-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ribi
nagyúr
válasz
KaiotEch
#54303
üzenetére
Mérgező kicsit, de legalább használható
Többivel nehezebb.ui.: Lehet amúgy tényleg jobb vékonyat venni. Alig drágább mint az 1mm-es, de jobban lehet adagolni.
Szerintem amíg nincs smd addig az 1mm-es tökéletes. Nagy SMD-t még mindig lehet 1mm-el, de kisebbeknél már tényleg szar az adagolás. Könnyen lesz egy nagy bumszli a végén és utána macera leredukálni.[ Szerkesztve ]
-
#54305
FireKeeper
nagyúr
KaiotEch
#54303
FireKeeper
nagyúr
válasz
KaiotEch
#54303
üzenetére
mondom, hacsak nem tiltja az ólmost a munkád, akkor olyat használj, könnyebb vele dolgozni. és én 1mm-esnél mindenképp vékonyabbat vennék, általános munkára is, a 0,5mm-eset ajánlom, az még nem sérülékenyen vékony.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 VI || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
-
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54206
üzenetére
Te mivel oldanád meg a nagy áram löketet?
Termisztor nem lenne jó?
Mondjuk akárhogy nézem a dokumentumot nem bírom értelmezni, hogy mennyi lesz az ellenállása használat közben. (Van egy B 25/85 érték, de nekem ez nem mond semmit). -
Kernel
nagyúr
Csak egy példa, a PDF 9. oldalán lévő típus:
25 °C --> 10 Ω
85 °C --> 1,86 Ω...és így tovább. Ilyen alkalmazásnál a B 25/85 hányados pontosságára utaló érték különösebben nem lényeges (nem műszerépítésről van szó).
Áramkorlátozó felhasználásnál persze nem a környezet, hanem maga az átfolyó áram melegíti fel az NTC-t, ettől csökken az ellenállása.
Ebből következik például az a hátrány is, hogy ha egyszer már felmelegedett, utána jön egy hirtelen ki-be kapcsolás, a meleg NTC már nem nagyon korlátoz.
Ugyanakkor folyamatosan áramnak kitéve némi veszteséget is okoz az NTC, ez nagyobb teljesítményű tápegységeknél érdekes. Ezért is szokták a plazma TV tápegységek NTC-jét egy relével rövidre zárni, már az indulás másodpercében, mivel szinte csak az indulás pillanatában van rá szükség. Így rögtön ki is hűl.
Bár nekem például a Panasonic 55VT30 tápja előtt már nem is NTC van, hanem 15 Ω korlátozó ellenállás, azt zárja át egy relé.
Ha viszont csak puffert akarsz korlátozni önmagában (a fogyasztó árama másfelé folyik), a kondenzátor üzemi AC árama kevés elvileg egy NTC melegen tartására.
De ilyen áramkörök kialakításánál egész rendszerben kell gondolkodni és minden lehetséges üzemi helyzetről, ahhoz képest kitalálni egy praktikus megoldást. Ez így túl kevés információ.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54309
üzenetére
Igazából még mindig ugyanazon gondolkodok: egy 30W-os LED-es reflektort "dimmelni".
Arra jutottam, hogy ezt kéne kipróbálni:
-Simán párhuzamos ágakon különböző méretű fóliakondik, mert így egyszerű. Úgy nézem a Hestore-on van minden méret ami kellhet, kivéve 3 mikrósat. (Más jó elektrós webshopot meg nem ismerek)
-Eléjük egy kis ellenállást. A kapacitív előtétes (2, 1 miro és egy 220 nanos) ledsoromnál csak öt ohmos van. Már néhány éve bírja, a kapcsoló sem ponthegesztette magát.
-Valahonnan egy körbeforgós kapcsolót, mert úgy néz ki a hestore-on kaphatók nem olyanok. Remélem ezek forraszthatók bírják annyira a strapát mint a fali kapcsoló ami a mostani világításnál van.
-Előbbihez gombot meg számlapot.
-Valamilyen dobozt, meg kábelt a dobozig egy konnektortól. Ezt nem tudom milyen lenne praktikus.Az utolsó háromhoz szívesen fogadom a tippeket.
