- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
Új hozzászólás Aktív témák
-
dqdb
nagyúr
Tényleg, a Pro Micro/klón + handwiring fel sem merült bennem opcióként A numpad felett van elég hely a controller rögzítésére, ekkor a kapcsolók, a ház és a stabilizátorok is felhasználhatóak újra.
Mondjuk én kíváncsi lennék a kapcsolók állapotára is, valószínűleg azok is kaphattak.
Szétszedés és ultrahangos mosó erre a megoldás, ha van. Ha nincsen, akkor olcsó Gateron Pro rendelése.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
mielőtt valamit elcsesznék
Ha nagyon elrontottad, akkor húzd ki a kábelt, nyomd le az Escape-et, dugd be a kábelt, engedd el az Escape-et, húzd ki a kábelt és dugd be a kábelt. Ez törli az EEPROM tartalmát benne a kiosztásoddal, és alaphelyzetbe áll az egész.Ha jól értem a kézikönyvet akkor a 2-3 réteg ami a Win-hez kötődik.
Mondjuk van ahol azt írják "ennél a billentyűzetnél 0 az alapértelmezett réteg".
QMK/VIA esetében a nulladik az alapértelmezett réteg, arról a LAYERS alatt lévő MO(x) és társai virtuális billentyűkódokkal tudsz átmenni az x. layerre, ahol x kötelezően nagyobb, mint az aktuális.Alapértelmezetten 4 layer van VIA-ban, ezzel kell beéri, de ez saját firmware-rel bővíthető (bár ha az ember ezzel foglalkozik, akkor a VIA-t ki is lehet hagyni).
A Keychron vitt egy kis csavart a történetbe a Mac/Win kapcsolóval: ha Mac állásban van a kapcsoló, akkor a 0. réteg az aktív, mint ahogyan normál esetben lenne. Ellenben ha Win állásban van, akkor a 2. réteg az aktív. Ezek alapján három lehetőséged van:
1. használod a billentyűzetet mind Windows, mind macOS alatt, váltáskor átkapcsolsz, mindkét operációs rendszeren az alapértelmezett réteg (Mac: 0, Win: 2) és egy másodlagos réteg (Mac: 1, Win: 3) áll rendelkezésedre.2. csak Windows alatt használod a billentyűzetet, a kapcsolót Win állásba állítod, és csak a 2-3. réteget használod, vagyis ha valamit módosítanál, akkor ezt a kettőt szerkeszted
3. csak Windows alatt használod a billentyűzetet, a kapcsolót Mac állásba állítod, a 0. réteget módosítod windowsosra, azaz az F-sor helyét F-sorra cseréled le és megcseréled a Win-Alt (maces nevén Opt-Cmd) billentyűket. Ebben az esetben három további réteg áll a rendelkezésedre, hogy oda funkciókat szórjál fel.
Aztán ha mind a 4 gombbal végeztem kiválasztom a Save+Load fülön nyilván el kell menteni.
Nem kell elmentened, a billentyűzetben azonnal érvénybe lép a beállítás. A mentés arra való, hogy lokálisan is meglegyen neked a kiválasztott kiosztás, ne csak a billentyűzetben, lényegében egy biztonsági másolat arra az esetre, ha az EEPROM tartalma repülne valamiért.A konfigurálást veheted egyszerűre, amikor csak 1-2 billentyű van számodra rossz helyen, és létezik a túlsó véglet is, mint én, aki több réteget használ, egérfunkciókat tesz a billentyűzetre, valahogyan így (75%-osról nincsen ilyenem, így ez 65%-os), két Fn-nel, öt réteggel.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1786 üzenetére
Az kimaradt, hogy közben hangosan azt kell mondani, hogy enhance
Még a Num± és Ctrl+Num± is elterjedt hotkey nagyításra/kicsinyitítésre, a Num* és Ctrl+Num* pedig alaphelyzetbe állításra. Ha valamelyik alkalmazásban nem Ctrl+görgő lenne a nagyítás, hanem az előbbiek egyike vagy valami teljesen más, akkor azt AutoHotkey scripttel lehet megoldani, ami néha egyszerű, néha nagyon nem.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Ezzel így alapértelmezésben azt érném el hogy egy képnézegetőbe téve knob tekerésével jobbra, ballra tudnám forgatni a vágólapra mentett képet/szöveget?
