak egyenlítődni. A legegyszerűbb árakör erre pl. az IR2153 vagy IR21531 IC-vel megvalósított kapcsolás. Ez használható félhíd és push-pull elrendezésben is. Ezzel akár 100W átvihető úgy egy PC trafón, hogy hűtőborda nélkül sem melegednek a FET-ek. Keresek neked rajzot róla.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2 #86802 üzenetére
Csatolok pár rajzot, de kereshetsz Te is még a neten. At IR ic-k 0,6...1,2usec holtidővel működnek, egy régebbi PC trafót általában 60kHz körül lehet meghajtani. Ilyenkor az eredetileg 5V-os tekercseire mehet 12V, az eredetileg 12V-os tekercsekre pedig akár 24...28V. A eredetileg primer tekercs, amit ez esetben szekunderként használhatunk, egyenirányítható kétszerezővel, és máris van 300V körüli feszültségünk, amiről a kapcstápos cuccok, kompakt fénycsövek és hasonlók képesek működni.
FIGYELEM - a 300V DC Életveszélyes!!!!
Sose legyél egyedül amikor ezzel kísérletezel, legalább legyen aki mentőt hív ha baj van - de reméljük erre sohasem lesz szükség.[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Batman2 #86816 üzenetére
Ezek eléggé alap kapcsolások, alaphelyzetben párszáz W-ig lehetnek jók. Nagyobb teljesítménynél már megjelenik pár olyan probléma, amivel kis teljesítménynél még nem, de egy bizonyos teljesítmény felett már muszáj foglalkozni.
De erre az IC-re akár sok kW-os inverterek vagy tápegységek építhetők.
Nagy teljesítmény esetén , ami még kellene (csak nagy vonalakban)
- Lágyindítás: hogy bekapcosláskor a kimeneti kondik töltőárama ne robbantsa fel a feteket.
- Hasonló okokból valamilyen áramkorlátozó vagy túláramvédelmi megoldás.
- Erősebb fetmeghajtás a nagyobb teljesítményű fetekhez (ez további 4db tranzisztorral megoldható)
- Ha nem 12V-ról akarod járatni akkor az IC tápjához kell egy külön "stabkocka", vagy valamilyen egyéb tápforrás.
- A feteket védeni kell a túlfeszültség tüskék, és a trafó lengései ellen. Magyarul úgynevezett snubber áramkör és/vagy esetleg tranziens szupresszorok beépítésére is szükség lehet.Amúgy nem kell kizárni az összes önrezgő megoldást, mert van egy ami kellően szimmetrikus jelet ad, bár némiképpen bonyolultabb mint az itt szereplők. Ez teljesen saját, és egyedi fejlesztés (amikor feltettem a netre, akkor sehol nem találtam ehhez hasonló megoldást):
Skori konverter
Ez egy több részből álló cikkemnek egyik fejezete - esetleg érdekes lehet az elejétől átolvasni.[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
tordaitibi #86861 üzenetére
A védővezetős fogyasztókat egyenpotenciálra kell hozni (EPH), magyarán a védővezetőket össze kell kötni egymással, és földelni.
Ehhez a földhöz képest lehet mérni valamilyen eszközzel (célszerűen olyannal ami legalább két bemenettel rendelkezik) a két áramot vivő vezető feszültségét. Ha a két vezetőn hasonló nagyságú feszültség van (és a túláramvédelem sem kapcsol le) akkor valószínűleg nincs testzárlat (és egyúttal tudjuk a feszültség értékét is).
A másik lehetőség két db egyforma ellenállással (pl. 1Mohm) csatlakozunk a két áramvezetőre. Az ellenállások közös pontjáról áramot mérünk a föld felé. Ha nincs számottevő áram, akkor nincs földzárlat sem. Ha az egyik ágon testzárlat van, akkor ebben az esetben kb. 0,230mA-t áramot mérhetünk AC-ben. Precizebb méréshez lehet kisebb ellenálásokat használni, de semmiképpen sem célszerű 1mA fölé menni, tehát min. 240kohm kell. Legalább 2W-os ellenállást célszerű használni (nem a teljesítményigény, hanem a feszültségtűrés miatt, ill. biztonsági okokból).
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
tordaitibi #86881 üzenetére
Létezik pl. AC bemenetű optocsatoló, amiben 2db led van antiparalel kötve (PC814 és hasonló típusok). Az 1MΩ át tud hajtani a ledjein 0,2mA-t. Az optocsatoló másik oldalán ezt már simán lehet érzékelni, mondjuk egy tranzisztorral. Azzal meg már azt vezérelsz amit szeretnél...
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
DonThomasino #86907 üzenetére
Igen. Ami készült az saját fejlesztés egy barátommal közösen - ez nagyon nem kezdőnek való és egyelőre nem publikáltuk a felépítését (120V/15A). [link] [link]
Viszont a hobbielektronika.hu-n forog pár féle labortáp. Két típus van amit sokan megépítettek, esetleg érdemes szétnézned ott. Az előszabályozós 50V/10A-es tápot tudom javasolni (nyilván kisebb áramra is megépíthető). Elég nagy munka ilyesmit összehozni, anyagilag csak akkor éri meg ha a munkaóráidat nem számolod - mert ha a ráfordított időt is nézzük , akkor olcsóbb venni egyet.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
lanszelot #87117 üzenetére
Ha a pákahegyen ennyire nem fut az ón, akkor az a pákahegy enyhén szólva ócska. Persze el is lehet szúrni ha állandóan "szárazra" van törölve, mert akkor az a bevonat réteg oxidálódik amin amúgy futna az ón. A réz pákahegyen jól fut az ón, könnyebb vele forrasztani, cserébe lassan beoldódik az olvadékba - és elfogy, ill. eltorzul a formája.
A jobb minőségű Weller, JBC (és még néhány tipus) pákahegyeken olyan bevonat van ami nem oldódik (vagy csak nagyon kis mértékben) de mégis jól nedvesíti a forraszanyag. Ezek meglehetősen hosszú élettartamúak.A forrasztás hőmérsékletéről, és az anyagokról:
Az ólomtartalmú forraszanyagok jobbak, könnyebb vele dolgozni, a forrasztások jobb minőségűek, az élettartamuk is nagyobb. Annak idején azért ötvözték ólommal az ónt, mert ólom nélkül hajlamos úgynevezett "ónpestisre" (érdemes utána nézni mi is ez) és egy másik "tin whiskers" magyarul talán ónbajusz-nak nevezhető jelenségre (nem részletezem mert itt nem fér bele).
A ólommentes ón esetében próbálták az ólmot kiváltani más ötvöző anyagokkal (réz, ezüst, cink, platina stb...), ezek nélkül gyakorlatilag használhatatlan lenne a forraszanyag, de még így sem közelíti meg az ólomtartalmú forraszanyag minőségét.A repülőgép-ipar, és az orvosi műszerek gyártása emiatt mentességet kapott az ólommentes forraszanyagok kötelező használata alól, és egy ideig az autóiparban is használható volt az ólomtartalmú forraszanyag.
Régen kattogós Wellerrel forrasztottam (nagyon sokat), rengeteg panelt tervezetem és raktam is össze. Itt a 7-es hőmérsékletkódú hegy volt az optimális, a 6-os heggyel már nehéz volt forrasztani nem olvasztott rendesen, és a nagyobb felületekhez hozzáragadt, a 8-as meg gyorsan elégette, eloxidálta az ónt. Én is meglepődtem amikor utána néztem, de a 7-es hegy hőmérséklete 350...370 fok, a 6-os 310 fok.
Jelenleg JBC pákát használok, az optimális hőfok 320...330 fok általános használathoz. A páka hőmérsékletét nem saccoltam, hanem megmértem. Sokkal jobb mint a régi weller pákáim voltak. A forrasztóállomást én készítettem, mert a gyári kissé drága, egy kis cikket is írtam róla régebben: [link]Még annyit, hogy ha a pákahegy túl szárazra van törölve, akkor rossz lesz a hőátadás, a rajta levő oxid rossz hővezető, ezért még magasabb hőmérsékleten sem olvaszt rendesen.
Az előző tanévben közel 200 diákom tanult meg forrasztani, gyakorlatilag a nulláról úgy, hogy a tanév végére IC-ket tartalmazó áramköröket is simán megépítettek, egy-egy gyakorlaton.
[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
#70211840 #87382 üzenetére
Ezt így még csak megtippelni sem lehet. Szerencsés esetben még fel tudod tölteni, rossz esetben meg nem, vagy akár ki is gyulladhat...
Nagy kapacitásra mindenesetre akkor sem számíthatsz, ha még menthetők a cellák, de kisebb áramigényű cuccokhoz akár még jó is lehet.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Tankblock #87668 üzenetére
Csak tippelek, de a próbapanelen a kontaktok átmeneti ellenállása esetleg összemérhető a 0,1Ω-al, és ezért viselkedik másképp, mint várod. Másik lehetőség: előfordulhat, hogy gerjed az áramgenerátor (meg kellene nézni oszcilloszkóppal), ilyenkor is csinálhat nem várt furcsaságokat - lehet, hogy C2-vel kell egy kicsit "játszani".
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Tankblock #87674 üzenetére
Az IC 7mV offszethibája itt konkrétan annyit jelent, hogy ez a 0,1 ohm söntön 70mA-nyi hibát okozhat, azaz a ténylegesen beállítani kívánt áramerősségtől ennyit eltérhet. Ha ez belefér, akkor nem kell IC-t cserélni, ha ennél pontosabb kell, akkor kisebb offszethibájú IC kell, ha sokkal precízebb kell, akkor a kapcsoláson is célszerű változtatni.
Oszcilloszkóppal a FET Gate - Source lábán mérnék. Ott sima (a beállított áramerősségtől függő) DC-nek kell lennie, ha van rajta nagyfrekvenciás hullámzás - az valószínűleg gerjedést jelent. Ez utóbbi esetben lehet kísérletezni a kondi kapacitásával, hogy a gerjedés megszűnjön.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Tankblock #87679 üzenetére
A Microchip-nek vannak elég jó opampjai, viszonylag jó áron, és időnként kaphatók a Chipcad-ben, TME-ben, Farnell-nél. Elég enne csak a sönt erősítőt lecserélni, a többi pozicióba nem feltétlenül kell prec. opamp.
Az MCP6V76-ot használtam már (bevált), ennek 25µV a maximális offszetfeszültsége, ami a 0,1 ohm-os söntön maximálisan 0,25mA hibát okozhat. Több ilyen MCP6Vxx kezdetű opamp kapható (szimpla, duál, a táp tartományuk is eltérő lehet, és létezik akár 2µV-os offszetű típus is) érdemes szétnézni mi van raktáron és melyik felel meg neked. Az MCP6V76, 2...5,5V-os tápról üzemelhet, tehát kell neki pl. egy kicsi "stabkocka", vagy működhet a mikrovezérlő 3,3V tápjáról is (170µA a saját fogyasztása - tehát könnyedén belefér). A bemenete és a kimenete táptól-tápig működik, ezért nem probléma az alacsony tápfesz sem.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
#32277248 #87920 üzenetére
Több mint egy éve. Apróban időnként árulnak. Aki hosszú távban gondolkozik , annak érdemes "bespájzolnia" mert egyre nehezebb lesz beszerezni. Én az utolsó pillanatban vettem néhány kilót...
[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
Az új pákák horror áron vannak. Vettem használt JBC pákákat, és apróhirdetésben néztem JBC T245 pákahegyeket. Forrasztóállomást meg építettem sajátot. Így viszonylag olcsón, de profi pákával tudok forrasztani. Továbbra is azt javaslom, hogy aki hobbiszinten, de ugyanakkor nem csak szökőévenként forraszt, annak érdemes belevágnia. [link] Ezt már elég sokan, sikeresen megépítették.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
ttomas2005 #88931 üzenetére
Nem pon ugyanilyen, de hasonló van itthon. Használható, egyelőre bírja a strapát. A pákához inkább külön tápot használj.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
boorit #88990 üzenetére
Mindenképpen olyat keress ami hőfokszabályozós, és ki is írja a hőmérsékletet a kijelzőjére. Amelyik ezt nem tudja, az általában problémás szokott lenni. Ezen túl a pénztárcádon és a beszerzési forráson múlik (hazai / kínai beszerzés).
Ha magyarországi beszerzés akkor szerintem valami ilyesmi a minimum, ami még használható: [link] Ez alá semmiképpen sem adnám. Lehet, hogy máshol olcsóbb, érdemes szétnézni.
Ha a forrasztóállomás az építés is szóba jöhet, akkor csak a pákát kell megvenni. De előtte érdemes szétnézni, hogy mi az, aminek képes vagy az elkészítésére, és ahhoz milyen páka kell.
Nekem JBC pákám van, de a gyári forrasztóállomás ára horror, vagy legalábbis nekem túl sok, így terveztem saját állomást hozzá: [link]
Kínából is rendelhetők elfogadható forrasztóállomások, pl. HAKKO-t érdemes nézni.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
boorit #88990 üzenetére
Ja és amit belinkeltél [link] ahhoz volt "szerencsém", egy szemétre való hulladék, esetleg faégetésre jó lehet, normális forrasztásra nem való. Nincs leválasztva a hálózatról, egy sima fázishasítós szabályzó van benne, ami gyakorlatilag nem figyeli a hőmérsékletet. A pákahegy is gagyi.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
t72killer #89024 üzenetére
A hullámhossz nagyon nem mindegy led esetében. Minél rövidebb hullámhossz annál drágább lesz. Esetleg szolárium csövek körül nézz szét, ezek jelentős UV tartományt is sugároznak (és nem véletlen, hogy egy szoláriumban sem led a fényforrás).
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
tordaitibi #89062 üzenetére
Hosszú távon szinte biztosan nem szereti egyik sem, rövid távon típusfüggő, hogy melyik hogy bírja. Ha autós tém,a akkor laptop HDD célszerűbb, mert annak csak 5V kell, vagy méginkább SSD, annak sem kell a 12V, és a rázkódást is sokkal jobba bírja mint egy HDD...
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
boorit #89059 üzenetére
A Yihua926 szerintem gáz, nincs páka csatlakozó, fix bekötés, valószínűleg azért mert hálózati feszültséggel fűt - valószínűleg ugyanaz mint a gagyi fázishasítós Fahrenheit, csak kapott egy kijelzőt is. A 937-es szimpatikusabb, de nincs vele tapasztalat - kérdés: vállalod-e a kockázatot? Lehet, hogy jó, de alaposan mellé is lehet nyúlni vele.
Amúgy (és ez nem csak elektronikára, hanem bármilyen szakterületre igaz) normális szerszám nélkül csak gányolni lehet. Még hobbi szinten sem érdemes egy alsó-középkategóriás szerszámnál rosszabbat megvenni, mert az elpazarolt idő, elrontott munka, a bosszúság sokkal több energiába kerül mint egy rendes szerszám. Ha nagyon kicsi az erre fordítható keret, akkor a legolcsóbb, de még használható megoldás a csehszlovák pillanatpáka használtan párezerért, mert ezzel még lehet normálisan forrasztani - de figyelem! csak az eredeti csehszlovák a jó, a többi pillanatpáka (nagyjából mindegyik) hulladék ahhoz képest.[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
tordaitibi #89071 üzenetére
Manapság szerverbe is érdemes lehet az SSD-t megfontolni. Nekem ebben egy 2Tb-os szerver SSD-van (hardveraprón vettem alig használtan), XPenology van rajta:
Az egész cucc kb 5W-ot vesz fel a konnektorból, ha nagyon terhelem akkor 8...9W-ot, és simán kiszolgál gigabites sebességgel. A fenti képet is ez a kis szerver szolgálja ki, és ezt a weboldalt is: [link]
[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
baly81 #89142 üzenetére
Korábban lemértem párféle mágneskapcsolót, és stimmelt a behúzó-tekercs adatlap szerint megadott fogyasztása. A behúzási áram AC behúzó-tekercs esetén általában jóval magasabb mint a tartási érték, de ez nagyon rövid ideig tart. DC behúzó-tekercs esetén viszont a tekercs ellenálllása nem változik meg a mágneskör záródásakor, így az áram sem. Vannak univerzális mágneskapcsolók is (itt graetz van beépítve a tekercs elé) így AC és DC feszültségről is működik.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Dr. Szilikát #89149 üzenetére
Graetz-híd hogyan segít a nullátmenet okozta zakatolás kivédésében?
Úgy segít, hogy a tekercsnek akkora az induktivitása hogy kisimítja az áram-hullámosságot.
Van amelyik gyárilag ilyen, akár DC-t akár AC-t kaphat.AC-tekercsnek van induló áramlökése, a vasmag felmágnesezési jelensége miatt:
Nem csak emiatt van. Amíg nincs behúzva addig nyitott a mágneskör, ennélfogva sokkal kisebb a tekercs induktivitása. Behúzás után a vasmag záródik, emiatt a tekercs induktivitása jelentősen nagyobb lesz, és egyúttal az az AC-n mutatott impedanciája is, ami miatt jelentősen lecsökken az áramfelvétele.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
bagarol #89224 üzenetére
Sima led szalag esetén a szalag saját ellenállása miatt keletkezik feszültségesés, ezért a megtáplálástól távolodva csökken a fényerő. Ha a szalagot "átlósan" tápláljuk meg akkor mindenhol azonos lesz a feszültségesés (tehát a negatívot a szalag egyik végén, a pozitívot a másik végén tápláljuk be) ilyenkor a fényerő is egyenletes lesz.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
kmisi99 #89683 üzenetére
A púpos kondi mindenképpen cserélendő, ne várd meg míg más is elromlik miatta. Van amikor a kapacitása még megvan, de az ESR-je már nem jó. Ezt megfelelő műszerrel lehet ugyan ellenőrizni, de ha fel is van púposodva akkor felesleges méregetni. Mivel egy adott készülékben a kondik életkora hasonló, és nem is drága alkatrészekről van szó, ezért ilyenkor érdemes az összes elkót lecserélni. Ezen kívül a tápegységét is ajánlatos megvizsgálni, és/vagy kipróbálni másik tápról is.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
Janaboy #89759 üzenetére
Nekem Aneng AN8008, és AN8009 van, elég jól bevált mindkettő, és olcsó.
Teszt: [link]
Amit vettem, annak a feszültségmérője gyakorlatilag együtt fut az asztali 6,5 digites multiméteremmel (természetesen az első 4 digit :-)).[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
Biztit megpatkolni nem túl szép dolog, de nem is olyan nehéz. Fúrunk a végeire (pl. nyák fúróval) 0,5....0,8mm-es furatot. Vékony sodrott vezetékből kiszedünk 1db szálat, és ezt befűzzük, a végeken pedig megforrasztjuk... Ha jól választottuk meg a vezetéket, akkor még az eredeti funkcióját is ellátja...
Ha szétszedted a műszert, akkor nem látszott mi a gondja?
Gondolom a bizti sem ok nélkül oldott ki benne...Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
demars #89910 üzenetére
Furatszerelt alkatrészek esetén, az általánosan kapható 0,6W-os fémréteg ellenállásokat szoktam használni, mert a kisebb teljesítményűen sem sokkal kisebbek, és árban simcs jelentős különbség. Amúgy passzív alkatrészek tekintetében nekem a lomex tűnik a legolcsóbbnak. Az ellenállások gyakorlatilag filléres tételnek számítanak. Ha kell valamilyen érték, akkor minimum 50...100db-ot veszek, hogy később is legyen belőle, így sem vésze összeg, és egy idő után lesz mindenféle érték otthon, hosszú távon így a legolcsóbb...
SMD-ből általánosan a 1206 méretet használom, mert azt még viszonylag könnyű kezelni (esetleg 0805), az ennél kisebbeket csak akkor ha kifejezetten szükséges pl. méret korlátok miatt. Az ennél nagyobbakat szintén akkor használom, ha valami külön indokolja, pl. teljesítmény, feszültségtűrés, impulzustűrés, pontosság...
Az elektrolit kondenzátorok ESR értékével, elsősorban kapcsolóüzemű áramkörök esetén kell foglalkozni, vagy amikor bármely okból külön előírás az adott áramkör esetében az alacsony ESR.A furatszerelt ellenállásokról még egy mondat erejéig: a 0,6W-os mellett még az szól, hogy ezek már elég strapabírók, sokszor azt is kibírják ha kicsit megfüstölik öket
. Ha pedig méret problémák miatt kellene kisebbet használni, akkor sem veszek mondjuk 1/8-ad wattos verziót, mert akkor már egyszerűbb SMD-re váltani. Persze mindez magánvélemény, ha akarod figyelembe veheted, de ha nem akkor sem történik semmi...
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
PROTRON #89935 üzenetére
Mivel ez a Hobby elektronika téma, a leginkább az javasolható, hogy javítsd meg azt a DC/DC konvertert, hogy a feszültsége belül legyen a tűréshatáron. Ez valószínűleg ne túl nehéz feladat (jó eséllyel mindössze 1db ellenállás beforrasztása a panelre). A tűréshatáron kívül eső feszültség okozhat hibát, minél hosszabb ideig használod így annál nagyobb valószínűséggel. Ezt gyártóval levelezgetés, és hasonlók nem fogják megoldani. Itt a fórumban segítséget kaphatsz a hiba elhárításához.
[ Szerkesztve ]
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
-
ekkold
Topikgazda
válasz
PROTRON #89985 üzenetére
....Tehát kikeresni a 24PIN kábelkorbács adott vezetékét(vezetékeit), elvágni és abba beleszerkeszteni. Ilyen téren mit javasolsz?
Semmit. Ez lenne az a gányolás, ami nem oldja meg a problémát, de további másikat még okozhat..Már csak azért is inkább ezt tartom a célravezetőnek,...
Ha szeretsz a saját károdon tanulni, akkor hajrá, de majd azért írd meg mi lett, hogy mások is tanulhassanak belőle.Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
Új hozzászólás Aktív témák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- OLED TV topic
- Apple notebookok
- Milyen routert?
- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- RAM topik
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- PlayStation 5
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- További aktív témák...
- HP Zbook Studio G3 Intel Core i7-6820HQ, 32Gb ram, 512 Gb SSD, Win10, beszámítási lehetőség.
- Dell 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, Win11, garancia, beszámítási opció
- MSI Gtx 1060 Gaming X 3 GB
- Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB kék garanciával
- Sony RDR-AT105 merevlemezes DVD író-olvasó újszerű hibátlan gyári távjával