- Mozilla Firefox
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Hálózati / IP kamera
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Videó stream letöltése
- Aliexpress tapasztalatok
- Autodesk - Revit
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Debian GNU/Linux
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dr. Szilikát
őstag
Nincs gyakorlati jelentősége. Samsung, LG, néha tesz rá Zener-diódát, némelyik típusban csak. Ebből is látszik, hogy szinte ötletszerű.
Pontosan nem emlékszem, legyen mondjuk 30 V-os Zener az egyes LED-sávok elején. Ha valamelyik LED megszakad, akkor ez korlátozna 30 V-on és a többi sáv még világíthatna. De az apró Zener ekkora teljesítményt el sem bír, rögtön zárlatba megy. Vagy szénné is éghet.
...és a többi sáv még világíthat tovább, mivel áramgenerátoros meghajtás, változatlan árammal. Viszont gyakoribb a LED-ek zárlata, akkor meg mindegy (még úgy is, hogy előbb több darab lesz zárlatos, míg egy megszakad és akkor alszik ki). Meg amúgy is javítani kell, ha már egy sáv kiesik, így sokat nem segít.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
40 collos Samsung is van olyan, ami képes külön megvilágítani a kép alsó vagy felső részét, a másik oldal szakadása esetén. De abban két külön step up áramgenerátor lát el két külön ágat.
Az említett Vestel driver erre nem alkalmas, egy áramgenerátor van csak, aminek áramát képes ugyan 4 ágra is osztani: közös pozitív, GND ágak mennek az IC-be, ahol MOSFET-ek zárogatják testre, illetve figyeli az áramot is.
De ez csak kisebb különbségeket bír kiegyenlíteni, valószínűleg azért lehet tapasztalni, hogy ilyen drivert használtak 2 ágas 40 collos Vestelben is, ahol egyik ág szakadása esetén letilt a másik is, elsötétül az egész.
Tehát ez egy több típushoz tervezett panel, de amikor a kisebb kijelzőkhöz négy lehetséges áramkörből csak egyet használnak, az is teljesen korrekt. Lényeg, hogy minden LED sorosan van és stabil áramot kap.
Kijelző fele elsötétül, az már úgysem használható normálisan, szinte csak "vészhelyzetre".
Mint amikor felhívott valaki szombaton és teljesen kétségbe volt esve, hogy bedöglött az 50 collos TV, tönkre az egész hétvége, mi lesz most? Nem mondtam semmit... De ha valakinek ennyire fontos, legalább tartalékról érdemes gondoskodni, hiszen ez bármikor előfordulhat.
-
Dr. Szilikát
őstag
Javítás / fejvakarás nem szempont ezeknél, nincs is jelentősége, hiszen erre megvannak a módszerek: LED-sorok tesztelése, driver ellenőrzése.
Egyszerűen azért kell több ágra osztani, hogy ne legyen szükség nagyobb feszültségre, ugyanakkor egy TV-háttérnél elvárt annyi igényesség is, hogy az ágakat külön figyelje (nagyon olcsó kínainál még ez sem szempont).
A Vestel ezen megoldása egy közös áramgenerátorból gazdálkodik, az IC alkalmas 4 ág kontrollálására, de beköthetik csak egy ág kezelésére is.
Több esetben találkoztam a 2 ágú 40 collossal, aminél kiderült, hogy nem csak letilt egy ág szakadása esetén, de nem is alkalmas olyan nagyobb különbség kiszabályzására, amikor egyik ágon például zárlatos lesz néhány LED és a két sor nyitófeszültsége túlzottan elbillen egymástól. Elvárt feltétel, hogy a két ágon azonos számú LED működjön.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tzsolesz #86035 üzenetére
Ha lehúzod a fűtőbetét saruit, majd szigetelőszalaggal vagy bárhogy gondoskodsz róla, ne érhessen hozzá semmihez, utána tesztelheted. Ha így nem old le a FI-relé, akkor ott bent van a hiba (átvezetés).
A fekete henger a bimetálos hőkapcsoló (kicsit hülyén "hőgombának" is nevezik), 92 °C felett szakít meg általában, ez szabályozza a főzési hőmérsékletet.
Ha a fekete műanyag netán átvezetne testre (nem mondom bakelitnek, ma már más anyagokat használnak), azt is ellenőrizheted, ha teljesen kiiktatod és ideiglenesen összedugod egymással a saruit. Itt is vigyázva, hogy ne érjen semmihez.
Nyilvánvaló, így már nem szakít meg 92 °C-on, de rövid teszt elvégezhető. A hőbiztosíték magasabb hőfokon olvad ki, mint következő védelmi lépcső.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
darvinya #86041 üzenetére
Nem szokott elromlani a driver ezeknél. 3 sor párhuzamosan van kötve, előbb egy megszakad, utána a másik kettőre nagyobb áram jut, abból is megszakad a gyengébb, majd amikor már csak egy sáv üzemel, az is megszakad a túláramtól és ekkor sötétül el.
A LED-sorok párhuzamos kötése nem valami korrekt, olcsóbb kínai készülékeknél alkalmazzák, de az igazsághoz tartozik, hogy ezeknél a driver valamennyi feszültségkorlát alkalmazásával is igyekszik védeni a LED-eket.
Ezért egy sor szakadása esetén nem a három sor áramának összege fog két ágra oszlani, hanem valamivel kevesebb, de attól még nem lesz szebb ez a megoldás.
Egyébként ezeknél nagyon hibás koncepció, ha takarékosságból csak egy sort rendel valaki. Egyszerre kell cserélni mindet, hogy egyformán újak legyenek. Az öregebb darabok ugyanis nem fogják bírni, majd amiatt megint borul a többi.
Régebben, amikor nehezebb volt teljes sorokat beszerezni, rutinszerűen cserélgettem a LED-eket, darabonként. De ilyenkor teljes felújítással, az összeset kellett.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
darvinya #86043 üzenetére
Ezt így kijelented, de nem életszerű. Sötét kijelzőről volt szó, ami mindhárom sáv szakadása esetén áll elő, ahogy már részleteztem. Persze mondhatod, hogy egyenként ellenőrizted, csak olyan is van, hogy kis tesztáramra jónak tűnik, de üzemi áramra nem világít. Fel sem villan.
Driverhiba megint nem jellemző, de erről sem tudunk semmit, milyen szakmai módszerrel győződtél meg róla.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
Azért az eltolt fázissal hajtott LED-eket is meg lehet oldani...
Totál semmi értelme. A LED-eket egyenárammal kell meghajtani, ez a megfelelő driver dolga. Az egyenáram simasága passzív és aktív módon érhető el. Passzív elem a pufferkapacitás.
Aktív az elektronika, ami még a puffer hullámzó feszültségéből is képes stabil áramot generálni, így végeredményben tökéles simaság jöhet létre, ha úgy van tervezve.
Az ipari minőségű LED-lámpák sem tudnak ennél különösebb dolgot. Az alkatrészek, kondik értelemszerűen legyenek tartósak, LED-ek is bírják az üzemi hőmérsékletet, minőségi anyagokból legyen, "csak" ezen múlik a tartósság. Vagy más irányból megközelítve, az egyes alkatrészek kihajtása, tűréshatár megközelítése sem mindegy.
Házilag annyit tudunk / tudok tenni, hogy fogok egy lámpát, amiben a LED-áramot mérséklem, csökken a hőmérséklet, nő az élettartam. Színhőmérséklet is kicsit csökken, de (nekem) nem gond. Már, ha nem akarom drágább lámpákkal irritálni magam, hogy esetleg az is elszáll, vagy kitudja.
3 fázisra kötött fénycsövek sok helyen megfeleltek, kritikus ipari körülmények között volt jelentősége a kiegészítő izzónak (veszélyes forgógépek / stroboszkóp hatás).
A fénypor nem sok vibrálást fog meg, még az izzólámpa is vibrál valamennyire, minél vékonyabb az izzószál, annál jobban kimutatható, még stroboszkóphatást is okozhat.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
Kissé meglepődve a hőtehetetlenség következményét láttam magam is a kamerás tesztek segítségével: a vékonyabb izzószálak hőtehetetlensége kisebb, ezért képesek jobban követni a vibrálást, mint a vastagabb szálak.
Vastagabb szál alatt nem is csak 230 V / 100 W vagy hasonlóra gondolok. 12 V /10-20 W halogénizzó --> kis feszültség --> nagy áram --> relatív vastag izzószál --> az is magasabb hőfokra húzva (halogénizzó lényege a nagyobb elérhető színhőmérséklet) --> alig kimutatható vibrálás vagy semmi.
PWM-el dimmelt, dimmelhető LED-ekre gondoltam
Nem tudom így sem értelmezni az eltolt fázist. PWM távvezérlőjelet használnak bizonyos kategóriákban, de az csak segédjel, amit a driver értelmez a LED-áram nagyságának beállításához. (Hasonló a PWM PC-ventilátorok megoldása is.)
Hogy az áramgenerátor maga is PWM elvet követ a konverzióban, az még nem jelenti, hogy a LED-ekre négyszög, illetve szaggatott jel jutna. Mint a szokásos tápegységek is sima egyenáramot adnak, hiába van közben PWM technika is.
De az, hogy több fázist generálni, több áramkörrel, erre írtam, hogy totál értelmetlen, ebben a kontextusban.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ekkold #86131 üzenetére
Nemrég én is ilyennel szembesültem, alig párszor használt botmixer alsó siklócsapágya elkezdett száraz, zörgő hangot adni. Érezhetően folyadék szivárgott bele. Ha így használják, hamar szét is koptatja, kinyírja magát.
Szétszedni nem lehet, az alsó korongnál be van ragasztva örökre. Itt a képen nem látszik, de a tengelyen van egy lágy szimmering, így kenőanyag nem megy be. (Víz hogyan ment bele, az is lehetséges, hogy egy rosszul sikerült mosogatás közben és / vagy a szimmering is átengedhet.)
Ezért azt találtam ki, hogy függőlegesen felállítva, a tengely felső vége oldalán folyattam le egy kis Oxett A2 szilikonolajat. De úgy trükközve, hogy a szűk rés mellett képes legyen befolyni. Sikerült is, ezután alul ki is szivárgott némi rozsdás anyag, amit lemosattam önmagával.
Az Oxett A2 élelmiszerbarát, mézhez hasonló állagú anyag. Nevezik ugyan zsírnak is, de fizikailag folyékony.
Utána készítettem hozzá egy triac-szabályzós hosszabbító-féleséget, amivel lágyan indítható. Van egy szabályozatlan nagy turmixgép is, ahhoz is jól használható.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05 #86140 üzenetére
Képről nem egyértelmű, de lehetséges olyan, hogy az eredeti védőelektronika nélküli (készülékben van védelem), míg az új akku védett, viszont nem bír annyi áramot és lekapcsol.
Az elektronikát lehet látni a végén a fólia alatt, ha van.
Vagy gyenge minőségű akkut kaptál. Meg persze fel is kell tölteni rendesen, vagy épp a töltést is ellenőrizni. 4,2 V fölé nem mehet, kevesebb se legyen.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON #86149 üzenetére
Szakállvágóba nem ajánlanám, mert fékező, csillapító hatású. Szilikonolaj létezik sokféle viszkozitású, az Oxett A2 a mézhez hasonlóan képzelhető el.
A WD 40 nagyon jó kúszóképességű, ami egy csavarlazítónál is fontos képesség, nekem segített is egyszer. (Volt régebben dedikált csavarlazítóm is, elfogyott.) WD 40 előnye a hátránya, azaz jól beszivárog mindenhová, de könnyen ki is verődik, ezért mozgó alkatrészekhez nem ideális minden célra.
Hobbiból felújítottam néhány szakállvágót is (teljes szétszedés, fertőtlenítés stb.).
Egyiknél tapasztaltam, volt valami rejtélyes kopása, amitől tapadásra hajlamos lett. Próbáltam bele Braun tartozék műszerolajat is, WD 40-et is. Nem volt tökéletes, de utóbbi maradt benne, majd idővel az is megtapadt. Akkoriban kaptam egy flakon varrógépolajat, az meg rögtön csodát tett vele. Noha elvileg műszerolaj = műszerolaj, de nem tudtam már követni, hogy mi van ilyenkor. Jó lett.
De én nem csak rányomom külsőleg, hanem felkenem a késfelületre, utána illesztem össze, hogy biztosan belül legyen. Nyilván így is ki fog mászni idővel.
Hogy kőolajszármazék, nem vészes szerintem. Ott van például az orvosi vazelin, ami nagyon alaposan tisztított összetevő, kozmetikai anyagként is használatos. Vitatkoznak is rajta, hogy nem csak kiváló bőrpuhító, de gátolja a nedvességet, így viszont szárító hatású is lehet. Valaki azt írta, hogy ő a kutyája talpát sem szívesen ápolja holmi kőolajszármazékkal.
Ezzel szemben a kőolaj is valahol természetes eredetű anyag, pláne ilyen nagy tisztaságban nem olyan tragikus. A vazelint használják még élelmiszeripari gépek kenésére is, miután nem ártalmas. Méltó párja a szilikonolajoknak, vagy helyettesítője is lehet. Youtube-on orosz kollégák előszeretettel használják például kenyérsütő gépek tengelyének javításánál, a szimering kenésére.
Tehát ezeket arra írom, hogy nem feltétlenül megvetendő, a műszerolaj is nagyon tiszta, természetes anyag (ld. Braun gyári tartozék). Nyilván más eset egy adalékolt motorolaj, gépzsír stb.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON #86185 üzenetére
Ebben a Ni-Cd / Ni-MH kategóriában ez így működik, a feleslegben bevitt energiát képes elfűteni, ha az nem túl nagy áram, azaz hőmérséklet mellett történik.
Elvileg C/10 áramon 150 %, azaz 15 óra töltés, de ha 24 óráig marad, az sem gond. Noha ilyenkor célszerűbb C/10 alatt maradni. Bevált használat addig meríteni, amikor már érezhetően gyengül, utána 1 napig tölteni.
Sorosan két cellánál kellemetlen lehet, amikor a gyengébbik összeesik 0 V-ra, nem tesz jót, de ezt a pontot elég jól lehet érzékelni, amikor aránylag hirtelen, feltűnően legyengül a motor. Ekkor már nem szabad kínozni, tölteni kell. Noha elvileg jobb lenne ezt a pontot kicsit megelőzni, de rövid időre kibírják éppen.
Jobb konstrukcióknál úgy oldják meg, hogy a tápegységet bedugva, arról kap áramot a motor is, így sürgős esetben lehet használni, lemerült akkuval is. Ez nem olyan magától értetődő, mert a töltőáram jóval kevesebb, a motort megmozdítani nem bírná, ezért a kapcsolóval trükköznek, hogy megkerülje az áramkorlátozó ellenállást. Egyszerűbb gépek ilyet nem tudnak (tápja eleve csak töltésre van méretezve), így ha lemerül, várni kell, míg betöltődik valamennyi energia.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet #86189 üzenetére
Erre írtam neked tavaly is:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_80410-80410.html
Nyilván értelme sem lenne a BMS modulnak, ha 4,2 V fölé engedné a cellát. De úgy sincs sok értelme tölteni, ahogy több "youtuber" is hamisan terjeszti.
Kihasználják egy normál CV adapter túláramvédelmét, ami nem kimondottan a CC üzemmódra lett kitalálva, ha meg is teszi alkalmanként. Így viszont CC-módban emelkedni kezd a feszültség, majd a cellánkénti 4,25 V túltöltés elérésekor megszakít a BMS.
Így elmarad a CV-szakasz, ami a töltés jelentős részét tolná még bele. De így nem tudja. Bővebben a linken.
Lehet, ellentmondásos a fogalmazás, feszültség szempontjából túlszalad egy kicsit (vagy az akkunak ennyit mindig bírni kell, mint biztonsági tartalék, akár 4,3-at is), de Ah / Wh szerint kevesebb kerül bele, mint amit tárolni tudna.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
jolti05 #86214 üzenetére
Li-ion akkuba és főleg ebben a kategóriában soha nem építenek töltésszabályzót.
Amikor elektronikát látsz az akku szélén, az túltöltés, túlmerítés, túláram, esetleg még túlmelegedés ellen véd.
Olyan van, hogy az akku semmi védelmet nem tartalmaz, ebben az esetben a készülék tartalmazhat olyan töltő IC-t, ami ezeket a feladatokat is részben vagy egészben átveszi.
Például túltöltés ellen kell védekezni, ha zárlatossá válna az áteresztő / kapcsoló, erre létezik olyan kombinált töltő chip, ami ez ellen is tartalmaz külön védelmet. Mint a 2,5 V alá merítés stb. ellen is.
Egyébként alapfilozófia, hogy biztonsági okból egy teljesen független védelem legyen az akku tokjában, de ettől helyszűke vagy spórolás okán eltekinthetnek, egyszerűbb szerkezeteknél.
Vagy más esetben a nagy terhelhetőségű Li-po cellákba nincs is lehetőség olyan BMS-t építeni, ami az adott áramot le tudná kezelni, komoly hűtés, illetve MOSFET-ek nélkül, így ilyenkor is a táplált szerkezet dolga a megfelelő "viselkedés".
-
Dr. Szilikát
őstag
Van egy termosztát, ami szabályozható kézzel. Ez a mélyhűtő (párologtató) hőmérsékletére reagál, egy kapilláris csövön keresztül.
Ezen felül van a biztonsági hőkapcsoló, ami viszont a kompresszor túlmelegedését érzékeli és old le, majd kihűlés után visszakapcsol. Ez általában vezető állapotban van, legfeljebb túl hosszúra nyúlt hűtési ciklus után állítja le a kompresszort.
Vagy áramszünet esetén, ha túl hamar jön vissza az áram, amikor még meleg a rendszer és nem bír újraindulni kompresszor, még jobban felmelegszik és ettől is kiakadhat. De olyan nagy áramot nem vesznek felé ezek, hogy problémát okozzon, egy normális hálózaton.
Lehet mérni műszerrel, vagy az elosztóba, a hűtővel párhuzamosan dughatsz egy izzólámpát (nem LED-et), ami jól láthatóvá teszi a pillanatnyi feszültségesést (nem nagyon kellene esnie, ennyitől).
-
Dr. Szilikát
őstag
...gondolom elektronikai hálózat védelem nem sok van benne. Valami elektronikát elé kötni?
Mai gépekben keramikus PTC ellenállással oldják meg a motor segédfázisú indítását, aminél természetes, hogy hidegen kisebb az ellenállás, ez szükséges az induláshoz. Ebből következően nem is szabad elektronikával korlátozni.
Tehát áramimpulzus van éppen, csak előbb arra gondoltam, hogy normál hálózatnak ennyit bírni kellene, jól.
Régi gépekben van áramrelés indító, Lehel típust ismerem, könnyen szét lehet szedni, beégett érintkezőt felpolírozni. Akkor is, ha működik, szerintem nem árt néha ellenőrizni.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Teasüti #86289 üzenetére
Ha úgy fogjuk fel, mint egy step up konverter (ha már az is), ami képes változó bemeneti feszültségből stabil 450 V-ot előállítani, ehhez önmagát szabályoznia kell.
Figyeli a kimeneti feszültséget, ennek függvényében korrigálja a PWM-et. Van egy bemenő félhullámú szinuszos 100 Hz, mondjuk erre van tervezve, hogy képes követni annak hullámzását.
Gondolom, ha megküldjük ennél gyorsabban, meredekebben változó jelformával, attól tényleg kiakadhat, ha nem bírja követni a negatív visszacsatoló kör, illetve a PWM.
Ha jól emlékszem, az APC weboldalán is leírták, hogy ez probléma lehet (mármint nem a részletes indoklást, csak a rövid tényállást).
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Teasüti #86298 üzenetére
Nem láttam, de lényegileg hasonlót ír, mint én is előbb:
https://prohardver.hu/tema/re_amit_a_pfc-rol_tudni_erdemes/hsz_34-34.html
De ez csak a probléma egyik része. Van más is:
https://www.akshatblog.com/use-only-pure-sine-wave-ups-with-psu-having-active-pfc/
Meg olyan is van, hogy valakinek elszállt mindkét eszköz:
https://maker.pro/forums/threads/active-pfc-and-square-wave-supply.261269/
Ez is jó:
I ruined a notebook power supply with a modified sine inverter. Use that shit at your own risk. Like I said, get a true sine double conversion UPS or use nothing. You are far better off losing power than feeding a PC with a modified sine.
They should call it a modified square wave! That is closer to the truth.
A tápegységek bemeneti zavarszűrő körei és a négyszögjel konfliktusát talán azért említik ritkábban a források, mert ezek a szűrők valamennyire tompítják a négyszögjelet, de ezzel nem feltétlenül okoznak túlterhelést a jelforrásnak, amint azt feltételezhetnénk, más megközelítésben. Azaz nem egyértelmű.
Az aktív PFC-s tápok AC-szűrői ráadásul növelt* LC értékűek, hogy a hálózatra termelt impulzusokat jobban megfogják, amit maga az aktív PFC generál.
*Azonos tápteljesítményt összehasonlítva.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet #86348 üzenetére
6S csomag feltöltve 25,2 V összesen, akkor honnan jönne 26 V és mihez képest, ha még töltő sincs a rendszerben? Ami egyébként is egy hibás töltő lenne, mert a töltő sem adhat 25,2 V-nál többet az akkura.
6 x 4,25 azaz 25,5 V felett a BMS lekapcsol egyébként, tehát olyan szituáció előfordulhatna, amikor 26 V akarna rákerülni az akkura, de nem tud, mert a BMS nem engedi. Ha viszont megszakít, akkor honnan van feszültség az áramkörödben, ez így kissé zavaros. Vagy a rajz sem egyezik a valósággal.
a BMS-en abban a pillanatban 26V-ot lehet mérni, töltés módba kapcsol.
BMS-modulnak töltési módja nem értelmezhető, miután nem töltő. Az áramirány értelmezhető, akkuba befelé vagy kifelé. Illetve vannak ilyen dolgok is:
https://prohardver.hu/tema/litium-ion_li-ion_akkumulatorok/hsz_333-333.html
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kuntics #86367 üzenetére
Szokott lenni ezekben Zener-dióda, ami a magas fordulaton generálódó nagyobb feszültség ellen védi, az esetleg nedves időben pedálozót. Az lehet elvileg zárlatos is, mérni kellene.
Népies nevén dinamó, noha még a veterán autókban volt dinamó (egyenáramú áramfejlesztő / DC), így a laikusok számára azóta is minden dinamó. De a kerékpároknál ezek már régóta permanens mágneses szinkron generátorok (AC).
DC alkalmazáshoz egyenirányító is szükséges.
A lámpában lévő elektronika oldja meg valószínűleg azt is, hogy alacsony fordulaton még csak villog, mivel kisebb teljesítmény generálódik, így ezt rövidebb időszakaszokba tömörítve elérhető, hogy megfelelő fényerőt adjon, még így is.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba #86394 üzenetére
555 IC 4-es lába a Reset, amit + tápra kell kötni, hogy működjön, jelen esetben a vészjelzést adó astabil multivibrátor.
Csakhogy így nem jó, mert a reset állapothoz (némításhoz) nem elég levegőben hagyni a 4-es lábat, hanem le kell húzni GND-re. Az IC belső rajzán is látható, hogy egy PNP tranzisztor bázisa a reset, ami levegőben lógva vagy nem csinál semmit, vagy zavart vehet fel, ezért szokás pozitívra kötni, alapesetben.
Maga az elgondolás, hogy a 2N3906 bázisát egy LED-en és ellenálláson keresztül húzná le GND-re, úgy működhetne, hogy a LED-et fordítva betenni, meg a bázist is inkább kisebb áramra igénybe venni. A 2N3906 adatlapján 10 mA bázisáramig mutatnak egy görbét, annyit még biztosan bír, ezek szerint.
De a logika sem az igazi, mindkét műveleti erősítő invertáló bemenete kapja a referenciát, noninvert a mérendő feszültség. Így emelkedő feszültségre fog a kimenet magas szintre billenni. Ha kétféle feszültséget állít be, előbb az egyik, utána a másik kimenet is.
Most nem boncolgatom tovább, idő hiányában, de át kellene variálni azt az áramkört.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars #86410 üzenetére
Ilyen esetben egy 12 V-os dugasztáp is megfelel. Vagy például gyakori a lomtárakban a régi modemek, vezetékes telefonok trafós AC adaptere is, ami 8-9 V névleges értékű (terheletlenül több). Ha csak egy diódát rákötsz, már az is képes megemelni egy autóakkut annyira, ami szükséges.
Más kérdés, ha az akku károsodott, cellazárlatos. De egy jó akkunak nem kell sok. Nem elméletből írom, tapasztalat is. 12 V / 1A dugasztápot használtam, hamar megemelte (kapcsolóüzemű).
Másik a trafós 12 V-os dugasztápok, ami nem stabilizált, terheletlenül 16-17 V is mérhető. De az akkut rákötve, az ráterhel és lehúzza a saját szintjére. Ezt nevezik részben áramgenerátoros jellegnek, így még töltőként is használható, bár kisebb akkut egy éjszaka 14,4 V fölé is húzhat, ami nem jó, korlátozni kell.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Speeedfire #86412 üzenetére
Nem csillárkapcsoló a 3. sem, csak azt szemlélteti, hogy beiktathatsz alternatív kapcsolópárt is. Vagy ráköthetsz szimpla kapcsolót is (2. ábra), amit az okosrelé kezelni képes, így manuálisan is vezérelheted a lámpát.
Ehelyett egy lehetőség, hogy a falikapcsolót felnyomod állandóra, az okosrelét pedig a csillárba telepíted. Így persze csak egy ágat kapcsol, vagy amennyi lámpát rákötsz direktben egy ágra. Így nem kell külön nullát vezetni a falikapcsolóhoz, viszont azt csak áramtalanításra tudod használni.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86439 üzenetére
Ez arról szól, hogy van egy wifis relé, amire opcionálisan lehet kötni falikapcsolót is, így azzal is vezérelhető. A falikapcsolót ilyenkor csak a processzor figyeli, azaz nem 230 V-os ág.
Viszont a szimpla relé nem kezel dupla csillárt, ráadásul a falikapcsolóhoz sem építhető, mert nullát is igényel a saját tápjához.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet #86433 üzenetére
SSR nem tudom, honnan jött ide, triac van benne, amivel egyenáram nem kapcsolható (ki). Bekapcsolni tudna éppen, de csak nullátmenetnél képes elengedni, ami egyenáramnál nincs. Ráadásul feszültség is esik rajta, ami probléma, nagyobb áramoknál.
Krups automata kávégépben van például a bojler fűtésére triac, amit relé köt át. Így a relé nem ég be, mert a triac után kapcsol, ez meg nem melegszik, mert átköti a relé.
Li-ion akku 4,2 V-on nincs még tele, ezen a feszültségen kell tartani (CV-szakasz), míg a felvett áram 0,1C értékre esik vissza.
12 V ólom-savas akkut 14,4 V-on kell tartani, míg a felvett áram 0,02C értékre esik vissza, ekkor lesz tele. Tovább főzni nem jó ezt sem.
Más eset viszont a készenléti használat, amikor 13,6 V-on tartjuk, ami sokáig maradhat rajta. Ezt nevezik tartófeszültségnek is.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
lanszelot #86454 üzenetére
Magyarul forgókondenzátornak szoktuk nevezni, klasszikusan ez a rádiók állomáskeresője, amit tekergetünk. Későbbiekben ez már nem mindig volt igaz, lehet potméter is, ami egyenfeszültséggel vezérel varicap diódát, hogy a többi megoldást most ne is részletezzem, frekvenciaszintézer stb.
https://www.petervis.com/Radios/ta7642/ta7642-am-radio-ic.html
Egyenes vevő, a jelet erősíti, demodulálja.
-
Dr. Szilikát
őstag
Vannak ilyen megoldások, amikor a szerszámgép akkujának 3. kivezetését egyvezetékes digitális kommunikációra használják. Ilyenkor az akkuban és a töltőben is található egy-egy mikrovezérlő, melyek egymással "egyeztetnek", illetve a fogyasztóban is lehet ilyen.
LED-ek meghajtása áramkorlátozó ellenálláson és PWM-kapcsolón keresztül bevett megoldás sok zseblámpánál is, nekem is van több ilyen. Azoknak is csak egy mechanikus kapcsolója van, de annak többszöri nyomogatásával lehet üzemmódot is váltani. Fényerő három fokozatban, villogó módok.
Ezek közül a maximális fényerőnél tapasztalhatjuk, hogy a kapcsoló MOSFET direktbe, azaz állandóra vezet, tehát PWM nélkül.
Áramkorlátozó ellenállásra viszont PWM-módban is szükség van, hiszen túl nagy csúcsáramok alakulnának ki, amit rövid időre sem bírnak jól a LED-ek.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba #86453 üzenetére
Ilyen elven oldottam meg egyszer hasonlót:
Fent az ellenálláson keresztül kap stabil feszültséget, itt 12 V-ot alkalmaztam. Drain értelemszerűen a terhelés. Noha az áramot alapvetően a B-E feszültségesés és az ellenállás határozza meg:
0,66 / 3,3 = 0,2 A
De a tranzisztor tulajdonságai miatt kisebb mértékben befolyásolja az 570 ohm és a 12 V változása is, ezért szükséges oda stabil feszültség.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba #86473 üzenetére
Ehhez mondjuk nem kell TL431, csak neked azért sem lenne jó, mert a terhelőáramot lényegileg 3,3 ohm cseréjével tudom változtatni, ráadásul ez az áram útjában lévő ellenállás, amit a szükséges teljesítményre kell méretezni, ennek megfelelően melegszik is.
Inkább csak ilyen elvi részletnek gondoltam, hogy így is lehet.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86492 üzenetére
De ha 10A, 60V megy be, és annyi is jön ki akkor nem csinált semmit !
Leáll a PWM, a tekercsen és a diódán csak átfolyik az áram:
Írja egyébként itt is nagyjából, innen ki is tudom másolni (az Alin képként szerepel):
https://www.ebay.com/itm/162977715187
Module name: 600W boost constant current module
Input voltage: DC10V-60V
Input current: 10 (MAX)
Output voltage: 12-60V continuously adjustable (default output 19V shipment, other voltage please pay attention to the dispensers)
Output current: 10A or more 6A Please strengthen the heat dissipation (The larger the difference between the input and output pressure, the smaller the output current)Output power = input voltage * 10A, such as:
input 12V * 10A = 120W,
input 24V * 10A = 240W,
input 36V * 10A = 1360W, (elírták) --> 360
input 60V * 10A = 600W,[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
TheProb #86522 üzenetére
Ahogy a képen látszik, úgy biztosan alkalmatlan, mert az oxidréteg szigeteli a hőátadást és az ón sem folyik meg rajta.
Általában ilyen pákahegyek belseje réz, felülete vasötvözet, ettől lesz tartós, de minőségtől függően ez okozhat nehézségeket is. Mindenesetre fémtisztának kellene lennie, utána gyantázni, ónozni. Későbbiekben a hegyet fémforgácsban húzogatva tisztítani. Nem fontos rézforgács, ilyen is megfelel:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_80889-80889.html
A linkelt pákahegy a HAKKO 900M szabványú pákához való. Vagy inkább nem hivatalos, de sokak által másolt, kvázi ipari szabványnak mondható.
Esetedben, ha készítenél réz anyagból saját hegyet, azzal is jól lehetne dolgozni. A rézhegy nem olyan tartós, idővel elfogy (beoldódik az ónba), de egyébként nagyon jó és könnyű vele dolgozni.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
Trafónak primer és szekunder oldala van, nem DC. Szekunder minimális ellenállású, ami nem zárlat.
Ezeknél a primer szokott megszakadni, vagy ott is csak a hőbiztosíték anyagfáradás miatt, ami javítható.
115 / 230 V-os átkapcsoló is okozhat bajt, ha véletlenül 115 állásba nyomják és 230-ba dugják.
További lehetőség a hajszálvékony primer szakadása bármi okból, vagy menetzárlat miatt le is éghet, ilyenkor a hőbiztosíték cseréje sem megoldás, értelemszerűen. Más esetben a hőbiztosíték cseréje után próbaüzem, ha normálisan működik, akkor jó. Melegedhet valamennyire, ez normális, de nem hevül túl tartós üzem alatt és megfelelő feszültséget is ad, akkor rendben van.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars #86592 üzenetére
Amint néhányszor fejtegettem már, a töltés CC/CV elven történik.
Linkeltél egy CC/CV modult. Ezzel mindent elmondtam. A töltés befejezése kapcsán van még feltétel, de az viszonylag rugalmasan kezelhető. Vagy itt is volt egy megoldásom például:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_75991-75991.html
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars #86625 üzenetére
Lehet egyszerre is, ha pakolsz rá egy kis ónt, amivel kvázi rövidre zárod. Így az ón egyszerre vezeti a hőt a három lábhoz.
De nem mondom, hogy ez feltétlenül szükséges, általában kijön egyenként melegítve, billentgetve is. Utána az ónt leszedni, de ahhoz sem fontos rézszövet, vagy szükséghelyzetben sodrott rézhuzal.
Pákával is leszedhető, főleg a pillanatpákának van erre képessége, hogy alkalmas leszedésre.
Utána tűvel kiszúrni a lyukakat (mármint melegítve gondoltam).
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
rednifegnar #86629 üzenetére
Egy lehetőség, hogy csak figyeli az akku aszimmetrikus túlmerítését. Ha egyik akku túlmerül, míg a másik magasabb szinten tartja magát, soros kötésben attól kinyíródhat a gyengébb. (Noha ilyen alapon figyelni kellene mindegyik soros cellát, de az nem szokás ebben a kategóriában, ehelyett az össz. feszültséget figyelik.)
Ebben az esetben csak vékony figyelőszálon csatlakozik az áramkörbe és még az is elképzelhető, hogy ellenállásosztóval becsapható.
Ha vastagabb vezetéken visz nagyobb áramot, még az sem biztos, lehet más oka is. Kárt nem okoz egy próba, hiszen akkor a hibás akku is okozhatna problémát, de ez nem életszerű.
#86632 Donki Hóte
Lehet hobbi (elektronika).
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86644 üzenetére
Az inverteren 217V mérhető, jó eséllyel kínai 220-as áramkör a belseje, egyenirányítás után 197V, pufferelés után 250V mérhető. Hálózaton ez ugye kicsit több.
Vagyis 230 x gyök2 = 320 V csúcs.
Az inverternél a gyök2 szabály nem érvényes, mert nem szabályos szinusz.
Ha egy filament 21 soros chipből áll és egyenként 2,7 V-nál kezdenek világítani (üzemi lehet 3-3,3 V), akkor 56 V legalább szükséges a nyitáshoz. Sorosan 4 filament 224 V és itt a csúcsra pufferelt értéket kell nézni.
Asalite lámpánál jó lenne tudni a konstrukciót, kapacitív előtéten a DC nem megy át, csak feltölti egyszer, utána már csak a kondit áthidaló ellenálláson folyik, nem sok áram.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86662 üzenetére
Azért is írtam, hogy a csúcsérték számít, a nyitófeszültséghez képest. A dióda (LED) nem lineárisan viselkedik, bizonyos szint alatt semmi áram, majd viszonylag meredeken kezd nőni. Hogy ne tudjon mértéktelenül nőni, nyilván ebbe is be kell avatkozni, megfelelő korlátozással.
Ilyen lámpákban egyébként mindig van puffer, anélkül elviselhetetlen lenne a vibrálás. Ez nem olyan, mint az izzólámpa, hanem rendesen követi a kétutasan egyenirányított (100 Hz) pulzálást. Vannak ugyan puffert nélkülöző "lépcsős" driverek (a hullámra lépcsőzetesen kapcsolódó LED-csoportokkal), de az is más kategória és nem is oldja meg tökéletesen ezt a problémát.
A számokat nem kell túl pontosan értelmezni, én sem tudok pontos mérési adatokat idézni, inkább példának szántam vagy érzékeltetésnek. Ahol például 224-et írtam, valóság lehet valamivel több is.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86668 üzenetére
Néhány mikro kapacitás is sokat számít, ezen a szinten (relatív nagyobb feszültség és kis áram), főleg némi elektronikával kiegészítve, ami elfér az ábra (ábrák) szerint:
https://www.youtube.com/c/Bigclive/search?query=filament
Nem mehet puffer nélkül, annyira zavaró lenne a vibrálás, hogy azt minden értelmes vásárló visszadobná az eladónak.
Az inverter csúcsértékének leolvasásához nem szükséges oszcilloszkóp, hiszen csúcsra puffereled és látod a csúcsot. Ha a Graetz-hídon eső, egy időben 2 diódányi esést elhanyagoljuk.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tomazin #86698 üzenetére
Adott egy mosógép, aminek van egy bimetálos ajtókapcsolója ami nem műküdik, legalábbis a mosógép nem érzékelte már, hogyha lecsukom a fedelet.
Amit én ismerek, az öreg Energomat, ahol a bimetál bemelegedve az ajtót reteszeli. Van továbbá egy permanens-mágneses kapcsoló, ami az ajtó nyitását érzékeli. Ajtót felemelve nyitja az áramkört, lehajtva zár.
Ha a bimetált kiiktattam, akkor centrifugálás után nem kellett várakozni, rögtön felnyitható az ajtó. Más kérdés, hogy ez lehet balesetveszélyes, de ahol nincs gyerek, értelmes ember nem nyúl a forgó dobhoz (legfeljebb lehányja a még fröcskölő víz, ha túl hamar nyitja fel).
Majd kiderült az is, hogy az Energomat a bimetál fűtésének ellenállását használja a motor kíméletes indításához, centrifuga üzemmódban, a segédfázis körébe iktatva, ezért ajánlatos benne hagyni az áramkörben. Elvileg még a motor lehetséges leégésével is riogat egyik írás, bár ez nem bizonyosodott be. De nagyobb gyorsulással indult a motor.
Ehhez képest nem világos, hogy az eseted miről szól.
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86755 üzenetére
Önmagában az astabil multivibrátor gyerekjáték, legalábbis én már gyerekként ilyennel szórakoztam, LED-villogóként.
https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/astable.html
https://www.homemade-circuits.com/transistor-astable-multivibrator-amv-calculator/
A frekvenciát úgy kell belőni, hogy a trafó impedanciájához megfelelő legyen, hiszen túl alacsony frekvencián már csak "drótként" működik a pár menetes tekercs. Esetedben nem is érdemes rögtön bekötni a trafót, hanem azt két 100 ohmos ellenállással is tudod helyettesíteni, tesztelni. Így nem durran el a MOSFET, ha gond lenne.
Még így sem garantált, hogy a trafóra cserélve nem adódhatnak gondok, a jelforma meredeksége sem ideális, de azért valami kijöhet belőle elvileg.
A második tranzisztor emittere bizonyára csak a rajzodon szerepel hibásan. A videó készítője linkelte:
http://www.mediafire.com/file/5mlmis6rjx3vnqd/150Watt2019.rar
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86795 üzenetére
A tekercs nem tud különbséget tenni pozitív és negatív félperiódusok között, az csak a diódán múlik.
Közös vastag szekunder szolgálja ki, csak a pozitív ágba komolyabb diódák szükségesek, míg negatív ágon gyengébb diódák is megfelelnek.
Épp ezt lehet kiaknázni, ha ilyen tápegységben a negatív ági diódákat is kicseréljük erősebbre, meg persze a vékonyabb fóliarajzolatot / szűrőtekercseket is kiküszöböljük, akkor a negatív ág is erős lesz, hiszen a szekunder maga ugyanaz. Kétféle szisztémában is látható alább.
Szaggatott vonallal jelölik a hűtőbordás diódákat, a pozitív ágban:
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Batman2 #86798 üzenetére
Olyat nem lehet / nem szabad csinálni, az alapelvet cáfolná meg (a két félhullámnak egyformának kell lenni, úgy korrekt):
#86797 lanszelot
Noha az előzményben nem látom, de van itt egy lényeges dolog:
[ Szerkesztve ]
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
sketchifun #86804 üzenetére
A kis teljesítmény miatt egyszerű lineáris / disszipatív megoldás alkalmazható, ehhez hasonlóan:
http://www.learningelectronics.net/circuits/car-interior-lights-delay.html
Csak esetedben megvágva:
...és a kondenzátort töltöd-kisütöd egy ellenállás beiktatásával. Hogy mennyire lesz megfelelő számodra a karakterisztika (az egyszerűségért cserébe), az majd elválik, kísérletezni kell.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
lanszelot #86812 üzenetére
https://www.elegoo.com/products/elegoo-mega-2560-r3-board
Töltéshez TP4056 modul szerintem mindig jól jön a barkácsolók eszköztárába.
Lényeget nem írják a képen, +V / -V kimenet a védelemmel integrált cellák részére.
Vagy rendelhető védelem nélkül is:
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
lanszelot #86822 üzenetére
Azért gondoltam hogy a 3,7 es akksit feltöltöm és az nem teszi tönkre a ledet, ellenállást, stb
Ez nem egészen így működik, még elemmel is lehet kárt okozni, pláne egy erősebb Li-ion akkuval. Amikor elkezdtem dolgozni az egykori Gelka szervizben, alap dolog volt, hogy az elemes rádiókat labortápról indítjuk. Egyrészt beállítható áramkorlát, ezáltal is véd, továbbá már rutinból láttuk rögtön, mi a normális vagy "kóros" áramfelvétel, esetleg zárlat. Utóbbi esetben nem kínozni, hibát keresni, melegedő alkatrészek, ilyesmi.
Egyébként ezeknél 3,7 V csak a névleges (átlagos) feszültség. Feltöltve 4,2 V és áramra nem gyengék általában. A képeden látszó kis tápmodul viszont zárlatvédett "stabkockákkal" működik (bár én nem nagyon kedvelem ezt az elnevezést, már eleve a "kockával" is vannak gondjaim, mint mértani fogalom, értelmezhetetlen magyar szokás, kockának nevezni bármit, ami nem is az stb.).
A "bread board" már így terjedt el a magyarban, így szoktuk meg. Próbapanel létezett ugyan régen is, de nem ilyen speciális fajta.
[ Szerkesztve ]
Új hozzászólás Aktív témák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- Mozilla Firefox
- 3D nyomtatás
- További aktív témák...
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-7440HQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!