Ez egy billentyűzet, ami billentyűzeteseményeket* képes küldeni a számítógép felé. A billentyűzet nem tudja, hogy a számítógépen éppen milyen program fut, melyik ablak aktív, az csak elküldi a számítógépnek azt a billentyűlenyomást/lenyomásokat, amelyet adott gombhoz/knob eseményhez rendeltél.Ha egy gombnyomásra vagy knob forgatására szeretnél valamit elérni, akkor arra be kell állítani azt a billentyűkombinációt, amit normál esetben lenyomtál volna a billentyűzeten a funkció használatához, vagy ha ez több billentyű egymás utáni lenyomását jelenti, akkor létre kell hozni egy makrót ezekkel a billentyűleütésekkel, és azt kell billentyűre vagy knobra kötni.
Tudom biztos egyértelmű de hogy adtam volna meg, egyesével végig kattintok a KC_VOLD, KC_VOLU és KC_MUTE gombszerű parancsokra nyomva?
Amikor legutoljára volt billentyűzetem knobbal, akkor a VIA ezeket még nem támogatta direktben, és három virtuális billentyűként jelent meg a felületen. Ezzel az új knob felülettel még nem találkoztam a gyakorlatban, a KC_ prefixből arra következtetek, hogy egy QMK billentyűkódot kell oda beírni az esetleges módosítókkal együtt (ami kissé visszalépésnek tűnik kényelemben a korábbihoz képest). Mondd meg, hogy milyen billentyűt vagy kombinációt szeretnél beállítani, aztán aki leggyorsabban erre jár, megírja, hogy mit kell beírni.* valamint egér- és MIDI eseményeket
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Gardaai #1797 üzenetére
Ez egy laptop.
Ugyanaz a technológia. A legtöbb laptop billentyűzete ollós és az MX Keys is ollós.ha minden gomb úgy néz ki, ahogy megszokott az itthoni billentyűzeteknél
Ez magyar felirattal is bukta lenne, teljesen eltér az alsó és felső sor billentyűinek mérete a megszokottól, a fő rész jobb oldalán lévő gombok is keskenyebbek (Backspace, Enter, jobb Shift), az F-sor nem különül el, stb.[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz DrojDtroll #1812 üzenetére
Indítsd el a QMK Toolboxot, csatlakoztasd a billentyűzetet, nyomj egy resetet az MCU-n, és nézd, hogy megjelenik-e egy sárga színű sor az eszköz csatlakozásáról. Ha igen, akkor a helyes firmware-rel kellene újraflash-elni (VIA kompatibiliset itt találsz), ne felejtsd el a jobb felső sarokban az atmega32u4 elemet kiválasztani.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1819 üzenetére
Mennyiségre bőven elegendő egy rakás billentyűzetre is, két számjegyűre biztosan. Átmérőre is tökéletes, ha főleg kapcsolókat és TTH alkatrészeket forrasztanál vele. Összetételre is jó, 60/40 vagy 63/37 legyen, flux pipa, bár nem említi, hogy multicore-e, azaz egyenletesen van elosztva az ónban.
De arra nem tudok válaszolni, hogy ez a konkrét típus jó-e, mert korábban sokszor előfordult hulladék minőségű kínai forrasztóón a piacon. Kesterre esküsznek a billentyűzetes körökben, mint nagy márkára, de azt itthon közel lehetetlen találni értelmes mennyiségben és áron.
Én egy 2000 környékéről származó, Angliában gyártott tekercset használok, amit úgy kaptam félig elhasználva (rákeresve szinte pontosan ilyet, még a címke is hasonlóan van megkopva, csak a két eladásra kínált típus közé eső 0.040" = 1mm méretben). Ezt az 1 mm-t akkor éreztem vastagnak, amikor SOD-123 diódához való forraszpontot ónoztam be vele, de még az is megoldható volt. Ha várhatóan lesz olyan SMD diódás billentyűzeted, ahol a diódákat is neked kell felforrasztani, akkor ehhez jobb pákahegy és vékonyabb forrasztóón jól tud jönni (ha pedig SMD RGB LED is, akkor főleg, mert azok kényesek tudnak lenni). Ha pedig USB-C csatlakozót is kell forrasztani (közel egy éve halogatok egy ilyet ), akkor
érdemeskell fluxot venni.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1821 üzenetére
Közben rájöttem, hogy elírtam a méretet, SOD-323 volt az, ami kihívást jelentett, és az kisebb, mint a SOD-123 (számokban kisebbnek tűnik az eltérés, mint amilyen valójában az a gyakorlatban kezelhetőség terén). Ez utóbbival is volt dolgom, az simán kezelhető (volt egy időszak, amikor sorban jött pár hiányzó diódás nyák).
A nem túl nagy felbontású képen nekem SOD-123-nak tűnik a dióda mérete, de a szemem nem eléggé gyakorlott ehhez, szóval simán tévedhetek. Ha eltaláltam, akkor ez a méret eléggé nagy ahhoz, hogy ne legyen macerás a forrasztás egy csipesszel és átlagosan stabil kézzel. A másik topikba dobtam be videót SMD diódák és hotswap socketek forrasztásáról, ha aktuális lesz, akkor elő tudom majd kotorni.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
szoval elmeletben mar mindent tudok.
Én is profi vagyok drag solderingben, ami az USB-C csatlakozóhoz kell, mert van flux, van megfelelő formájú pákahegy, és megnéztem legalább 10+ videótAz SMD dióda forrasztása egyáltalán nem bonyolult házilagos eszközökkel sem, sőt, szerintem egyszerűbb, mint szépen forrasztani TTH diódát, aminek a lábait hajlítgatni kell.
Kis ón az egyik forraszpontra, kis ón a másik forraszpontra, csipesszel pozícióba teszed a diódát, és lenyomod, amíg a páka hegyével megolvasztod az egyik oldalon ónt, elveszed a pákát, vársz pár másodpercet, ugyanezt megcsinálod a másik oldalon is, és ennyi. Mármint, ha jó irányban forrasztottad be a diódát. Leszedéshez kell hőlégfúvó vagy ónszívó szalag, bár ha csipesszel jól meg tudod ragadni a diódát, akkor páka is elég lehet.
gondolom 0.8 sem a vilag vege.
Egyáltalán nem. Igazából csak akkor számít az ón vastagsága, amikor beónozod a forraszpontot, ott pedig lesz elég helyed, a flux is segíteni fog, maximum a pákahegyre több kerül, amit le kell törölni. Utána már úgyis csak a feladathoz böszme nagy pákahegy egyik sarkát érinted oda megolvasztáshoz, az ónnal nincsen teendő.ahhoz allitolag ajanlott lenne egy top plate is
Hotswap socket esetében mindig kell a plate, mert a socketek nem tartják meg olyan stabilan a kapcsolókat, azok mozoghatnak kicsit, ezen egy keretként működő plate rengeteget segít.[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Domonkos #1825 üzenetére
Rossz nézni, ahogy az ujjával tartja a helyén a diódát. Egyszerűn meg sem próbálja egyenesen felhelyezni, mert nem látja rendesen. És igen, ennél sokkal kevesebb kevesebb ón kell, azt nem írtam, hogy én a pákahegyhez és a forraszponthoz egyszerre érintettem az 1 mm-est, így a felesleg a pákára futott fel.
Ezt a videót nézd, sokkal jobb.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1839 üzenetére
Legközelebb az IC helyett használj festőszalagot a socketek forrasztás közbeni rögzítésére.
Betolod kézzel a socketeket koppanásig, majd rá festőszalag, hogy ne csússzanak ki, és utána megfordítva lehet forrasztani. Ha nagyon nehezen mennek be a socketek, mert szűk a lyuk a nyákon, akkor mehet az IC-vel, majd kihúzod az IC-t, ekkor festőszalaggal sem kell bajlódni, mert a helyén marad (van olyan nyákom, ahol a millmax socketek nincsenek forrasztva, mert nem volt rá szükség, annyira passzentos a nyák).
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
-
dqdb
nagyúr
A megcélzott splergo + low profile vonalon EU-n belül a splitkb, a keycapsss és a 42keebs kínálata a legnagyobb, valamint még a Mechboards is közel van a UK-ben.
Arra vigyázz, hogy a négyféle valamennyire elterjedt low profile kapcsolótípus (Kailh Choc V1, Kailh Choc V2, Gateron és Cherry MX LP) esetében a PCB oldalról mindegyikhez eltérő footprint tartozik, azaz olyan kapcsolót vegyél, amihez a nyák készült. Emellett a kupak oldaláról a Kailh Choc V1 eltérő felfüggesztést alkalmaz (két pöcök), míg a másik három a teljes méretű kapcsolóknál megszokott MX keresztet, szóval először a nyák, aztán a kapcsoló és végül a kupak a helyes döntési sorrend.
Controllerből én USB-C-set választanék (az alap Pro Micro, amivel fizikailag kompatibilisek, micro USB és abból is sérülékenyebb darab), amiből léteznek BT-t is támogató darabok. Ha cél a vezetéknélküliség (a sok LED miatt valószínűleg nem), akkor olyat érdemes nézni, amihez van ZMK firmware (mindegyikhez lesz), és azt használni, mert azzal sokkal jobb üzemidőt tudsz elérni. Ha a wireless nem prioritás, akkor a QMK firmware mellett maradnék a feature-ök miatt.
A Lily58 eléggé népszerű típus, ha a háromszintes szendvics ház (FR4 plate, FR4 nyák, FR4 alsó rész közöttük távtartókkal) valami "házszerűbbet" szeretnél, akkor pár helyen árulnak ilyet készen, valamint a legtöbbhöz elérhető 3D nyomtatott és akrilból vágható változat is némi keresgéléssel.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz lypen99 #1878 üzenetére
Outemu Brown néven például az AliExpressen.
Ha mindet cserélnéd valami másra, akkor az alkalmazott hotswap megoldás miatt csak az Outemu, Gazzew és Akko kapcsolók között válogathatsz (bár ez is közel 3 számjegyű variánst jelent), ellenben a Cherry, Gateron és Kailh kapcsolói nem lesznek jók.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Készen, vagy esetleg Wooting Uwu
A BN006-on QMK fut, azaz teljesen nyílt forrású a firmware, azt kezdesz vele, amit akarsz, és VIA képes, azaz böngészőben futó konfigurátor felületen tudod makrózni.
A Voice Mininek nem nyitott a firmware-e, de programból konfigurálható és tud BT-t is.
A CU7 is hasonló a BN006-hoz, de ez nagyon régről beragadt készlet lehet, mert legalább 2 éve lehúzta a Caps Unlocked a rolót.
Ha jobban a DIY felé mennél el, akkor a tvamos-nak ajánlott boltokban vannak macropad kitek is, és a legtöbbhöz létezik 3D nyomtatható ház.
Ha asztal alá szerelhető kellene, akkor Pikatea.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Most nézem, hogy elbénáztam, és a videót elfelejtettem linkelni.
Arra tudtok megoldast, hogy potmeter abszolut allasat tudjam elkuldeni PC-nek, hogy azzal allitsam a hangerot?
Erre két megoldást tudok, de mindegyik kényelmetlen a maga szintjén.Az egyikhez MIDI eszközt kell emulálni, a billentyűzeten lévő slidereket így szokták megoldani, de ehhez a túloldalon is olyan szoftver kell, ami elboldogul ezzel, szóval egy sima, operációs rendszer szintű hangerőállítás nem fog így menni külön szoftver nélkül (biztosan van ilyen, de sosem néztem utána, mert még nem volt sliderrel szerelt billentyűzetem).
A másik lehetőség, ha USB raw HID protokollon keresztül a számítógépen futó program lekérdezi az aktuális értéket, miután a billentyűzet beküldött egy speciális kódot (lehet, hogy direkten is be tud küldeni ilyet a billentyűzet, de én eddig csak olyat csináltam, hog a PC kérdezett le valamit a billentyűzettől, a másik irányt sosem, és nem tudom, hogy lehetséges-e).
Az erdekelne meg, hogy valami kis trackballt tudok-e venni, lehetoleg olcson, amivel tudnek gorgetni a kepernyon.
Nagyon kis méretben ezt szokták használni, a szoftveres támogatottsága eléggé jó (QMK natívan kezeli). Ha ennél nagyobb kell, akkor ott már épített-3D nyomtatott megoldások vannak csak egészen tekegolyó méretig felfelé.Ezt a kereső dobta ki, mostanáig nem is hallottam róla, arra az esetre, ha extrém megoldásra vágynál.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz xEon1337 #1899 üzenetére
Én áttenném a Q1-ből a Q2-be a kapcsolókat. A Cherryk vadonatúj állapotban eléggé karcosan járnak (bár ennek nagy részéért a rugó a felelős, azt érdemes cserélni), de bekopás után ez enyhül, így megspórolnál egy 1-2 hónapos bekoptatási fázist.
Ha újonnan kellene, akkor itt találsz belőle (Európában sajnos csak drágán akad Cherry kapcsoló).3 pines, az kevésbé áll stabilan hotswap billentyűzetben.Ha másra váltanál, de maradnál a gyengén taktilis vonalon, akkor a listádból a G Pro 3.0 lenne talán a legjobb választás. Kicsit gyengébb taktilitást kapnál, cserébe mind a kapcsoló, mind a rugó meg van kenve, olcsó és jó.
A Gateron Silent Brownt csak akkor választanám, ha halkítás lenne a cél, a szilikon hangtompítók a gépelési érzetre is hatással vannak, és enyhe gumis érzést adnak a bottom outhoz. Ez úgy halkított, hogy nem szilikon hangtompítót használ és gyengén taktilis, de a taktilitása teljesen eltér a Cherryétől.
A Gateron Cap közepesen taktilisnek tűnik, a többi felsorolthoz képest nagyobb lesz a taktilis hupli.
Gyengén taktilis vonalon nulla pezsgés van a piacon. Épített billentyűzeteknél a legtöbben lineárist használnak, vagy ha kell a taktilitás, akkor erősen taktilis kapcsolókat, a gyengén taktilis ritkaságnak számít. Ha lista nélkül kérdezel rá, akkor is valószínűleg ugyanezeket az ajánlásokat kaptad volna a (plusz Cherry, mínusz Caps V2), mert az olcsó+jó opcióként felmerülő Gateronokból (KS-3X47 Pro, Milky Pro) nincsen taktilis változat, más gyártóktól pedig ajánlható kapcsoló nem akad.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Molydeus #1902 üzenetére
Jó drágán adják.
Jók hozzá a mostani rugók is. Az új cikkszám ellenére stem maga nem változott, kompatibilis a régivel, így a régi rugókkal is.
A Glarses-féle MX2A Clear recolor MX Purple miatt emiatt is akadtak ki az emberek jogosan, mert Glarses azt kommunikálta, hogy a stem is új öntőformával készült, aztán szállítás után kiderült, hogy nem, a régi Clear stem került bele. Ami egyrészt azért gáz, mert a Cherrynek nem sikerült a saját szabványát tartani, és megrepeszt egy rakás kupakot (ez a termék okkal készült), másrészt azért gáz, mert ez 10+ éve ismert tény, és azóta nem javították (pedig ez a tavaly piacra dobott MX Ergo Clear után már a második gyárilag hibás termékük), harmadszor azért gáz, mert az előző két pont ismeretében kérdeztek rá erre, és hazudott egy szép nagyot a képükbe Glarses.
Az MX2A új rugói a marketing BS ellenére a visszajelzések alapján nem sokkal jobbak (milyen meglepő, ja, nem), mint az MX1A-ban lévő, ami tipikusan vagy még bejáratás előtt, vagy bejáratás után kenéskor repült a jól megérdemelt helyére, azaz a kukába.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz xEon1337 #1901 üzenetére
érezném-e a különbséget az alapanyagok között
Érezni csak akkor lehet, ha adott öntőforma jobb állapotban van vagy eleve jobb, Gateronnál volt ilyen pár éve, hogy a milky top black bottom változat simábban járt, mint a full black változat.Hallani ellenben igen, az RGB változat polikarbonátból készül, a fekete nylonból, az előbbinek magasabb, fülnek bántóbb hangja van, az utóbbinak mélyebb, fülnek kellemesebb.
Ha pedig hozzányúlsz a kapcsolóhoz, akkor érzékelni lehet az anyagok eltérését, azaz a nylon jobban bírja a kinyitást-összerakást, míg a PC deformálódhat ilyenkor.
MX2A-t nem próbáltam pontosan azért, amit írtál, hogy a fekete változat nem volt kapható, így MX1A-ból táraztam be még novemberben egy időre. Az MX2A visszajelzések vegyesek és némileg ellentmondásosak, a kenés van, de sokak szerint nem túl jó, a rugó elmegy, a kapcsoló az elődhöz hasonlóan tud reszelni, szóval gondozást igényel.
MX1A esetében a következő megközelítéseket szokás alkalmazni:
1. gyári állapotban beleteszed a kapcsolókat egy billentyűzetbe, 1-2 hónapig használod, hogy bekopjon, szétszeded a kapcsolókat, rugócsere jó minőségűre, és kenés
2. rugót cserélsz valami jóra a kapcsolókban, ezzel a reszelés nagyja eltűnik, 1-2 hónapig használod, hogy bekopjon, ezzel a reszelés maradéka is sokat csökken, szétszeded a kapcsolókat és kenésÉn a második pont mellett döntöttem, két billentyűzetnél is ott járok, hogy szét kellene szedni megkenni, de nekem érzésre kellően jók lettek bejáratás után ahhoz, hogy ne érezzem a késztetést a forrasztópákához, és használjam őket tovább.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Empiricist #1914 üzenetére
Ha 200-300 darab kellene, akkor könnyen lehetne sokkal jobb ajánlatot linkelni, például Taobaóról 22 centért darabját vagy Geontól 28 centért, de ilyen kis mennyiségben a szállítási költség hazavágja a legjobb árat is.
Amúgy biztosan a kapcsolónak van problémája és nem csak a forrasztásának?
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Empiricist #1916 üzenetére
Ez tipikusan megrepedt ólommentes forrasztásnak hangzik. ami vizuálisan sokszor nem is látszik. Ne WD40-et fújjál rá, az semmit sem ér, hanem folyasd meg kicsit a forrasztást, vagy ami még jobb, tegyél rá egy kevés ólmos forrasztóónt is a megfolyatás során, mert az kevésbé merev, jobban bírja a gépeléssel járó rezgéseket.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
A Logitech G915 Choc V1-et használ GL néven, ami teljesen más kupakfelfüggesztést használ, mint a Choc V2, Gateron LP vagy Cherry LP. Egyetlen low profile Keychron kupak sem lesz jó arra a Logitechre, mert a Keychron Gateron LP-t és azzal kompatibilis saját kapcsolót használ.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Az a baj az ilyen kitekkel, hogy bár elméletben jó ötletnek tűnnek, a gyakorlatban nem igazán azok.
Kézben tartva egy kapcsoló nagyon más lesz hangra és érzetre is, mint gépelés közben. Ha jár hozzá egy plate-szerű dolog, amibe bepattinthatod a kapcsolókat, akkor is teljesen más szögben és másképpen fogod próbálgatni, mint ahogyan gépelnél. Ha beteszed egy hotswap billentyűzetbe, akkor sem fogja visszaadni a gépelési élményt egyetlen kapcsoló, kell olyan 10 darab, hogy ez működjön, de az a 10 darab már valós élményt fog hozni.
A másik a kapcsolók köre, tipikusan releváns helyett eléggé random válogatások szoktak ezek lenni, ahol az értelmes választék helyett a mennyiségre szoktak menni. A linkelt GMMK-ban a Kailh Box White-on kívül egyet sem látok, amelyik a saját kategóriájában túllépne a középszeren. Van két clicky, a lineárisok alul vannak reprezentálva a népszerűségükhöz képest, cserébe egyetlen gyárilag megkent és jónak nevezhető nincsen a listában, a taktilisek túl vannak reprezentálva, de csak a gyengén taktilisek, mert erősen taktilist nem látok, a szintén erősen túlreprezentált számó speed kapcsolókat annak tudom be, hogy gamer brandről van szó, miközben nuku long pole, nuku halkított, nuku hosszú rugóval szerelt, nuku nylon vagy POM házas, mindegyik polikarbonát, nuku Cherry.
A harmadik az ára, 25-45 centes kapcsolókat adnak egy dollárért.
jo lenne valami LP/ULP, amit viszont nem talalok
ULP-t nem fogsz találni, ilyen kategóriás kapcsolót csak a Cherry gyárt és kizárólag kétféle billentyűzetben érhető el, nulla 3rd party támogatás áll mögötte (és a Kailh-nek is van egy clicky, annak a meglévő termékekkel kompatibilitásáról nem tudok semmit sem).LP vonalon olyan megközelítés kellene, hogy a nyák mit támogat, mert a Kailh Choc V1, Kaihl Choc V2, Gateron LP és Cherry MX LP esetében a footprint eltér, azaz a nyák kiválasztásával egyúttal kiválasztottad a gyártót/termékvonalat is, amiből lehet nézelődni. EU-n belül a splitkb.com-on tudsz darabra venni Choc V1 kapcsolókat, UK-ből pedig a Mechbox kínál ilyen szolgáltatást, bár ők még a GMMK-nál is drágábban, cserébe te válogatod össze, hogy mi kellene és körülbelül bármi akad náluk.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
esetleg vmi egyrétegű leszedhető(ami tényleg nem időigényes felvinni és leszedni ha kell) festék ami értelmesen néz ki ? keychron q2 nek adnék valami színt...
Egy anodizálásra tervezett fémháznál a toleranciák tipikusan olyanok lesznek, hogy arra te sprayvel festéket nem fogsz felvinni, vagy problémák lesznek az összeszerelésnél, ahogyan a porfestés sem opció. Az egyetlen utólagos megoldás ilyenkor a cerakote, mert azt elég leheletvékony rétegben felvinni, de annál és a többi módszernél is a festést megelőző lépés a homokfúvás a korábbi anodizálás eltüntetésére, szóval az sem reverzibilis (és árban többre jön ki maga a festés, mint amennyit a Q2 ér, és a billentyűzet értékét erőteljesen csökkenti is egyben).Ha színek kellenek, eleve színes billentyűzetet vegyél.
illetve valakit nem érdekelne Gazzew Boba U4T Switch 62g Clear - 70 db? 2éve rendeltem de azóta is csomagba áll
Az aláíráson kívül tilos a fórumon hirdetni.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1941 üzenetére
Parszaz forintert tudnek venni uj alkatreszt, csak akkor nekem kene beforrasztanom.
Erről jutott eszembe, a Kailh ezt dobja majd piacra (a bejelentés dátuma gyanús, de valódi terméknek tűnik). Splergo thumb clusterre hasznos feature lehet.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1951 üzenetére
Billentyűzet bal oldalára, 90 fokkal elforgatva felszerelve bármilyen kiosztáson el tudom képzelni. Az encoderrel ellentétben ebben látom a potenciált.
2024 trendje a mainstream vonalon a HE, customoknál az EC, szóval igazad lehet, felkészül 2025
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz MaxxDamage #1956 üzenetére
Ne. Az említett csettel és nedvesített törlőkendővel nagyon óvatosan menj végig a sorok között és ennyi. Az ollós billentyűzetek eleve érzékenyebbek sérülésre, a 200K pedig hírhedten az.
A milliméteres pöcök szófordulat helyett inkább tizedmilliméteres állna közelebb a valósághoz
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz MaxxDamage #1958 üzenetére
Én a kupakokat úgy, hogy leszedem és szappanos vízben elmosom, de nekem nem ollós billentyűzeteim vannak
A tetejére és oldalára jó lesz a nedves törlőkendő, de úgy töröld le, hogy nem fejtesz ki rá nagy erőt, hanem hagyod, hogy a kendő csak csússzon a felületen (a tetejét amúgy is nagyrészt tisztán tartod a gépeléssel). Így néz ki egy tipikus ollós kapcsoló, láthatod, hogy négy milyen apró pöcök tartja a kupakot, amiből ha egynél több eltörik akár egyetlen billentyűn is, akkor megszívtad.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
valami ilyesmi sound profilet keresek
Ennek eléréséhez főleg IXPE/PE switch sheet kell a kapcsoló és a nyák közé, az adja meg a hang nagyját, a maradékot a többi szivacs és tape mod. A konkrét kapcsoló azon túl, hogy lineáris, nem igazán számít. Létezik belőle egyben kapható, adott típusra előre vágott verzió és switch pad néven egyesével felragasztható verzió, ha nagyon utálod magad.nagyon smooth legyen
Gateron X R3 + rugócsere, de arra még várni kell. Addig pedig Gateron KS-3X47 Pro, itt és itt találtam jó áron, a hivatalos boltban nagyon drágán adják. Gyárilag jól kent kapcsoló és rugó, amiben legfeljebb a rugót kell cserélni megfelelő súlyú és hosszúságú TX-re vagy Geonra, ha nem felelne meg a súlya.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Domonkos #1977 üzenetére
Szerintem te az építést és tervezést kevered vagy legalábbis összemosod.
Az építés komplexitása és lépései legalább annyit változtak az elmúlt években, mint az elérhető választék és a lehetőségek. A topik indulásakor az építés egyúttal tervezést is jelentett, ami aztán eléggé hamar szétvált egymástól. Amíg saját magad állítod össze a működésképtelen állapotban vásárolt billentyűzetet, az szerintem már építésnek számít, legyen hotswap vagy forrasztott.
Az o-gyűrűzés nem építés szerintem sem. A tape mod sem, hiába kell hozzá szétszedni a billentyűzetet. A feljebb említett PE sheet már igen, mert a telepítéséhez atomjaira kell szétszedni az egészet, majd nulláról ismét összerakni.
Semmi tervezes, ujitas, tanulsag nincs az egeszben
Szerintem onnantól kezdve, hogy a kapcsolókat és/vagy stabilizátort saját kezűleg megkented, már igenis van. Már abban is van, hogy kapcsolót választasz magadnak.Másrészt van az, hogy egy-egy kezdőnek félremegy valami az építés során saját vagy egyéb hibából. Ilyenkor jön a kérdés Discrdon adott szerveren a #support csatornára, hogy mi a rossz, a kérdező helyből megkapja a mélyvizet a nyakába a hiba fotók és leírás alapján történő felderítése közben. Hotswap kit volt? Sokszor igen. Ennek ellenére épített? Igen. Tanult olyat, amiről addig fogalma sem volt? Nagyon is. Ne tudd meg, mekkora élmény tud lenni egy olyannak, aki direkt hotswap kitet vett, hogy ne kelljen forrasztani, mert félt tőle, egy hibás vagy hiányzó SMD dióda kicserélése, vagy egy letépett hotswap socket megjavítása vezeték felforrasztásával. Ez nálad építés? Nagyon nem. Tanult új skilleket? Határozottan.
Polcrol leveheto dolgokat leiras alapjan osszerakni teljesen snassz.
A billentyűzeteidben miért készen kapható controllert használsz és miért készen elérhető firmware-re építesz? Ezeket csak leveszed a polcról és leírás alapján bekötöd/lefordítod.Adott ez a build guide. CNC-zett ház, kitként jön, még build guide is van hozzá (ami a kitként kapható választék 99%-hoz nem létezik), ezt is teljesen snassz összerakni?
Másik oldalról adott egy billentyűzet, aminél a plate nem támogatja azt a kiosztást, amit használni szeretnék, így 5 perc alatt Fusion 360-ban a plate fájl alapján összedobom a nekem szükséges változatot, majd megrendelem, ez ugyebár építés, mert nem polcról levehető dologból építkezek majd, de volt benne érdemi erőfeszítés és bármi tanulság? Nagyon nem.
Azzal egyetértek, hogy egy tutorialt végigtolni és vakon megcsinálni az ott látható dolgokat, majd hátradőlni, hogy mindent tudok, nem szerencsés. Érdemes tudni, hogy mi és miért kell, érdemes kísérletezni, de attól az még építés lesz.
egy csavarhuzot kezbe kell fogni
Ha a következő buildemhez nem kell csavarhúzó, mert a ház csavarok nélkül nyitható, plate-et sem kell becsavarozni a helyére, a daughterboard eleve benne van és clip-in stabilizátorokat használok, de forrasztópáka igen, mert nem szeretem a hotswap kötöttségét, akkor ez most építés vagy sem?[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz 0xmilan #1986 üzenetére
ATmega32 vs ARM
Elvileg ugyanazt nyújtja felfelé a HAL, gyakorlatilag vannak kis eltérések, időzítésben főleg, és az ARM-on érződik, hogy nem olyan érett a kódbázis, könnyű bugokba/anomáliákba futni.
Például van két olyan STM32F alapú nyákom (két tervezőtől), ahol ha újraindítom a gépet, akkor csak minden negyedik-ötödik a NUBS lenyomást érzékel. Kihúz-bedug és ismét tökéletes a következő rebootig.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz Domonkos #1985 üzenetére
Ha ezentul ilyenekrol fog szolni az epitos topik, akkor en nem fogom olvasni.
Bár az építés fogalmában nem értünk egyet, ami nálam sokkal szélesebb kört ölel fel, mint nálad, de tegnap azért bennem is eltört valami, amikor valaki Discordon panaszkodott, hogy ez a build guide nem eléggé részletes és világos, másvalaki pedig helyeselttAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
Akkor Bootmagic vagy Bootmagic Lite a bootloader, a legkevésbé macerás opció.
Milyen OS alatt vagy? Ha Windows alatt, akkor lehet, hogy a driverek hiányoznak, tegyél egy próbát a Zadiggal.
[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz mekiszacsi #1998 üzenetére
A halkság nem nagyon függ a kupakkészlettől. Az pedig, hogy melyik profil kényelmes neked és tudsz rajta gyorsan gépelni, erőteljesen szubjektív.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz mekiszacsi #2004 üzenetére
Az ASUS-on OEM profilos kupakok vannak, a Varmilón Cherry profilosak, ez utóbbi alacsonyabb (a konkrét különbség lehet nagyobb és kisebb, mert az OEM profil egyáltalán nem szabványos, így egyes gyártók kupakmagassága 1-2 mm-t el szokott térni, valamint a kupakok alakja is eltér).
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
-
dqdb
nagyúr
válasz mekiszacsi #2009 üzenetére
Az nem OEM, az OEM magas és hengeres felületű. A K4 Prón OSA profilos kupakok vannak, ami magas és szférikus felületű.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Új hozzászólás Aktív témák
- Sweet.tv - internetes TV
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Invitel (TV, internet, telefon)
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Facebook és Messenger
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- MG5 menetpróba
- További aktív témák...
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs