- Milyen routert?
- Windows 10
- Synology NAS
- Ki hozhat AI-funkciókat az iPhone-ra?
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- TP-Link WR1043ND router
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mesterséges Intelligencia topik
- Musk azt mondja: a gondolatával mozgatja az egeret a Neuralink első betege
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
damatic
tag
Van másik 5letem:
Először is: fixre köti a szekrény mögötti villanykapcsoló vezetékeit.
ver1: Húzós kapcsolót szerel a csillárra (párszáz forintos ktg).
ver2: lehet kapni olyan érintőkapcsolót, ami infrát is fog (lop). Ez olyan, hogy bármilyen távkapcsolóval nyomsz 1 hosszút egy éppen másra nem használt gombbal, a kapcsoló beméri a frekit, modulációt és csippan egy hosszút. utána nyomogathatod ugyan azt a gombot: hosszan fényerőt szabályoz (mintha rátenyerelnél a szenzorra) rövid infrajellel meg ki-be kapcsol. Ha az infravezérlést szünetelteted 3 sec, akkor csippan egy rövidet, jelezve, hogy nem figyeli tovább azt az infrafrekit/modulációt - nyomhatod a TV-t. Ez utóbbi több ezerbe kerül, de így van fényerőszabályzás is.Jobb hülyének látszani, mint annak lenni.
-
damatic
tag
Azt hiszem, nem figyeltél.
Azzal kezdtem, hogy fixre kell kötni a szekrény mögötti kapcsolót, s én arra gondoltam, hogy a csillárra kellene szerelni ezt a kütyüt.
De ha gondoljátok átmehetünk belsőépítészetbe is.
A szekrény szétbarmolására is van 5letem. Az oldalát ki kell fúrni - asszem 65mm-es - körkiszúróval (lehet ilyet kapni praktiker + barkácsbolt). Szintén lehet kapni olyan szerelvénydobozt, amelyet leginkább gipszkartonba szoktak szerelni - ezt bútorlapba is be lehet (és szabad) szerelni. ebbe kell a kapcsolót beépíteni, egy darab megfelelő kábellel át lehet vezetni a régi kapcsoló dobozáig, ahol sorkapoccsal kötés. Ha azt is akarod, hogy a szekrényen belül is jól nézzen ki a dolog, ha kinyitod, vagy ha megnyugtatja a családot, akkor a szerelvénydoboz szekrénybe lógó részét elrejted egy 120mm széles 50mm magas vezetékcsatornába, melynek a fedelét szépen rá is lehet fordítani a végére. Ez tök kultúráltan néz ki. ha vmit nem értesz, kérdezz meg egy villanyászt.Jobb hülyének látszani, mint annak lenni.
-
djyuri
őstag
Tom parasztság két hsz-t csinálni,de féltem,hogy nem fogod elolvasni
Szal:
Ha nem tévedek,akkor barkácsra barkáccsal kell reagálni....
Tehát én a jó öreg két tubusnyi pillanatragasztót ajánlom kis adagonkénti felvitelre...Vagy ha több zseton van,akkor epoxid-gyanta...az komám kőkemény müanyagra köt meg -
djyuri
őstag
Nos ha neked 20 ér kell,akkor az még úgy 40 centi hosszon nem olyan vészes pénz...
Mivel Budapesti vagy,így lomex-et ismerheted a lehet-téren...
Ott lehet kapni gumi kábeleket viszonylag olcsón....Asszem valamikor 2 éve még 200Ft-ért vettem méterét....most úgy 350F-t lehet...
A gumikábel...hidd el örökre elég lesz....nekem az egyik nagy hangszórómnak az összekötő kábele a kosár és a tölcsér között van és már két éve maxon bírja... -
zLegolas
őstag
Hehe, ilyet én is csináltam kb. 1 éve, lehet, hogy kettő... Mondjuk én spéci vékony szalagkábellel, de mindegy... a lényeg, hogy valamivel préseld össze a forrasztott derótokat a szalagkábellel, ne tudjanak feszülni, meg ponty azon a környéken megtörni. Jó lehet pl. egy mezei szigszalag vegy más rag.szalag darabka.
Nekem a ciki a hajlogatós zsanér melletti kábelelvezetés volt, de szépen sikerült megoldanom. Remélem még ma is megy vele a kis Atari...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
zLegolas
őstag
Jé... mit találtam...
Bővebben: link
...ismerős volt a téma...Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!
-
djyuri
őstag
Amúgy nekem van hajlítást bíró szalagkábel féleségem,de csak 10 ér van már benne,szal így nem jó....igaz 0.3-as kb a vezeték benne,szal vestagabb,de nem merevszálas....Amyúg úgy néz ki az egész,hogy hagyományos vékony vezetékek egy liára vel vannar ragasztva...Most próbálgattam...és elég masszívnak tűnik...
Ilyen kábelt a király utcai piher boltban lehet venni a 78-as szám alatt...
asszem 2 méter volt 50 Ft És 40 eres volt és csak picit szélesebb egy IDE kábelnél.... -
PHM
addikt
válasz Volkov #11058 üzenetére
Megoldható a dolog, de laikusként nem egyszerű eset.
Jómagam lekapnám a rádió fedelét és megnézném, milyen végfok van benne.
(Egy nagyobb IC-t keress, a rádió oldal, vagy hátlapjánál,
többnyire hűtőbordára szerelve.)
Azután keresnék hozzá kapcsolási rajzot, majd beforrasztanám az AUX
kábelt az erősítő bemenetére.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11058 üzenetére
Lehet már késő, mert már szétszedted a cuccot, de leírom. Évekkel ezelőtt lehetett kapni hamis átjátszó kazettát:
Én évekig használtam gond nélkül, Az az egy kábel, ami lóg(ott) ide-oda minden esetben ott lesz, akár így, akár a megbuherált változatban oldod meg.
Szerintem még található valahol. Így ráadásul megmarad a klasszikus kazettahasználat lehetősége is.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11062 üzenetére
Az olvasófej jele nagyon kicsi. Tehát, ha oda kötöd az mp3 kimenőjelét, akkor bejön még egy jó nagy erősítés, ettől "üvölt". Ezért ajánlotta PHM az IC felfedezését. Ha annak a bemenetére kötöd, akkor átugrod az olvasófej előerősítőjét. Az mp3 jelét lehet(ne) csökkenteni, de nonszensz, mert akkor sokkal több zaj is érkezik/érkezhet majd a csökkentett jelhez viszonyítva.
[ Szerkesztve ]
-
Volkov
aktív tag
válasz Volkov #11064 üzenetére
Nos
Szétkaptam, a kazi fejes cucca egy Philips dolby szürőegy ST-70029SB van benne, amiről kis Google után kiderült, hogy egy TDA7306-os.
Ez pedig a pdf-es leírása.Ugye jól értelmezem, hogy a kondik elé jelet kötve a megfelelő inputra (gondolom ami épp aktiv, rádió ill. kazetta) pl: 10 és 14-es lábra, akkor ennek szólnia kéne?
Tényleg ennyi lenne?
Vagy van még vmi trükk benne?:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11065 üzenetére
Nagyon úgy néz ki, hogy hihetetlenül hatalmas májzlid van! Nem nagyon kell semmi egyéb trükk hozzá.
Gondolom, hogy a jelforrás válogatása nem lesz túl bonyolult. Elméletileg betáplálva, csavarhúzóval, vagy akármi hegyessel végigtapogatva a bemeneteket (kondenzátorok előtt) jobbról-balról kell érkezzen a brumm. Kikeresed melyik 2 brummog, amikor a kazetta pozíció van kiválogatva. Esetleg akkor lehet picit bonyolultabb, ha a kazetta behelyezésével automatikusan vált arra.[ Szerkesztve ]
-
sörösló
aktív tag
válasz Volkov #11069 üzenetére
Gratula, szép munka volt. Ami tanulság ebből mindenkinek, hogy nem elég csak odahegeszteni az illetékes bemenetre a jelforrást, hanem az előtte lévő cuccot le kell választani! Ami meg az orosz pillanatpákát illeti, van egy trükköm. Ha használod, akkor a gyári kb. 3 cm-es helyett minimum 5-6 cm hosszú hegy kell. Na meg nem kell az ujjadnak görcsöt kapni a bekapcsolón! A hegyet legcélszerűbb a villanyboltban kapható 1,5 négyzetmiliméteres MM-fal kábelből kitermelni. Ha ügyesen használod, nem csinál nagyobb kárt mint egy rosszul kiválasztott hőértékű Weller pákahegy.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11069 üzenetére
Hű, de jó dolog ilyeneket olvasni! Sőt, nézni is.
A leválasztást elfelejtettem írni, annyira magátólértetődő volt szémomra. Mea culpa, mea massima culpa.
Ablakautomatika. Nem tudom hogy csinálják, a kocsimon csak van és megy, ahogy Mici Mackó is csak van. Az ellenben biztos, hogy a feszültség marad, mert az akku adja, ezért az áramnak kell nőnie. De nem biztos, hogy ez az egyedüli, vagy legjobb megoldás. Fog itt kerülni valaki, aki tudja, akkor pedig majd tanulunk tőle.
Most utólag. Nem elég az áramnövekedés figyelése. Gondolj bele, hogy télen a kissé befagyott ablakot is kínozza és nem áll le az áram növekedésétől...[ Szerkesztve ]
-
PHM
addikt
válasz Volkov #11072 üzenetére
Ha a motor erőlködik, az árama nő meg, akár jelentősen.
Ezt lehet figyelni egy megfelelően méretezett soros ellenállással.
Konkrét kapcsolást nem tudok, de talán a kollégák besegítenek.
Az pedig, hogy "szakbarbár" létedre ilyesmibe belevágsz,
ráadásul sikeresen, becsülendő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
-
mezis
nagyúr
válasz Volkov #11072 üzenetére
"Érzékelök nincsenek az ablakon, és telepakolni sem tűnik jó ötletnek.
Szerintem valami olyan elektronika kéne, ami érzékeli, hogy "erőlködik" a motor mikor fel/leért az ablak."A Citroen BX-emben az ablakemelő motor házába is építettek tartós túláram elleni védelmet. Talán bimetall-al működött. Ha túl sokáig erőltettem, akkor egy időre megszakította a motor áramkörét. Ez a motort védte a leégéstől. Volt "szilicium" agya is, az hamarabb áramtalanított. Nem tudom, hogy milyen érzékelővel működött.
A Renault Megane-omban sokkal trükkösebb a védelem: ha pl. ott felejtettem a karomat, nem préseli hosszan, leáll, de feljegyezte magának, hogy itt a vég! Legközelebb, ha lehúzom teljesen, majd a teljes felhúzás programot indítom, akkor ismét csak az előző szintig húzza fel !
(Rövid mozgatási ciklusokkal lehet ismét megtanítani a teljes felhúzásra.)mezis
-
sörösló
aktív tag
válasz Volkov #11080 üzenetére
Úgy látszik, ahány annyiféle. A gyári beépítésben lehet mindenféle luxuscikk, de egy utólag beépíthető biztosan nem fullextrás. An enyém a befagyott ablakkal is simán erőlködik akármeddig (lehet hogy -10 ben nem melegszik gyorsan). A jobboldali egyszer felakadt, akkor hallottam a kerregő hangot. Amikor szétszedtem, nem láttam rajta semmit. Táp, test és a motor. Lehet persze a motorban valami elektronik, de annyira nem szedtem szét.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11084 üzenetére
Félszájjal, vagy inkább suttogva, de megkérdezem: klasszikus tekerős (kurblizós) ablakmozgatásról akarsz áttérni elektromosra? Ha igen, akkor nagy fába vágod a fejszédet, mert kell majd hozzá csomó mechanikai praxis is, nemcsak a vezérlés. Vagy a kurblit akarod meghajtani a villanymotorral? Mi van akkor, ha mozgás közben beleakad a zakózsebedbe és kezdi feltekerni?
-
Volkov
aktív tag
válasz Volkov #11090 üzenetére
Na, máris elakadtam.
Megvan a jack anya csati, amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Nekem viszont pont fordítva kéne: bedugva kell zárt kör.
Hirtelen semmi nem jut eszembe relén kívül, de azt azért még se kéne. Biztos van erre valami elegáns s egyszerű megoldás:)
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11091 üzenetére
Hűha! Bizony azok a csatlakozók úgy működnek, mert általában a hasznos jelet teszik-veszik ide-oda.
...amin van két plusz láb. Ha nincs bedugva semmi, akkor zár, bedugott állapotban nyit.
Első olvasatra úgy tűnik, hogy ez egy teljesen mindentől független érintkezőpár. Bólints rá, mert akkor talán egyszerűbb a dolog. Ha nem, akkor gubanc van, mert a jelválogatás (adatlap szerint) MICROWIRE/SPI - COMPATIBLE SERIAL BUS INTERFACE-nek nevezett izével történik, oda pedig nehéz lesz beférkőzni.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11094 üzenetére
Itt-ott mindkét részről helytelen fogalmazás. Nasakkor?
Ahogy most írod normális. Ha bedugod, megszakítja bent a kapcsolatot az erősító felé és kihozza a jelet például fülesre vagy külső egyébre. Kihúzva visszaköti.
Valószínű így a relé a legegyszerűbb. Próbálj keríteni picit, amilyeneket telefonokban, modemekben használnak, simán teszi a dolgát és nem is nagy. -
Jancsi
aktív tag
válasz Volkov #11098 üzenetére
Tehát van a jack anya csatim.
-ennek van 5 lába
1. GND
2. jobb csatorna
3. bal csatona
4. (kihúzott csatinál) jobb csatona / (begudott csatinál) semmi
5. (kihúzott csatinál) bal csatona / (begudott csatinál) semmiJobb és bal csatorna erősítő felé, 4-5-re kötni az FM rádió jobb és bal csatiját. Így ha ki van húzva akkor a rádió szól, ha be van dugva akkor ami be van dugva. Legalábbis aszem
atesss
A komparátor nem rossz ötlet valami 2V körüli zenerdiódával csinálsz egy feszreferenciát,a 3V-ot pedig feszosztón keresztül figyeled.
Használhatod a LM3914-t is, az utolsó LED-re kötöd a kapcsolóelemet, ami leválasztja az akksit az áramkörről. Ami kicsit nyűgös 3V-os gate feszültségnél a FET-ek többsége nem nagyon szeret kinyitni annyira, hogy folyhasson rajta 2A. Az a legegyszerűbb ha veszel egy gyári védelmet és abból kiszeded a FET-eket, 1,2-1,3$ annyit már a két FET megér bennük. Ilyesmi szokott bekkük lenni [link] 2-2,5V-nál már szépen kinyit.
Az angol nem az erősségem Azért van szükség az ilyen jellengű védelemre, mert ha az akksival valami nem oké akkor elkezdheti szépen elfűteni a töltőáramot, így a feszültsége sosem éri el a 4,2V-ot.
Söntre annyi ötletem van akkor, hogy két sönt ellenállás, egyiken poti feszosztóként, és a potit kötöd az IC bemenetére. -
Jancsi
aktív tag
válasz Volkov #11101 üzenetére
Ahaaa, mérd le hogy milyen jelszintek vannak azon a kábelen, hogy tápra vagy földre kapcsol.
Ez [link] egy invertáló kapu, ha a bemeneten 0V van, akkor a kiemeneten tápfesz lesz, ha a bemeneten vagy tápfesz, a kimeneten van 0V.
A két ellenállás kb 1k-s legyen + a bemenetet fel kellene egy 10k-al húzni tápra, jahh és a tápfesz valószínűleg nem 12V, hanem a digitális rész tápfesze ami 3.3 vagy 5V. Plussz akkor olyan csati kellene ami a GND-t kapcsolja.
De ez az egész amit leírtam feltételezi azt, hogy a kapcsoló digitális bemenetre csatkakozik valami processzoron. -
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11179 üzenetére
Ebben az esetben 3. Ez ellenben feltételezi az ellenállások újraszámítását/cseréjét is. Nem ártana előtte egy sorozat próbát tenni, hogy melyik az a feszültség, ami alá csak önindítózásnál esik. Tehát minden fogyasztót bekapcsolva, ami normális körülmények között lehetséges. Ezt az értéket "programozni" az LM317-nél és számolni belőle ellenállásértékeket.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11179 üzenetére
Beugrott, hogy írtad: inkább autóban vagy otthon, mint elektronikában. Emiatt még ki kell egészítenem az előbbieket.
Minden stabilizátornak kell egy feszültségtartalék, ami egy minimális Vin-Vout érték, ami biztosítja, hogy egyáltalán stabilizálni tudjon. Az LM317 esetében szélsőséges viszonyok mellett (mondjuk -25 Celsius fok és 0.5A fogyasztott áram - kisebb áramnál se csökken túlságosan) ez 2V körül van.
Ha figyelembe veszed az előzőekben említett minimális akkufeszültséget (max. lehetséges bekapcsolt fogyasztóval), abból levonod ezt a 2V-ot megkapod azt a legnagyobb értéket, amire be tudod állítani a kimenő feszültséget. Erre számolod ki a stabilizátor ellenállását meg a LED-ek előtétellenállásait is. Sajnos emiatt már kevesebb LED fog "beleférni" egy-egy sorozatba. -
Batman2
őstag
válasz Volkov #11179 üzenetére
Annyival egésziteném ki Lompos hozzászólását, hogy az autó elektromos rendszerében járó motor mellett 13V fölött kell legyen a feszültség, tehát ha csak ekkor használod a LED lámpát, akkor abből vonj le legalább 2,5V de akár 3V feszültségesést, ami a stabilizátor működése során jön létre !
Ha leállitott motor mellett is használod a lámpát, akkor viszont 12V-tal (max. 12,2V) számolj, aminél komolyabb fogyasztók üzemeltetése nélkül biztosan nem kevesebb a feszültség, ha az akku rendben van. ebből vont le a minimum 2,5V-ot !
Ha pedig netán nagyobb fogyasztók mellett is változatlan fénnyel kell működjön a lámpád, akkor 11,5V max. feszültséggel kell számolj (-2,5V) !
Fehér LEDekből az első két esetben 3-at köthetsz sorba, nehány ohmos (10-15) soros ellenállással, ami védi a LEDeket, a harmadik esetben pedig már inkább csak kettőt, de ha az IC stabilizált feszültségét 9,3-9,4V-ra állitod, akkor talán tudsz üzemeltetni 3-at is sorosan minden helyzetben, de a garantált fényerő miatt én itt már csak kettőt javaslok sorban.
Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11199 üzenetére
Az első válasz "ár-filozófiai": mivel a műszer a drága, az érzékelő pedig az olcsó, gondolom senkinek se fordult meg a fejében a te változatod.
Nem találsz rá megoldást, mert ha az érzékelő ellenállás, akkor a műszernek van egy mérőárama. 2 műszer > 2 áram > nagyobb feszültségesés az ellenálláson.
-
Batman2
őstag
válasz Volkov #11199 üzenetére
Másik gyári mérő ellenállás betételére nincsen lehetőség a blokkon, vagy hűtőn, nem tom hol mér ?
Esetleg egyéb érzékelő kiszerelésével, ami a kalibrálás erejéig nékülözhető (pl. az én dizel w123-asomban az izzitás időrelé hőmérője) !
A blokkban előfordul, hogy esetleg kettő helyre is betekerhető az érzékelő !
Ha igy lenne, akkor tegyél be mégegyet és arra kötsd a másodlagos herkentyűt !Ahhoz, hogy mindkét mérő szerkezet működjön egy érzékelőről ismerni kell a mérő működését és a gyári szerkezet kapcsolását is !
Miután megértettük a működését, eldönthető, hogy megoldható e két szerkezet egy érzékelőről, vagy sem !
Az is megoldás lehet, hogyha a blokkban van a gyári szerkezet érzékelője, akkor a blokk felszinére ráragasztassz a lehető legjobb hőkontaktusban egy hőellenállást és kötsz rá egy maszek kapcsolást (hőmérő kapcsolások vannak neten), ami kijelzi a hőmérsékletet, ezután pedig bekalibrálhatod az eredetit !
Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
mezis
nagyúr
válasz Volkov #11199 üzenetére
Üdv.!
Nekem a Citroen BX 1.4i motorjába két hőérzékelő is be volt csavarva, de csak az egyik volt bekötve.
A vízhőmérsékletet a vezérlő elektronikának kell pontosan ismerni, meg a hűtő ventilátor vezérlőjének. Egyébként semmi jelentősége, amíg nincs baj. Arra meg valami riasztás kell inkább mert vezetés közben úgysem fogsz percenként pislogni a műszerfalra.
mezis
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11203 üzenetére
Kissé bővebben a hőmérsékletmérésről:
Elméletben 3 nagyobb családba sorolhatók a hőmérséklet érzékelők: félvezető, termopár (thermocoulpe) és rezisztív. Léteznek infravörös érzékelők is, ezeket esetünkben értelmetlen tárgyalni.
1. Félvezető: a pn átmenet (tulajdonképen dióda) azon tulajdonságán alapul, hogy a direkt polarizált átmenet feszültségesése egyenesen arányos a hőmérséklettel (-2mV/C). Ez a megközelítés csak a félvezető használati hőmérséklet tartományában használható (megközelítőleg -20.... +125C fok). Közvetlen használat esetén példányonként kalibrálni kell. Könnyen integrálhatók, pici tokban kivitelezhető a mért hőmérséklet digitális jellé transzformálása, majd digitális rendszerekben való felhasználása.
2. Termopár: 2 különböző anyagból készült fémszál alkotja. Egyik végükön össze vannak olvasztva. A két szabad szál között mérhető feszültség egyenesen arányos a hegesztett és szabad végek közötti hőmérséklet különbséggel. Több változata létezik. Használható akár 1000C fok feletti tartományban is. Kitűnő a reproduktibilitása típusokon belül.
3. Rezisztív: termisztorok vagy PT érzékelők. Lineáris, pozitív vagy negatív hőfüggő koeficiensekkel. Használati tartományuk hasonló a félvezetőkhöz. Egyedi szórásuk nagyobb, esetenként kalibrálni kell a mérőrendszerekkel, a PT (platina) kivételével.Tudomásom szerint a leghasználtabb a harmadik kategória. Rezisztív, azaz ellenállásmérésen alapul a használatuk. Ez egy, a mérőműszer által biztosított pontos mérőáram által az ellenáláson létrehozott feszültségesés (tehát feszültség) mérését jelenti. Ebből következik, hogy 2 vagy több mérőműszer egyetlen érzékelőre kötése párhuzamosan az ellenálláson átfolyó áram, tehát a mért feszültség növekedésével jár. Magyarázata egyszerű: Ohm törvénye. Hasonló a helyzet félvezető esetében is, mert a 2 mérőáram összeadásával a mérési pont a dióda VF/IF görbéjén fennebb "csúszik".
Kalibrálás: legalábbis a 0 - 100C tartományban legegyszerűbb egy pohár vízben merülőforralóval a mérőműszert "párhuzamosan kötve" (egyidejűleg használva) egy higanyhőmérővel.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11305 üzenetére
Nagyon jól néz ki, a fénye pedig szenzációs.
Mekkora az LM317 bemenő feszültsége mérve, miközben a LED-ek világítanak?
Az IC-n belül a chip nem nagyon melegedhet 100C felé, az már maradandó károsodást idézhet elő a struktúrában. Utána halál.
Azok a szegény diódák sokkal nagyobb áramot kapnak, mint, amit írsz. Nem látok előtétellenállásokat áganként, akkor pedig a diódák nyitófeszültsége szerint áll be az áram.[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11307 üzenetére
Erre gondoltam, eddig rendben.
Tovább spekulálok, mert nem találtam meg a TO220-as tok termikus ellenállását (Rth). Próbálom úgy megközelíteni, hogy az a borda, amit rászereltél kb. akkora felületnek felel meg, mint egy TO3 tok önmagában, aztán még feltételezve pasztát, sima felületeket stb.
Ha innen indulunk ki és elfogadjuk, hogy az áram annyi, amennyit írsz, akkor az IC által disszipált teljesítmény (12.32-6.3)x0.36=2.1672W. Az adatlapból kinézett Rth érték a TO3 toknál Rth(Junction-to-Ambient) 39C/W, ami a kiszámolt teljesítménynél 84.52C hőmérsékletkülönbséget jelent a környezethez képest. Tehát a 100-at simán meghaladja. És ez ennél csak rosszabb lehet. Gondolom a LED-ek sem hidegek. Gyanúsan fényesek!
És "elsiklottál" az előtétellenállások kérdése fölött. Mindemellett nagyon szépen világítanak, de meddig? Kondenzátor fölösleges.[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11309 üzenetére
ezek ilyen extra-fényes spéci ledek. 3-3.2V és 20mA-esek.
Ha ezt szó szerint veszem, akkor bennük kellene legyen a soros ellenállás. A kérdés, hogy 3-3.2V-nál 20mA-t fogyasztanak vagy 20mA-nél 3-3.2V rajtuk a feszültségesés? Nem ugyanaz, ha Ohm torvénye alapján hülyeség is , amit írok, de a LED (dióda) jelleggörbéje exponenciális. Ha benne van, akkor ezzel elhallgattam.
Akkor most meg az a gond, hogy túl sok a bemenő 12V a kimenő 6V-hoz képest? Ezért ennyire forró?
37V-ig semmi feszültség nem sok, de sok amit a feszültségkülönbség az árammal szorozva produkál, a hő. Forró attól a több, mint 2W-tól. A 14V miatt még megnő kb 30%-kal a problémád. Ezt a hőt el kell nyelni, tehát nagyobb hűtőborda, fémdobozra szerelés. Berakhatsz sorba a tápbemenettel néhány "mezei" diódát is, egyenként megenne 0.7V-ot a feszültségből (0.7x0.36W-ot a telesítményből), csak maradjon azért 3V az LM317 ki- és bemenete között.
[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #11311 üzenetére
Nem annyira bonyolult ez, csak annak tűnik. Mindig szem előtt kell tartani, hogy a LED egy dióda és akár 100mV fesz.növekedéssel nagyon el tud szaladni az árama (exponenciálisan). Emiatt árammal nem feszültséggel kell meghajtani.
Nem annyira az IC miatt, inkább a LED-ekért aggódok, ha valamiért. Érdemes lenne megmérni mekkora áram folyik egy ágban. Az eldöntené a disputát.
A LED meg a lézerdióda az a 2 félvezetőalkatrész, ami "kopik", azaz használódik idővel. Atomszinten történnek energiaszintek közötti ugrások, emiatt létezik náluk öregedés, ami stressz esetén erőteljesebb. De hadd ne folytassam, mert nem ez a lényeg.[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #12544 üzenetére
A kérdéses cucc még mindig a kazettás rádió, amire aux-ot csináltam.
Gondolom az AUX egy plusz bemenet, azt szokták így nevezni.
RCA kimenet rá erősítő bekötéséhez
Most akkor kimenet vagy bemenet? Ha kimenet, akkor azt jelenti, hogy külső erősítőt akarsz? Ha bemenet, akkor nagyjából ugyanaz, mint az AUX.
Tehát a leírásod nem a legszabatosabb.A FADE az az elől-hátul, ha jól tudom. Ha nem, javíts ki. Külső erősítő esetén hogy akarod ezt használni? Ez a funkció már a végerősítőkre van befolyással... Azt, hogy figyeli-e a kimeneti terhelést nem tudom, de az tény, hogy ha ellenállást akarsz a hangszórók helyett tenni, akkor:
1. állandó fogyasztást fog jelenteni,
2. jó nagy teljesítményűt tegyél, ami megfelel az erősítő kimeneti teljesítményének, mert másképp pillanat alatt elfüstöl.Ez nekem kicsinek tűnik... mert gondolom az impedancia is hozzáad vagy vmi..
Lehet nem figyeltél fizikaórán, de ha nekifogsz erősítőt módosítani/kábelezni, akkor ezt a pár fogalmat tisztázd, pótold a kihagyást, egyébként drága mulatság lehet számodra.
Az impedancia nem ad hozzá, az csak van. Az erősítőnek tök mindegy, hogy hangszórót vagy ellenállást lát, ha ugyanaz az impedancia (a 4 ohmos ellenállásnak az impedanciája is 4 ohm - lásd mint fizikaórán ).[ Szerkesztve ]
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #12547 üzenetére
Félreolvastam egy kissé félreírt szöveget... Ez legyen a legnagyobb baj.
Mennnyünk lassabban:
FADE=elhalványítani, elhomályosítani, tehát maradjon az előre-hátra.
Amit írsz, azt valószínű a végerősítő IC tudja. Meg kellene nézni hogy. Keresgélem a TDA3706-t, de egyetlen találat jön elő valami autorendszámokkal. Vagy a google hülyült meg, vagy én? Biztos ez a típus?
Tehát: elég ha eg jóóó nagy teljesítményű 4 Ohm-os ellenállást teszek oda,
Tulképpen a tökéletes helyettesítés így van. De érdemes kipróbálni nagyobb értékkel is, nem kell főzni hiába sem az ellenállást sem a végfokot. Próbálható pl. 8 ohmmal, ha megy akkor akár 16-tal is. Ez nem kell befolyásolja a végerősítő előtti jel nagyságát. Ha az ellenállás tekercselt, ami nem kizárt (biztos), akkor ne lepődj meg, ha véletlenül zenélni fog amikor felhúzod a hangerőt.
vagy létezik ennél jobb megoldás is?
Csak ha felfedezzük mi az, ami letiltja és kiiktatjuk valahogy.
Simán egy ellenállás a kimeneten kinyírhatja a rádiót?
Nem, az erősítő nem lát különséget, fogalma se les róla.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #12549 üzenetére
Megnézegetem majd az adatlapot, hátha kiderül belőle valami.
A 4,5V-os izzóról csak annyit: lehet igaza van, de csak akkor, ha a végfok nincs hídkapcsolással megoldva (amit nem tudok). Ha abból indulok ki, hogy a kimeneti teljesítménye 15W azon a 4 ohmos hangszórón, akkor pedig híd. Lehet kiégeti az izzót felhúzott hangerőnél, de próbáld nem a maximumon. Egyébként az égő ellenállása felfűtve (ha 100mA-es) olyan 45-50 ohm.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #12549 üzenetére
Az adatlapon csak egy blokkrajz van az IC alkalmazásáról, ami szerint a 7306 végez mindent, ami fel-le-balra-jobbra-előre-hátra művelet. Aztán kijön belőle 4 jel első-hátsó balra meg jobbra, amik egyszerűen rámennek a végerősítőre, ami teszi a dolgát, de nem gondolkozik/ellenőriz semmit. Tehát a 7306 és végfokok között mindössze a 21-22-23-24-es lábak vannak átkötve a hozzájuk járó földvezetékkel. Tehát ezeket a lábakat használva kimenetnek az RCA hüvelyekhez, amiket szerelni akarsz, kellene menjen minden további nélkül saját hangszórókkal vagy nélkülük. Tehát nem értem honnan van a FADE probléma.
Próbáld ki égőkkel, most már kíváncsivá tettél.
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #12552 üzenetére
...ha lekötöm a hátsó hangszorókat, a menüben eltünik a FADE mint opció.
Végülis logika van benne és nem kevés. Vannak kocsik, ahol nincs hátul hangszóró. Ha lenne a rádiódhoz rajz kiderülne hogy monitorizálja a hátsókat és ha nem lát például áramot akkor valahogy visszahoz egy digitális jelet a processzorhoz és tilt. Minek 2 csatornát hiába hajtani? De ezek szerint ha megy az égős kísérlet, akkor csak hátra kell tenni kettőt, vagy nem?
-
Lompos48
nagyúr
válasz Volkov #13052 üzenetére
Biztos nem, az erősítőnek halovány gőze sincs arról, hogy milyen természetű ellenállásra nyomja ki a jelet. Még jobb is neki egy tiszta rezisztív terhelés, mint egy induktív hangszóró (csak nem hallani ). Egy 12V és 21W-os égő ellenállása nagyon durván számolva 6 ohm. Ez már nagyobb kapásból, mint az autókban használatos hangszóróké.
DE, és van 2 darab DE.
1. Kérdés mekkora egy csatorna kimenőteljesítménye, mert ezt az égő kell "tudja".
2. És ez a komolyabb: egy izzó ellenállása hidegen sokkal kisebb, mint amit kiszámolsz például a 12V és 21W értékekből. Ezért meg kell mérni az égő hideg ellenállását, mert bekapcsoláskor ezt látja az erősítő. Ha nem kisebb az erősítőhöz előírt hangszóróimpedanciánál, akkor semmi gond. Ha igen, akkor nem kapcsolhatod teljes bömbölésre felhúzva, mert kiéghet az égő is, de a végfok is.Ha lesz/van egy mért értéked még medumáljuk.
Új hozzászólás Aktív témák
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Azonnali mobilos kérdések órája
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Horgász topik
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- Vodafone mobilszolgáltatások
- iPhone topik
- További aktív témák...