A körbeforgós kapcsoló azért lenne érdekes mert így az egyik irányba lehetne direktben a fényforrás (magyarul teljes fényerőn) a másikban meg fokozatosan növekedhetne a fényerő. Mondjuk jobban belegondolva, mivel nem kell mind a 12 fokozat enélkül is megoldható lenne. Csak valahol középtájt kéne bekötetlenül hagyni.
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
Kipróbáláshoz nem kell kapcsoló, csak kondenzátor.
Mint már volt róla szó, 30 W-os LED-driver egyáltalán nem biztos, hogy tolerálni fogja ezt az eljárást, kiszámíthatatlan. Lehet vibrálás, letilthat benne az IC stb. Szakmailag mindenképp vállalhatatlan, még ha be is áll valahogy.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
DJ. Ru$y
félisten
Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy vettem egy ilyen Livolo kapcsolót. Kérdésem az lenne, ha ezt bekötöm és "energiatakarékos" kompaktfénycsővel használnám az tehetne kárt a kapcsolóban? Ugyanis egy villanyász szakember elbizonytalanított, azt mondta, ha ezt bekötöm és kompaktfénycsővel akarom használni, akkor a fénycső tönkre is teheti a kapcsolót. Igaz ez? Mielőtt beszerelném inkább vegyek egy LED égőt?
Köszönöm az esetleges segítséget.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
-
Kernel
nagyúr
válasz
DJ. Ru$y
#54313
üzenetére
Valószínűleg a Livolo triac-dimmeres változatára gondolt, de elvileg azt sem lehet ennyivel tönkretenni.
Legfeljebb bevibrál, utána már nem használja az ember, mert látja, hogy gond van. De ahhoz van egy kis kiegészítő, amit a lámpával párhuzamosan kell kötni, LED vagy kompakt fénycső használata esetén:
http://www.livolo-france.com/en/home/32-adaptateur-led-moins-de-15w-1977230320323.html
Itt látszik a belseje is:
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
draco31
veterán
Hello!
10V 1000mF-os kondi mivel helyettesíthető, vagyis miből mennyi lehet az eltérés? Úgy emlékszem, hogy a voltnak kell egyeznie, és a mF lehet több kicsivel. LCD monitor táppanelén feszít kinyílva, aztán nem biztos, hogy van épp olyanom kéznél.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
-
draco31
veterán
-
wetomi
aktív tag
Sziasztok!
Elkopott az öregecske Sonic Gear Evo 7-e hangszóróm hangerő szabályozó potija, gondoltam kicserélem. A szerkezet szétszedése közben a beragadt potméter gombok miatt sikerült eltörni az összes tengelyt, de amúgy is cseréltem volna az összes potit is ha már hozzányúlok/megcsináltatom valakivel.
Amatőr kérdés: Mennyire rossz/kényelmetlen, ha az elvileg lineáris helyett logaritmikus karakterisztikájú potmétereket használok? Azért kérdezem, mert laikusként utána néztem és rögtön belebotlottam abba, hogy az A-B jelöléseket esetenként fordítva használják az európai és távol keleti gyártók.
Nálam a B jelölés szerint lineáris kellene, hogy legyen, de fene se tudja mennyire "kínai" gyártmány, a mérésre pedig pillanatnyilag nincsen lehetőségem eszköz híján.
Nézegettem már az üzleteket, de B20k-s potit alig látok valahol, másrészt ilyen pár száz forintos tételeket nem igazán rendelnék kiszállítással, ha nem muszáj. Esetleg tudtok ajánlani Budapesten olyan üzletet ahol akár személyesen is vásárolhatok ilyesmit és a kép alapján van náluk megfelelő alkatrész?
A segítséget előre is köszönöm!
-
PHM
addikt
-
Kommy
veterán
Sziasztok!
Nemrég vettem egy autót, a lényeg, hogy a benne található rendszámtábla világítás foglalatai el vannka égve, ráírva C5W van ha jól sejtem akkor ennek egy 5W-os izzónak kéne lennie. Viszont benne egy 10W-os volt, gondolom emiatt olvadt el, mert túl sok hőt termelt az izzó.
Na most az egyik foglalat még használható volt egy csiszolás és polírozás után rendbe tudtam rakni, raktam bele valami olcsó izzó amit 5W volt írva, de 2-3 hét alatt ez is megkezdte az átlátszó részt (nem ért hozzá). Rendeltem két használt rendzsámtábla világítást az autóhoz, az egyikben volt egy osram izzó. Ennek megmértem az ellenállását 4ohm-ot írt a műszer ezután akkor gondoltam megmérem a betett izzót az pedig 2 ohm-ot írt, tehát akkor annak pont duplája a teljesítménye.De utánaszámoltam, és ha nem tévedek 40 ohm-nak kéne lennie az ellenállásnak hogy 5W-os legyen 14.4 volt esetén
-
Kommy
veterán
Köszönöm a válszt, mondjuk az új izzók nem világítanak annyira mint ami előtte bent volt így gondolom most jó lesz.
A ledes izzóval az a gond, hogy nem szabályos tudomásom szerint, mivel csak olyan lehet az autóban minek van engedélye és amivel kijött az autó, tehtát ha izzószálassal jött ki akkor csak az lehet benne ledes nem. Sajnos ezért műszakin például meg is buktathatják. -
Ribi
nagyúr
Táp építésén gondolkozom leginkább (füles/normál)erősítő élesztéshez.
Ami nekem kellene az olyan 10-40V és kb. 0-4A.
Illetve ebből kettő amit lehetne közösíteni.
Nem árt az áramkorlát, mert ugye kitudja mit művelek...
Tudnátok tanácsolni egyszerűbb kapcsoláshoz?
Nézegettem lm723 kapcsolásokat, lehet az is elég nekem, csak annyi féle van, hogy nem tudom eldönteni melyik a jól működő.Illetve egy bonusz kérdés.
Lehet-e sorba kötni 2 lm2596 step down konvertert, hogy -15-0-+15V-ot kapjak, ha a 2 konverter 2 külön trafóról van meghajtva? -
mzso
veterán
válasz
Kernel
#54312
üzenetére
Nos kipróbáltam egy kósza 110 nanóssal egy 10 meg 11w-os Global fényforrást. Az előbbi jó volt, bár a vibrálás észlelhető volt a második (ígényesebbnek tűnő) viszont rendesen villogott. Úgyhogy már kevésbé vagyok optimista...
Viszont rákerestem 30W-os driverekre, szerinted jó közülük valamelyik? Sok mindent nem írnak, csak annyit, hogy "dimmable" meg hogy 900mA-esek. Azt nem hogy milyen módon. (fali triacos dimmerrel-e vagy máshogy)
Csak az elsőnél említik, hogy led panelhez, reflektorhoz, stb-hez. (Meg ennél állítható is 700-1000 között.)AC 220V-240V 30W 40W 10-12x3W LED Panel Light Constant Current Dimmable Driver
Vagy hasonlókat itthon is lehet kapni emberi áron?
-
Kernel
nagyúr
A leírásban említi, hogy 700-1000 mA között állítható, de nincs mivel állítani. Lent a műanyag tokon már csak 900 mA szerepel.
Ellenállás cseréjével persze bizonyára lehet állítani. Vagy létezik olyan driver, ahol külön kivezetés van a dimmelésre, itt az sincs.
Az mindenképpen megfigyelhető, a szokványos PWM-tápok felépítésétől eltérően:
AC --> Graetz-híd --> puffer --> kapcsolótranzisztorok --> trafó stb.
A lenti képen hiányzik a nagy darab primer puffer, helyette egyéb alkatrészekből viszont több van a táptranzisztor előtt. Valamint egy tirisztor is ott szokott figyelni, ami a dimmelhető áramkörök egyik ismertetőjele, ennél lent a sarokban:
Végül pedig a kimeneten a szokottnál nagyobb pufferkapacitásra dolgozik a hűtőbordára szerelt dióda.
Ennek oka, hogy ami primeroldalon nem lett pufferelve, azt a szekunderen pótolni kell. Méghozzá nem csak kapcsolófrekvenciás, hanem a 100 Hz hullámzást is a kimeneten kell simítani, ami nagyobb kapacitást igényel.
Ilyen konstrukciót pedig két okból szoktak alkalmazni:
- Dimmelhetőség
- Aktív PFC egyik módja. (Nem az egyébként szokásos technika, de ez is kivédi az egyenirányítás csúcsáramaiból adódó hálózatrongáló hatást.)Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
#54334
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Egy forrasztó állomást h lehet ellenőrizni
hogy valóban helyes e a beállított érték ?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
-
#54335
GZoli7
senior tag
DonThomasino
#54334
GZoli7
senior tag
válasz
DonThomasino
#54334
üzenetére
Lézeres/egyéb hőmérővel, ami tudja mérni azt a tartományt.
-
#54336
mezis
félisten
DonThomasino
#54334
mezis
félisten
válasz
DonThomasino
#54334
üzenetére
Én elegendő kontrollnak tartom azt, ahogy az ónt megolvasztja, illetve a forrasztás sebességét.
(Ha sűrűn kell takarítani az égett gyantát, túl meleg, ha lassan olvasztja az ónt, akkor nem elég meleg.)mezis
-
#54337
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Van egy Parkside töltőm.
Akkumulátorom viszont az házi készítésű.
Az a baj, hogy sehogy sem akarja tölteni. Gondolom azért nem mert kéne még az akksira is egy elektronika.
Meglehet-e úgy csinálni valahogy, hogy lényeges módosítás nélkül tudja tölteni a jelenlegi akkupakkot?
A két vastag, azok mennek az akkumulátorra, a két vékony közül a piros az 12V-ot ad le. Míg a fekete (COM) pedig egy pár tranzisztoron keresztül a mikroprocesszorra. -
#54339
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54337
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54337
üzenetére
Amelyik 12V-ot ad egy ellenálláson keresztül, az lehet a termisztor felhúzóellenállása, amivel osztót alkot.
A termisztor pedig az akkuban a negatívra megy. Ez kimérhető, egy fix ellenállással is helyettesíthető. Így persze már nem fogja érzékelni a töltő a túlmelegedést, amiből gond is lehet. Vagy kell egy termisztor.
A másik meg gondolom az osztáspont (common), amennyiben 2 x 4,2V elrendezésről beszélünk. Töltés közben figyelni kell a középpontot is. De az is lehet, hogy az akkuban lévő elektronika maga figyeli (ha kettőnél több cella van sorba), a vezetéken keresztül pedig csak letiltja a töltőt.
Egyébként ugyanis terhelés közben is kell figyelni külön a cellákat, nehogy eltolódjon és amiatt menjen tönkre, amire gondolom, van egy elektronika beépítve.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
-
#54342
gyenesmartin
őstag
Kernel
#54339
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#54339
üzenetére
A 12V-ot nem figyeli semmi, csak ad az akkumulátornak ekkora feszültséget. 14.4-18V van a töltőre írva, ezért sem tudom, mit is jelent itt a com. Jelenleg 18V-os akksit szeretnék tölteni, amin nincs semmi elektronika (nem is nagyon kell. Nem melegszik és teljes feltöltés, teljes lemerülés között a cellák maximum 0.01V-ot térnek el egymáshoz képest.)
-
#54343
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54342
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54342
üzenetére
Az is lehet, hogy az akkuban nincs sehová kötve, mert termisztor nélküli típus, amellett létezhet belőle termisztorral szerelt változat is. Le kellene követni, hogy milyen 12 V, ellenálláson keresztül, vagy honnan jön egyáltalán.
Eredeti akku nincs hozzá, amit meg lehetne vizsgálni?
14,4 V (soros 4 cella) 16,8 V végfeszültség.
18 V (soros 5 cella) 21 V végfeszültség.Ha ez ilyen multifunkciós töltő, akkor valahogy üzemmódot is kell váltania, attól függően, hogy melyik fajta akkut teszik rá. Talán épp arra szolgál valamelyik vezeték, azonosításra / üzemmódváltásra.
Amíg új az akku, egyforma állapotban vannak, egyforma belső ellenállás, lehet egyforma a feszültség eloszlása, későbbiekben ez változhat. Olyan is lehet, hogy kisebb töltőáramon még jó az eloszlás, ráteszel egy nagyobb áramú töltőt, ami esetleg jobban kihozza a különbségeket.
Épp nézegettem nemrég, vannak ilyen védőpanelok, nagyáramú FET-ekkel szerelve, ami szerszámgéphez is alkalmas:
http://www.ebay.com/itm/262581285764
http://www.ebay.com/itm/152261482768De ezek 4 cellához.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#54344
gyenesmartin
őstag
Kernel
#54343
gyenesmartin
őstag
válasz
Kernel
#54343
üzenetére
Nincs egyáltalán hozzávaló akku.
A trafó ami van benne az egyenirányítva van és a +-ból jön egy zeneres feszültségstabilizátor ami egy tranzisztorral van kiegészítve. A tranzisztorra van egy 100 ohmos ellenállás kötve meg egy 1n4148-as dióda, majd végül a 12V-os kimenet. A 100 ohmos ellenállás előtt van még egy sáv elvezetve az ic-knek.
Így gondolom én ez a 12V-os kimenet semmit sem csinál. A COM-ot nem tudom mit kéne rákötni.
A feszültségeket folyamatosan szoktam nézni, minden egyes szerszámgépemnél, szükség esetén szoktam csak kiegyenlíteni (pl ha már 0.02V eltérés van) -
yohnsee
tag
Köszönöm neked és Kernel-nek is a választ.
Nagyjából körvonalaztam a felhasználást, egy áramváltó kimenetét rövidre zárom egy ellenállással, majd ezt küldöm rá a műveleti erősítő bemenetére. A műveleti erősítő kimenetét egy AVR-er kiértékelem, majd a terhelés függvényében kapcsolok ki-be egy relét. Megjegyzem, hardveresen biztosan egyszerűbb volna, ha az áramváltó feszültségét egyből az AVR dolgozná fel, de sajnos szoftveres oldalon még nem állok olyan szinten.
Amit írtam korábban (TL082 kettős táppal) az a felállás nagyon jól működik, de szeretnék spórolni az alkatrészeken és kiváltani szimpla tápos megoldással.
Erőt veszek magamon és visszarajzolom a kapcsolást, és később kérni fogok még egy kis segítséget ez ügyben.AVR
-
#54346
Kernel
nagyúr
gyenesmartin
#54344
Kernel
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#54344
üzenetére
Ennél a megoldásnál az optocsatolón keresztül úgy szabályozzák a primer PWM-et, hogy a szekunderen mindig a kívánt feszültség, illetve áram álljon elő, mert így a leghatékonyabb. Ez viszont a feszültség folyamatos növekedését jelenti töltés közben, emiatt kell egy külön stabilizátor, ami a vezérlés stabil tápját adja.
Elképzelhető, hogy a Com vezeték szerepe az üzemmódváltás, de ezt így nehéz kitalálni, hogy mit csinál vele az akku, testre köti, tápra, osztóra, vagy valami egyéb trükk. Nem találkoztam még ilyen akkuval.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#54348
tordaitibi
veterán
tordaitibi
veterán
Az uj headset, fulhallgato madzagokat hogyan lehet normalisam forrasztani,'adjatok tanacsot.
Amelyik sokszalas es szalankent van a szigeteles rajta.
Probaltam kicsit leegetni, azutan eles kessel kapirgalni, de vagy bena vagyok, vagy nemtudom, borzaszto ganyolosan megy.
Esetleg van valami anyag, szer, amivel normalisan le lehet tisztitani? -
#54349
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#54348
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#54348
üzenetére
Litze huzalt a forrasztópáka saját hőjével is le lehet égetni, közben gyantával is rásegítve. Legfeljebb kicsit jobban odapörkölni neki.
Hőfokban ezt nem tudom meghatározni, de például pillanatpákánál (ahol kézzel szabályzom a hőmérsékletet) ez csak annyi, hogy kicsit tovább nyomom, míg leégeti és befutja rendesen.
Jobb így, mint az öngyújtós égetés, mert attól felizzanak a rézszálak, túléget, ugyanakkor a keletkező oxidréteg akadályozza a forrasztást.
(#54347) draco31
Valamilyen próbaakku is lett rátéve? De nem tudom, hogy a hibás, túlmerült akku miatt tilthat-e, nem ismerem ilyen szempontból. Ha ez nem, akkor további vizsgálatok, mérések, ami fórumon keresztül nem megy szerintem. Akkor menne, ha valaki találkozott pont ilyen hibával.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest