- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Windows 11
- YouTube
- ASUS routerek
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Sweet.tv - internetes TV
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Windows Insider Program
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
-
IT café
Új hozzászólás Aktív témák
-
szalámissüti
tag
Szia!
Filament unloadnál melegítsd elő 205°Cra planál, és 220°Cra ABSnél, és utána unloadold, vagy küldd ki neki a G1 E-50 parancsot. (lehet, hogy az a baja, hogy nem melegít eléggé)
A távolságra:
Próbáld ki a repetiert, és slicing algoritmusnak ha Slic3r-t ha használsz, akkor ott van egy ilyen hogy printer settings-> z- offset, és 5mm.Illetve ha átküldöd a fw-d, akkor lehet meg tudom csinálni enélkül is (garanciát nem vállalok ,de valami mókolt arduino alapú cuccnak tűnik az elektronika, és úgy szerintem menni fog )
-
ProfBako
tag
Biztos én vagyok a bamba, de én nem találtam meg a firmware letöltési linkjét a linkelt oldalon.
Én Marlin+Arduino párost használok és ott se volt benne eredetileg a második extruder úgy kellett beleírni.
Most az asztal csak, autó szintezésnél megy le az alsó végállásba?
Mert akkor felejtsd el az autó szintezést, arra semmi szükség és csak állítsd át a felső végálláskapcsolót és kész.[ Szerkesztve ]
-
ProfBako
tag
1/ lehet hogy a mennyiség kicsit sok vagy túl lassan és túl nagy hőmérséklettel nyomtatsz és mikor megáll a sarokban irányt váltani egy pillanatra akkor a túl híg műanyag magától kifolyik.
2/ lehet hogy a motorok kalibrációja nem jó és az egyik irányban többet mozdul mint kellene vagy esetleg a gépben vannak holtjátékok.
3/ kapton szalagra ABS-el szoktak nyomtatni, vegyél maszkoló szalagot és azzal próbálkozz kb 60°C asztallal.
[ Szerkesztve ]
-
ProfBako
tag
Nem nem az üveglap kalibrációra gondoltam, hanem hogy a motorok hány mm mennek 1 motor lépés alatt.
Úgy ellenőrizheted hogy nyomtatsz egy kockát és megméred tolómérővel hogy egyforma e a lapjainak a távolsága. Vagy csak megméred a tolómérővel vagy esetleg mérőórával, hogy ha azt mondod a gépnek hogy pl mennyen 1mm-t az X tengelyen akkor tényleg annyit megy e. Mert abból is adódhat az ovalitás.
A bordás szíjnak ha megpengeted a leghosszabb szakaszon akkor mély búgó hangon kell pengenie, ha nem peng akkor laza.[ Szerkesztve ]
-
papptacsi
tag
Egy jól beállított és jó mechanikával rendelkező gépnél még a 0.4 mm is sok! Az én gépemmel ha minden stimmel és az adott filamenthez is eltalálom a jó beállításokat, akkor mondjuk egy tesztkockán kb 0,05 mm körüli pontosság elérhető. Persze ez szélesség, hosszúság, magasságra értendő. Furatoknál, sarkoknál, éleknél persze már nem ilyen egyszerű a helyzet, de az meg már tényleg a technológia hátránya és tudni kell ezeket figyelembe véve modellezni.
-
GÁgpstpn
tag
Kicsit papíros, de azért nem teljesen. Én a denaturált szeszt/etanolt tudom ajánlani, az nagyon sokat növel a tapadáson. Ne tocsogjon, de kaphat rendesen. Nekem utána úgy tapad rá a PLA, hogy szalaggal együtt se jön le. Extruder hőfoknál pedig 180-220 között nekem tökéletes.
Az asztal szintezését hogyan csinálod? -
GÁgpstpn
tag
PLA-t csak hővel. Kiégeted belőle az anyagot, vagy felmelegíted, és egy vékony huzalt finoman visszafele beletolsz, aztán a másik végén kihúzod.
Elvileg a replicatorg tud olyat, hogy az első réteget lassanban nyomtatja. Azt is meg kellene próbálni. Nyugodtan lehet kezdésnek a nyomtatási sebesség 50%-a. Én Cura-t használok, ott sok dolgot lehet az első réteg nyomtatásán állítani. -
Kiglerx
tag
Furat tapasztaltok Makerbot replicator 2x-vel:
Ha az asztalra merőleges a furat, akkor reszelés nélkül belemegy a M3-M4-es csavar (alapból M3-nál 3,1mm-t adok meg furatnak), viszont ha párhuzamosan van a furat, akkor ovális lesz egy kicsit és lehet reszelgetni.A válaszok készen vannak, csak jól kell kérdezni
-
layerke
aktív tag
A szál 0,15 mm a rétegvastagság akar lenni vagy a fúvókaátmérő? Akármelyik is az, ne haragudj meg kérlek, de én 0,3 mm-es rétegvastagsággal kezdtem és 0,5 mm-es fúvókával. Nem értem miért akar mindenki azonnal sebészi pontosságú dolgokat véghez vinni. Nagyobb méretekkel kell kezdeni, mert csak csalódni fogsz, ha ilyen aprókkal kezded. Ha nem kezdés, hanem fejlődés közbeni gond, akkor pl a műanyag gyártója sem mindegy. Asztal hány fok? Sok a 4 shell, elég 2 is. Kitöltés jó lesz így, kicsit sokallom a tempót ilyen hideg fejhez. Travel nem érdekes mennyi, amíg győzi a motor lépésvesztés nélkül. PLA-t sime üvegre vagy tükörre tökjól lehet nyomtatni, nem kellenek ilyen szalagos meg tapétás meg nem tudom milyen trükkök hozzá. ABS-nél más tészta, de a pla nagyon kezelhető anyag. Nézd meg azt is, hogy ha elfordítod a békát a szeletelőprogramodba a függőleges tengelye körül 45 fokban, akkor is felválik-e a hasa. Lehet, hogy túl határozottan indul meg a nyomtatód hossz vagy keresztirányba, de ha elforgatod a kettő közé (45°), akkor lehet kicsit trükközni, elképzelhető hogy nem válik fel. Amíg nekem nem ment minden gond nélkül a nyomtatás, addig volt hogy ilyesmivel is próbálkoztam és segített.
[ Szerkesztve ]
-
ProfBako
tag
Próbálgasd a rétegvastagságokat mert nekem pl 0.27mm-feletti rétegvastagságot már nem jól nyomtatta, próbálgatás alapján kijött hogy általános minőségre 0.2mm rétegvastagság jó, de ha szépet akarok akkor 0.16mm-kell.
Az asztal hőmérsékletet meg érdemes konkrétan megmérni az üveg felületén mert lehet hogy a hőmérő csal vagy a hőátadás nem jó a fűtőlap és az üveg között.Úgy hogy esetleg próbáld meg magasabb hőfokon hátha úgy jobban tapad. -
layerke
aktív tag
Általam használt és ajánlott kezdő paraméterek herz pla-hoz:
- fúvóka átmérő: 0,5 mm
- rétegvastagság: 0,3 vagy 0,25 mm
- fejhő: 202-208 (208 fölé csak akkor menj , ha mér jól megy a nyomtatás, 215 körül szépen csillog majd a pla)
- asztalhő: 60-65 (újabban a 65ön látom, hogy nagyon bevált)
- asztal: tükörtiszta legyen, szerintem le fog tapadni rá, ha a kezdő réteged sebessége és vastagsága megfelelő
- kezdő réteg: sebessége fele legyen a többi rétegének, az se baj, ha kicsit melegebb is, pl ha a többi réteg 202, akkor a kezdő lehet 205-208
- sebesség: 30-40 mm/s között
- egyszerűbb modell használata kezdéshez, ajánlom a 2 cm élhosszú tesztkockát. néhány réteget megvársz hogy milyen lesz, aztán kill. nem pazarlod az anyagot és simn látod rajta hogy jó-e vagy sem.Továbbá: nem tudom mennyi anyagot adagolsz. Biztos jó a mennyiség? Nem számoltad el sehol? Nem szorul sehol? Bowdenben vagy a fejben esetleg, fúvóka tiszta biztosan?
-
layerke
aktív tag
A fúvóka ha eltömődik (ami szerencsére ritkán következik be), akkor én bekapcsolom a nyomtatót, odatolom neki 200 fokra, és ha már ott van, akkor szedem szét kesztyűvel meg fogókkal. Nekem is volt, hogy beleszakadt a menet, mert hidegen szedtem szét. Azóta ilyet nem csinálok.
Olyan heatbreak elemet, aminek a teteje sima még nem láttam, nem is tudom milyen fejed van neked, hogy ilyet raktak bele és miért nem volt jó a menetes megoldás. Nem tudom hogyan pótolhatnád, max csináltatni kell. Saválló legyen, mert annak rosszabb a hővezetése, ami fontos szempont.
Új hozzászólás Aktív témák
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Nintendo Switch
- Szemüveges topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Politika
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Suzuki topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen légkondit a lakásba?
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen