- ArchiCAD és Artlantis topik
- ASUS routerek
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Linux - haladóknak
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Adobe Illustrator kérdések
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Czimby
addikt
Szeretnék egy DIY szkópot összeállítani.
Melyik modell lenne a jobb a JYE Tech DSO 138 vagy a DSO 150?
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
-
Batman2
őstag
válasz szabifotos #59948 üzenetére
Vegyél egy 1000ft-os multiméter, az mikro ampereket is mér, vagy vegyél egy egyszerű analóg panelmétert, annak nem kell plusz táp (elem) !
Pl.: [link]Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Régebben kérdeztem ezzel kapcsolatban, de valami nem világos. 5V napelemről töltök Li cella pakkot, 3A-es TP4056-on keresztül.
Javasoltátok, hogy tegyek Zener diódát a napelem után, hogy az esetlegesen magas terheletlen fesz. nehogy megölje a töltésvezérlőt. Eddig így használtam, viszont észre vettem, hogy így nem tölti fel teljesen az akkut napközben, gondolom a diódán eső fesz miatt. (kb. 3,9V-ig)
Méricskéltem és az értékek a következők, most tűző napon.:
töltőáram diódával: 30.6mAh
töltőáram dióda nélkül: 200mAhterheletlen fesz. dióda nélkül: 5.1V (elvileg nem kéne soknak lennie, bár ha nem süt így a nap, hanem szórtabb fény van, lehet megemelkedik jobban...)
terheletlen fesz diódával: 4,83V
Töltés közben a fesz diódával:4,3V
Töltés közben dióda nélkül: 4,5VAmit nem értek, hogy a led miért nem jelzi a töltést, ha kiiktatom a Zenert? Sem a fesz, sem az áram nem lehet sok neki hiszen maga a panel bírná a 3A bemenetet is,
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz Czimby #59953 üzenetére
Én mint laikus vettem egy dso138at. Hát...
Arra jó, hogy pár hz-n szinusz jelet nézegess, de egy normális négyszög jel már nem megy neki.
A dso150re kiváncsi lennék. Valami új dolog lehet.
DSO ból úgy fél éve egy éve még a hantek volt a minimum.szkopot 20fele ki lehetne fogni, csak nem logok egész nap az aprón...
majd egyszer[ Szerkesztve ]
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
-
Batman2
őstag
Megint van egy kis gondom!
Adott egy ős régi orosz aszinkron motoros kerti szivattyú!
A szivattyú nem indul, leveri a biztosítékot azonnal.
A motorból kijövő hosszú vezetéken a villás dugóhoz közeli végén van egy nagy alu doboz.
Gondolom, hogy ebben van a segédfázis kondi.
És ez van benne:
A két kondi párhuzamosan van kötve, az egyik ki van kerekedve és büdös, műanyag szagú, 2,5 ohm folyamatos ellenállása van, ez nyilván zárlatos lett.
L:/dl/upc/2017-08/03/20616_aprvpx6p2yuf3f05_img_20170803_210957.jpg]
A másik nem vezet.
Műszerrel lemértem a kapacitását, a max 20 mikrós állában 19,x mikrót mértrm.
Akkor 40 mikró lenne az eredeti kapacitása a szükséges fázis kondinak?
A motor pontos teljesítményét nem tudom, de a mérete alapján kb. 700W-os lehet, egy ekkora motornak miért kell 40 mikró kondi??Van egy 450V, 50-60Hz, 16mikró kondim, az vajon nem lenne elég hozzá?
Még egy kérdés, teljesen mindegy, hogy a motor három vezetéke közül melyiket használom segédfázisnak?
Üdv.
[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
kjani18
őstag
válasz Batman2 #59960 üzenetére
Bekötésnél nem mindegy, melyiket használod segédfázisnak, ez a tekercselés függvénye. Rossz bekötésnél lehet kisebb teljesítmény, melegedés, a forgásirány is megváltozhat.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
-
Batman2
őstag
Ok, köszi mindkettőtöknek!
Akkor jól mértem az működőképeset, kell a 40 mikró.
A szín alapján azonosítható, melyik volt a segédfázis, akkor ugyanazt kötöm be.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Sziasztok!
Sajnos nem jártam sikerrel tegnap a szivattyúval kapcsolatban.
Bár sikrrült megvennem az elektro boltban levő utolsó 40 mikrós üzemi kondit, de miután bekötöttem, a szivattyú ugyanúgy levágta a biztosítékot!
Megint végig mértem a tekercseket, most is 20 ohm körül mértem, aztán leellenőriztem a műszert, jelez e nullát és kiderült, hogy elromlott, 15 ohmot jelet nulla helyett.
Szóval zárlatos a szivattyú tekercse, valszeg nincs mit tenni.
Még annyit kipróbáltam kiváncsiságból, hogy a segédfázist kötöttem csak be kondin keresztül, ekkor nem volt zárlat, de a motor sem csinált semmit, mégcsak n is búgott, aztán bekötöttem kondi nélkül direktben, akkor búgott a motor, és belökve vérszegényesen elkezdett forogni, de hamar füst jött ki a tekercsházból, szóval ennek valszeg vége.
Azért még majd szétszedem, ha tudom, mwgnézni, hogy látható e valami, hozzá férhető e a zárlatos tekercsszakasz, vagy elégett az egész menthetetlenül.Vettünk egy másik szivattyút, mert a zöldségeim kipusztulnak öntözés nélkül ebben a sivatagi klímában, de sajnos ez sokkal vacakabb.
Fele vagy még akkora vízhozama sincs a régihez képes, miközben ez 1300W-os, az meg 700-800 lehetett a fázis kondi érték alapján.
Az csak szolidan melegedett, az új viszont kb 15 perc üzem után forró volt, pedig bordás a motor rész és teker a ventilátora is!!
Ez garantált nem fogja soikáig bírni.
Nagybátyjám fejében még az is megfordult, hogy újra kellene tekercseltetni a régit.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Kernel
nagyúr
válasz Batman2 #59964 üzenetére
Kondenzátor nélkül, rövidzárral helyettesítve nem szabad bekötni, hanem kihagyni teljesen, utána lehet belökni. Üzemi kondenzátoros motornál persze hiányozni fog a segédfázis által biztosított részteljesítmény, de attól még be kellene indulnia, gondolom.
Indítókondenzátorosnál egyértelmű, mert ott csak az indítás idejére kapcsol rá, ami egyenértékű a manuális belökéssel. Vagyis végeredményben mindegy, hogy kondenzátorral "lököm meg" vagy kézzel.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
40 µF kapacitás 50 Hz-en 80 Ω kapacitív reaktanciát képvisel. Ha ezt rövidzárral helyettesíted, hiányozni fog az áramkörből, mert a tekercs méretezésekor azt is bekalkulálták.
De valószínű, hogy már előzőleg, a kondenzátor zárlata miatt égett le a tekercs.
A tekercsek DC-ellenállása normális esetben sem sok, ezért a menetzárlatot nem mindig egyszerű kimutatni. Itt is úgy van, hogy 50 Hz-en nagyobb induktív reaktanciát képvisel, még a kis ellenállású tekercs is. De most nem emlékszem, hogy mennyi a reális érték ilyenkor.
Továbbá a kondenzátor feladata a fázistolás, ezáltal forgó mágneses mező létrehozása, így az sem jön létre (most más kérdés, hogy amúgy is csak két fázis áll elő, de azzal is már lehet forgatni).
Amikor a multiméter nem akar "nullára menni", illetve legalább a közelébe, a mérőzsinórokat kell ellenőrizni (érintkezés minősége, kezdődő belső törés stb.) valamint a forgókapcsolót megmozgatni. Ha erre reagál, akkor szét lehet szedni tisztításra.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #59966 üzenetére
Persze, tudom, hogy a segédfázis kondival együtt kötendő be, csak kiváncsiságból próbáltam nélküle, hogy megtudjam, egyáltalán melyik tekercsben nem vágja ki a biztosítékot, ezek alapján a főfázis tekercs biztosan zárlatos, a segédfázis lehet csak részben.
A segédfázis kondenzátor zárlatára lehet el sem indult a motor, így hűtés nélkül kapta a tekercs az áramot, ez indokolhatná, hogy miért van zárlatban a főfázis tekercs, ha viszont elindult, a segédfázis tekercs akkor is felhevülhetett, pont amiatt, amit Te is mondasz, az nem arra van tervezve, hogy megkapja a teljes hálózati áramot, legalább is tartósan.
Viszont érdekes, hogy mégsem az van totál zárlatban, hanem a főfázis!Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz Kernel #59966 üzenetére
A multiméternek természetesen azonnal néztem a drótjait, nem akar e valamelyik.kiszakadni és érintkezik e a konnektorba, valszeg ennek is a forgókapcsoló erintkezése ment már szét, mint korábbi műszeremnek is.
Annyit forgattam, hogy felszántotta a nyák fóliáját.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz VIPowER #59968 üzenetére
Ok, akkor remélem, e felől ez is hosszan fogja bírni.
Mindenképpen számomra nem megszokott ez, mert az előző, 30 éves szivattyú, csak kellemes melegre melegedett max., ez meg süt.
Lehet, ennek már korszerűbb a tekercs szigezelése, többet bír, de akkor sem szimpatikus az erős melegedés, tehettek volna rá nagyobb propellerz.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Egyetlen előnye van ennek a kisebb vízhozamu szivattyúnak, hogy kevés homokot hoz, az előző, jóval nagyobb vízhozamú hozta a homokot is, igaz, az elmúlt években keveset húztuk a kutat motorral, ezért is homokolhatott most jobban.
De az, hogy nagyobb felvett teljesítmény mellett, kevesebb vizet szállít és még fortyong is, az nagyon hülye dolog, ez minden csak nem energia takarékosság, környezetvédelem, de manapság csak ilyen szivattyút kapni mindenhol.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
válasz soldi3r #59967 üzenetére
Jobb kímában majd neki látok szétszedni a motor részt, aztán, ha nem csoki az egész tekercs, esetleg még hozzáférhető, javítható is a zárlatos rész, hátha még vissza hozható az életbe.
Ha nem, akkor megérdeklődök egy tekercseltetést, de igencsak elég jó összeg lehet!
És közben keresgélek is a neten ipari szivattyúk között kerti locsolás céljára alkalmasabb szivattyút.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Batman2
őstag
Az a hülye dolog ezekkel a ma mindenhol árusított kerti szivattyúkkal, hogy ez egy univerzálisként forgalmazott, valójában összvér megoldás, mivel ugyanezeket szerelik a házis vízművekre is, de a két feladat igényei, és szükséges paraméterei eltérőek.
A házi vízműveknél elég a kisebb vízszsállítás, de kell a nagyobb nyomás, emelőképesség (3-5 bar) míg a kerti öntözéshez nem kell nagy nyomás, elég 1 bar is bőven, viszont kellhet a nagy vízhozam, ha nem akarunk sok órán keresztül öntözni, vagy akár több szórófejet, netán kisebb vízágyút is üzemeltetünk a motorról egyszerre!A másik hülyeség ez az önfelszívóként való reklámozás, amit elvileg a régiek nem tudtak, ami hülyeség, mert ez számomra azt jelentené, hogy a szivattyú szívócsövét a vízbe lógatva, akár több méter mélyről is minden előkészület nélkül fekapja a vizet.
Ezeket ugyanúgy fel kell előbb tölteni vízzel, és ugyanúgy kell nekik egy lábszelep, vagy legalább is visszacsapó szelep, hogy a vízoszlop megmaradjon a szívó részben, mint ahogyan a régi, centrifugál szivattyúk is működtek, ezeket meg valami Jet rendszerűnek nevezik.
A régi szivattyúm a tönkrement és eltávolított lábszelep helyett egyszerű visszacsapó szeleppel működött kiválóan, a szivattyú előtt elhelyezve.
Annyit írnak még különbségnek, hogy a régebbi centrifugál szivattyúk csak 6-6,5m- ről tudták felhozni a vizet, ezek a Jet rendszerűek pedig az elméleti maximum 8-9m-ről is felhozzák.
Nekem kb. 3 méteren már van, így tökéletesen megfelelt a régi a célnak, és töredék teljesítménnyel sokkal többet hozott fel azonos idő alatt!Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
-
#68216320
törölt tag
Kis technikai segítség kellene. Szerettem volna egy régi belső órát tápláló 3V-os gombakkut kiváltani CR2032 gombelemmel úgy, hogy bekötök egy 5819 diódát, mintegy megakadályozva a töltőáram gombelemre jutását. Viszont azt tapasztalom, hogy bekapcsolt állapotban az elemen ~4.6V mérhető, míg kikapcsolt állapotban az elem ~3V is megvan az óránál.
Az volna a kérdésem, hogy hogyan lehet ez? Mit szúrok el? A dióda az elem/elemtartó pozitív ágába van forrasztva. -
Kernel
nagyúr
válasz #68216320 #59980 üzenetére
Ha 12 V-ot megmérek egy BY399-en keresztül (mivel ez akadt a kezembe), akkor 11,75 V marad. Tehát itt a terhelés csak a multiméter volt, a maga 10 MΩ ellenállásával.
Visszirányban csak 0,02 V-ot mértem. Próbáld ki, de betehetsz 1N4148-at is, elvileg azzal is menni kellene.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz didyman #59982 üzenetére
Nyilván a leírtak alapján zárlatosnak tűnik a dióda, de azt alapértelmezésnek vettem, hogy kimérte használat előtt, vagy újat vásárolt. A fotó alapján lehet bontott is, de akkor pláne egyértelműnek kellene lenni, hogy először is a multiméter arra való funkcióját használja az ember.
Innen kiindulva én már csak az ellentmondás feloldására, ellenőrzésére próbáltam rávezetni.
Mivel ahol használni akarja, elég kis áramokról van szó, ezért arra próbáltam utalni, hogy amikor egy Schottky-diódát ilyen kis árammal terhelünk, mint a multiméter, még akkor is esik rajta 0,25 V. Pedig ilyenkor csak kb. 10 MΩ a terhelés.
A dióda visszirányú árama is olyan jelentéktelen, hogy nagyon.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
xxxjjjkkk
senior tag
Megjött a labortáp panelem vagy mi ez. Természetesen 11 munkanap alatt a 7 helyett, kezd nagyon elegem lenni a bangoodból. Kínából hamarabb ideért a fejlámpám, mint az eu warehouseból, na mindegy.
Még én is egy óra alatt össze tudtam rakni, persze csak úgy nagyjából, ideiglenes hűtőbordával.
Majd szerzek plexit és bedobozolom. Meg még csatlakozó jön ebayről.
Viszont mivel minden más volt, 5 ezerből lett labortáp félém \o/"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
-
#31600896
törölt tag
Üdv! Van egy észrevételem, amire szeretném tudni a választ.
Van két minihifi. Egy Panasonic AK44, aminek a hátuljára 185W teljesítményfelvétel van írva, illetve van egy újabb Panasonic AKX58, aminek a hátuljára csak 115W van írva teljesítményfelvételhez. Hiába kevesebb van ráírva mégis vagy 3x hangosabban szól, nem beszélve arról, hogy sokkal teltebben is adja a mélyeket. Tehát a kérdésem, az, hogy számít valamit az, hogy mit írnak rájuk? Ennyire rossz lenne a hatásfoka az elsőnek?
Annyit tudok, hogy az újabban D erősítő van, a régiben H+, meg valami STK. -
válasz #31600896 #59985 üzenetére
Az AB osztályú erősítő hatásfoka legjobb esetben 70-75%, de inkább 50-60, a D osztályú pedig eléri a 90%-ot is.
Helyükön vannak a számok, jól tudják a fizikát a végfokok nálad is.Ugynazzal a hangdobozszettel teszteled őket?
A legnagyobb hatásfok és zenei élmény eltérés a hangsugárzóknál van, egy kis átlag dobozt meghajtasz pár 10 wattal, és közepes hangerőt produkál, ugyanez a teljesítmény egy illesztett tölcséres rendszerrel letépi a fejed olyan hangos.[ Szerkesztve ]
-
#31600896
törölt tag
válasz tordaitibi #59986 üzenetére
Nem ugyanazokkal, mindkét egységet a saját hangszóróival használom, használtam.
-
ZTE_luky
aktív tag
Sziasztok! A segítségeteket kérném! Van egy hangvezérelt led rendszerem. Az alábbi vezérlő visz iaz egészet: TQ MUSIC 2 RF Controller
Általában gépről/mobilról megy a zene, és egy házimozira van rákötve. a bekötés jack 3,5-ön van, mivel a vezérlés ezt támogtaja. Sajnos hatalmas a minőség és hangveszteség. inkább hangveszteség. a házimozi még bőven bírná erővel de a gép is és házimozi is maxon. kisebb problémám tehát hogy plusz hangerőnövelés mivel lehetne elérhető?
SZintén kisebb problémám hogy ha kikapcsolo ma zenét, vagy kihúzo ma kábelt a gépből őrült mód gerjed vagy nem is tudom mit csinál a házimozi, fülhasogató búgás. ez ellen mti lehet tenni, nicns valami kütyü amit a gép és jack közé rakok és megszűri ezt a zajt?
VISZONT. Legnagyobbproblémám hogy ugye a hangvezérlés nem működik teljesen megfelelően. gép házimozi hangvezérlés úgy van egybekötve hogy van egy Y csatlakozó a három között. szépen működi kamúgy, csak játszani kell vele. pl gépről/mobiról csak 50% tekerhetem fel a hangerőt hogy a vezérlés ne veéreljen túl. ha e fölé megyek a ledek túlgondolják a dolgot, és max fényerőn világítanak. túl sok feszültséget kapnak, és nem villognak, csak égnek. ezt úgy tudtam sak megoldani hogy a házimozit maxra húzom a gépen meg csak 50% a hangerő. de a már eleve eléggé halk maximum, maximum beállítást ezt mégjobban elrontja. tehát erre keresném a fő választ, hogy nincs e valami előerősítő vagy valami amivel plus hangerőt adhatnék a háimozira, vagy amivel megoldhatnám hogy hangosabban menjen a zene. újra a házimozi ennek a kb 5x bírja, hallottam már
Előre is kösz a választ!
-
Batman2
őstag
válasz tordaitibi #59976 üzenetére
Tip márkajú, 3300l/h vízhizamú szivattyút vettünk.
A motorja 1300W-os.
Colos csatlakozása van mindenfelé.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
-
Teasüti
nagyúr
Üdv!
Amatőr kérdéseim lennének.
Led meghajtásánál miért kell állandó áramú dc-dc konverter?
Azon csekély elektronikai ismereteim alapján amim van, úgy tudom a fogyasztók "automatikusan" annyi áramot vesznek fel, amennyi kell nekik adott feszültségen.
Ha a led mondjuk 2,2V-ra van specifikálva és 2,2V-ot adok neki, akkor nem kéne beállnia a fogyasztásának magától éppen annyira, amennyi kell neki?
Tehát ha pl a 150 mA-es és 2,2V-os ledet megküldöm 2,2V-al, de nem konstans a táp árama, akkor mi fog történni?Illetve keresem a lehető legnagyobb fényerejű ledet NYÁK-ra való beültetéshez, ami hűtés nélkül tud üzemelni.
Eddig ami feljött találatnak az az 5mm-es 150 mA-es dióda (10mm már túl nagy), 5730-as SMD, és a különböző "power led"-ek jellemzően 1W kulcsszóval ami feljön Aliexpress-en. A 3W-os már passzív hűtést igényel, így az már kiesik.
Ebben a csoportban mi adja le a legnagyobb fényáramot hűtés nélkül?
Köszi![ Szerkesztve ]
-
-
Ribi
nagyúr
válasz Teasüti #59990 üzenetére
A lednek nagyon meredek az IV karakterisztikája, vagyis kis feszültség ingadozás hatására relatíve sok áram ingadozással válaszol. 1-1 ledet meghajthatsz x árammal viszonylag biztonsággal, de sok sorba kötve már simán okozhat áram túlszaladást. Illetve a fent említett öregedéssel ez hatványozottan igaz. Illetve attól függ milyen a színe, más más feszültség kell neki. De ha fix 10mA-el hajtod az ugyan olyan típusú ledeket, akkor kb. ugyanolyan fényes lesz mindegyik.
-
Teasüti
nagyúr
Értem, köszönöm!
Akkor tehát a konstans áramú konverterek szerepe egy amolyan biztosíték az idő előtti elhalálozásra. -
Lompos48
nagyúr
válasz Teasüti #59994 üzenetére
Nem csak. Egyszerűen a LEDeknek áramgenerátoros mindig a táplálása. Még ha egy "tökéletlen" megoldást is választunk egy soros ellenállással.
Egy érdekes példa a LEDes lámpával ellátott öngyújtó. Van benne 3 darab 1.5V-os gombelem és egy 3-3.5V-os LED. Első látásra a LEDnek pusztulnia kellene. De itt a gyártó számol az elemek belső ellenállásával, ami megvédi a LEDet. Ugyanezt megismételve egy 4.5V-os tápforrással, a halála biztos. -
Kernel
nagyúr
válasz Teasüti #59990 üzenetére
Alapvetően a diódák feszültséghatároló jelleggörbéjét kell megérteni, egyúttal a Zener-diódák működését sem árt megismerni, ezek le vannak írva az elektronika alapjaival foglalkozó oldalakon.
Ezzel szemben egy ellenállásnak lineáris az áram-feszültség görbéje, tehát az Ohm-törvényt követi, míg a dióda erre nem hajlandó.
Például az autó hűtőrendszerében is van egy kiegyenlítő tartály, aminek felső részében levegő van. Ha teljesen feltölteném, akkor melegedés hatására szétdurranna a rendszer (ha nem lenne még egy biztonsági szelep is). De ott van egy rugalmas légréteg, ami ezt kivédi. (Azért jut eszembe, mert a napokban épp ezzel foglalkoztam, vízpumpacsere, rendszeröblítés, ilyesmi.)
Hasonló az áramkorlátozó ellenállás szerepe is, vagy annál még jobb az áramgenerátor, mert stabilizálja az áramot, állandó értékre.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
soldi3r
veterán
Jo estet! Akadt egy kis problemam. Egyszer csak kikapcsolt a monitorom, LED sem vilagit. Sajnos elso es masodik nekifutasra sem talaltam hozza valo tapegyseget. Illetve 1-2 helyen igen, de ott pedig nem valaszol az elado, az inverter kivezeteseivel kapcsolatban. Sajnos ugyan ilyenbol volt 3 fele is.
Szoval szetszedtem a monitort. Ez a panel van benne. A bekarikazott kondikat ki is csereltem.
A transzformator bemenetein a sarga vonalak kozott tudok merni 335VDC-t, szoval addig talan rendben lehet. Viszont a masik felen semmit. A 3 kivezetes kozott 0.4-0.5Ohm ellenallast merek minden verzioban.
Ugyan a kimenet melletti biztositekot nem csereltem ki, de megmerve ugy tunik az jo. Esetleg valami otlet, hogy mit probalhatnek meg ki? Erdemes lenne a masik kondi(ka)t is cserelni?E30 (oo=[][]=oo)
-
didyman
őstag
válasz soldi3r #59998 üzenetére
A kék szusszcon nevéhez méltó, olykor elszusszan, érdemes azt is, de ami a lényeg, a felette lévő kicsi, azt is cseréld ki. Ugye alacsony ESR-ű kondikat tettél bele? Ha a trafó primerén megvan az egyenirányított hálózati feszültség, akkor a source ellenállás nem égett még el, és így talán nincs baja a FET-nek és a vezérlésnek sem.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"