- Facebook és Messenger
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Windows 11
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- HBO Max & OD topic
- Ember helyett robot kellene az űrbe
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Microsoft Office és Office 365 topic
-
IT café
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13739 üzenetére
A TDA2050 miért nem jó neked?
32W, Max +/-25V vagy megy egy tápról is, max +50V.
Ja és <300 Ft / db bruttóban.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13865 üzenetére
A ledek nem a rájuk adott feszültségtől világítanak, hanem a rajtuk áthaladó áramtól. Ez a megoldás nem lesz jó, mert a bekapcsoláskor a ledeken áthalad I áram, viszont ahogy világítanak, hőt termelnek és ez az áram egyre csak nőni fog, amíg ki nem nyírod őket. Akár I*3..I*5-ig is felmegy a rajta átfolyó áram.
Mielőtt szétfűtöd a stab ic-t vagy kinyírod a ledeket, gondolkodj el az áramgenerátoros megoldáson, itt találsz olcsón kivitelezhető megoldásokat:
-
zka67
őstag
válasz Batman2 #13872 üzenetére
Mondom, előtét ellenállás nélkül hiába állítja be a led áramát pl. 15ma-re, ahogy melegszik a led, úgy csökken a nyitófeszültsége és nő a rajta átfolyó áram. Egészen addig, amíg a stab ic túláramvédelme be nem kapcsol vagy a ledek ki nem finganak.
Úgy látom a rajzból, hogy 10 ledet akar működtetni, ezzel a módszerrel hamar eléri a ledenkénti 50ma-es áramot, amivel az USB-t is túlterheli. Nagyjából 300 Ft az alkatrészköltsége az áramgenerátoros megoldásnak.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13880 üzenetére
Figyusz! Teljesen tévúton jársz ezzel a stab ic-s megoldással. Mint írtam, vagy áramgenerátor, vagy ellenállás a megoldás.
Ellenállás: 75 ohm minden leddel sorbakötve és mehet az 5V-ra. Ennek az előnye, hogy ha bármelyik led tönkremegy, nincs hatással a többire. Egyszerűen kivitelezhető, veszel 10 db 75 ohmos 2 raszteres ellenállást, 2/1-es zsugorcsövet. Az egyik lábát levágod a led-nek majdnem tőben, az ellenállás egyik lábát is ugyanígy, ráforrasztod, zsugorcsövet húzol rá és kész az 5V-os led-ed.
Ha 12V van a környéken, akkor meg nem tudom minek görcsölnél, lehet kapni csíkban fehér led-et, hármasával vannak sorbakötve, rajta van a korlátozó ellenállás is, vízhatlan, öntapadós, dizájnos. Egyik végére kell csak ráforrasztanod 2 vezetéket. be a 12V-ba és már világít is. Nekem ilyen van az asztalomon. 36 db led kb 25 centis darabban és világít mint állat. 12V-os tápot meg minden sarkon lehet kapni pár száz forintért, teszel rá egy billenőkapcsolót (220-ast) és kész a lámpád.
Ha gondolod feltöltöm az elemeket a fényképezőgépbe és holnap csinálok neked képet róla, hogy lásd, hogy is néz ki.
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13911 üzenetére
Akkor szerinted milyen ic-re lenne érdemes tervezni?
A kérdés ugyan nem nekem szólt, de az alábbi ic-vel is simán meg tudod csinálni és azért az minőségi cucc. Az ára sem vészes, 2 rugó körül megkapod. +/-38V-ról 2x70W-ot szól, de elmegy +36V-ról is, persze kisebb kimenő teljesítménnyel.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13945 üzenetére
Akkor végképp nem értem, hogy zka67 miért írta azt hogy növekszik folyamatosan a rajta átfolyó áram.
Lomps48 elméletben magyarázta neked. A gyakorlat az teljesen más, mint az elmélet.
A led-eken áram folyik, ez pedig hőt termel. A hőtől csökken a led-ek nyitófeszültsége.
Előtét ellenállás nélkül ez mit jelent? 3.5V-ra beállított stab ic-nél és 3.5V-on 20mA-t zabáló led-eknél 0.1V-os nyitófeszültség csökkenés 2.5-3x-os áramot jelent.Higgyél már nekem, a munkámból kifolyólag rengeteg led-es világítást csináltam már. Azt is leírtam, hogy ne vacakolj stab ic-vel, tök fölösleges, teljesen mindegy, hogy az a 1.5V a tab ic-n melegszik el vagy 1db ellenálláson vagy tízen. Valahol el kell melegednie, hacsak nem akarsz kapcsolóüzemű tápot csinálni. Ahelyett, hogy itt szerencsétlenkednél, elmehettél volna a boltba venni 10db 75 ohmos ellenállást meg 1m zsugorcsövet és megcsinálhattad volna, hogy minden led-del sorbakötsz egyet. De nem ezt teszed, hanem magyarázatot vársz, a magyarázatot pedig nem fogadod el a hülyeségedre.
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13961 üzenetére
Stab ic: hát te tudod, ha ahhoz van kedved, hogy felgyújtsd a lakást, akkor csak csináld. Vagy tegyél a stab ic-re egy asztal méretű hűtőbordát nitrogénhűtéssel, ha 12V-ról akarod majd járatni. De ezt is említettem asszem, hogy kapcsolóüzemű tápegység...
Teljesen mindegy mekkora feszültségről járatod a ledet, értsd már meg! A led szarik a feszültségre. A led a rajta átfolyó áramtól világít. És tök mindegy, hogy hidegen mekkora áram folyik át rajta korlátozó ellenállás nélkül, előbb-utóbb tönkre fog menni a led (inkább előbb). Ha 30mA-el kezded, akkor perceken belül, 20-nál kb. 5 perc, 10-nél fél órán belül.
Nézd már meg a led adatlapját és ne csak a számokat, hanem a diagramokat is. Ott van rajta világosan, hogy milyen hőmérsékletnél mekkora a max. áram ami átfolyhat rajta.
Ahogy melegszik a led, úgy csökken a nyitófeszültsége és nő a rajta folyó áram. A melegtől pedig egyre kisebb áramot fog elbírni. Magyarul: kinyírod!
-
zka67
őstag
Ha érdekel valakit, csináltam egy távirányítós hangerő- és hangszínszabályzót. Bármilyen távirányítót képes megtanulni, Volume, Bass, Treble, Loudness állítható, valamint az LCD kijelző alapfényereje is (akár ki is kapcsolható).
Azért csináltam, mert a Philips LCD tévémen csak a fejhallgató kimenetre lehet erősítőt kötni (meg a digitális kimenetre, de azt most hagyjuk), és csak fix-re lehet beállítani a fejhallgató kimenet hangerejét. (Ki hallott már ilyet?) A Behringer MS-16-os hangfalam meg csak gombos és a kettő közé raktam be ezt az áramkört, ami meglepően jól szól.
Akit érdekel, az megkeres és elküldöm neki a prociba égetendő kódot.
Majd teszek fel róla képeket is... -
zka67
őstag
válasz Lompos48 #14162 üzenetére
Köszi!
Az áramkört próbanyákon raktam össze, a kapcsrajzot meg fejből rajzoltam meg utólag. De ha találtál benne hibákat, azt oszd meg légyszi, hogy ki tudjam javítani.
Még nem találkoztam olyan élő emberrel, aki a balanszot használta volna, így viszont megspóroltam egy analóg kapcsoló ic-t. Ugyanis a Loudness kikapcsolva a +5.4V-ra van kötve, használat közben pedig a Volume jelet kapja meg.
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #13945 üzenetére
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #14193 üzenetére
Ez 12V-ról működik, és csak 3 db van sorba kötve Ezt egy baromi nagy tekercsben árulják, amiből annyit vágnak le neked, amennyit kérsz, a lényeg, hogy hármasával legyenek. Ha jobban megnézed a képet, látod is, hogy minden 3. led után van egy ellenállás is.
Más: Nincs. Csak mikrokontrollerrel tudod megcsinálni. A két legáltalánosabban elterjedt kódolás a Daewoo és az RC5-ös, ezen belül a távirányítók 24 bites kódolást használnak. Ha neked olyan áramkör kellene, ami bármilyen távirányítóhoz jó, csak a Dawoo-hoz 2^24 kimenet kellene... De mi a baj a mikrokontrollerrel? Erre találták ki és nem is drágák? Kicsit olvasgatni kell hozzá, kicsit meg kell tanulni a programozását és egy kicsit foglalkozni kell vele. Ez a szép a szakmában.
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #14197 üzenetére
Ja, PC-hez viszont tök egyszerű. Kell hozzá kb. 500Ft-nyi alkatrész, egy Girder nevű program, és egy Igor Plugin.
A vevő, amit egy soros portra dugsz:
Nekem ráment három hónapom, hogy írjak egy fordítót, debuggert és szimulátort az Atmel chipekhez, amiben persze benne van a letöltő is. Csak nyálcsorgatónak pár kép róla
Szimulátor egy óra programjával:
-
zka67
őstag
válasz Peter789 #14205 üzenetére
a mai procik gyorsak, sok rom, ram, alacsony fogyasztás - van miből pazarolni
Hát-hát...
A windows is azért tart itt, hogy gigabájt ramok kellenek neki, meg 25GHz-es proci...
Egyébként nem szívatás az assembly. Ez az igazi programozás, amikor a hardver utolsó bitjét is te vezérled, tudod, hogy mikor, mit csinál a programod, kiszámolod, hogy hány órajeled van egy műveletre, meg ilyesmik.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #14203 üzenetére
TSOP1738-ast használj, vagy hasonló 38kHz-est. Ha jól látom TSOP4838 az utódja.
-
zka67
őstag
válasz Speeedfire #14209 üzenetére
Majd olyat használok, amilyen lesz a helyi elektronika boltban.
Aztán majd csodálkozol, hogy a 36kHz-es vevővel nem működik a 38kHz-es távirányítód
Vagy a 3.3V-os vevő tönkremegy az 5V-os táptól... -
zka67
őstag
válasz Speeedfire #14211 üzenetére
A home távirányítók szinte kivétel nélkül 38kHz-esek.
Mondjuk én egy ilyen Tanítható univerzális távirányítót használok, mert tele lett a tököm az ezer különböző távirányítóval, hogy melyiket épp hová tettem le. A madaras tecsóban "csak" 4999.
-
zka67
őstag
válasz zetecR #14322 üzenetére
Nos, manapság elég ritkán használnak paritás bitet a soros adatátvitelben. Ha használnak is, az csak 1 bit "elromlása" esetén jelzi, hogy hibás az adat, de javítani nem tudja. A plotternek énszerintem tökmindegy, hogy jó vagy rossz adatot kap, úgysem tud vele mit kezdeni, nem tud visszaszólni a gépnek, hogy hibásan jött az adat, küldje újra. Ehhez külön protokoll kellene, ami manapság már nincs. Tehát, vagy jól megy át az adat, vagy nem, a plotter azt fel fogja dolgozni.
Szerintem szánj rá 2-3 ezrest és vegyél egy USB-RS232 átalakítót és próbáld ki azzal is. A legjobb az lenne, ha a plotteren lenne RS485 bemenet és USB-RS485 átalakítóval tudnád hajtani. A számítógépen ez is soros portként látszik (mivel az is), viszont jóval nagyobb az átvitel biztonsága (1200m-ig megy), csavart érpár kell neki (UTP).
-
zka67
őstag
Én a következőképpen csinálnám meg ha muszáj lenne:
Vennék pár centi 0,5-ös rézlemezt, amiből kivágnám a pótlandó réz alakját. Aztán tennék pár pötty forrasztóónt a zseblámpán levő fóliára, majd rátenném a rézlemezt és összemelegíteném a kettőt.
Nálunk vasedény szerű boltokban lehet kapni rézlemezt méterre.
Ha nem lenne muszáj, vennék egy másik zseblámpát, mert úgy olcsóbb.
-
zka67
őstag
Az adatlap szerint igen, de inkább BD235-el helyettesítsd, mert a BD233 csak 40V-os, a KD333 pedig 55V-os.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
válasz PH-User #14438 üzenetére
Hangerő- és hangszínszabályzóban tudok segíteni, a gondolod. Nemrég csináltam egyet magamnak és meglepően jól szól és a barátodnak is szerezhetnél egy kis meglepetést.
Bármilyen távirányítót képes megtanulni, első indításkor csak le kell nyomnod 4 gombot a távirányítón (fel, le, ok, mode) és már működik is.
Ha érdekel, szívesen elküldöm a programját ha van letöltőd vagy küldök programozott procit is, ha gondolod.
Ha nem kell hozzá távirányító, akkor csak az LM1036 körüli részt kell megépítened a TLC7226-ig (az már nem kell). A TLC REF lába és a föld közé beteszel 47K-s potikat és a potik kimeneteit a VOLUME, BASS, TREBLE-re kötöd, valamint az LM 9-es lábáról jövö 47K-s ellenállásra, az a BALANCE, csak én nem használom, ezért van középre állítva két db. 47K-s ellenállással. A LODNESS-hez pedig beteszel egy kapcsolót, OFF állásban a REF-hez kötöd, ON-ban pedig a VOLUME potira.
LM1036-ot és TLC7226-ott a lomexben vettem, a procit pedig pl. a ret-nél kapsz. A TSOP1738-at (megszűnt típus) a TSOP 31238-al helyettesítheted, ezt is kapsz a ret-nél. Kijelzőnek gyakorlatilag bármilyen 2x16-os LCD megteszi, aminek van háttérvilágítása, csak a világítás tápfeszére kell figyelned, ha nem 5V-os, akkor be kell tenned a tranyó kollektora és a világítás anódja közé egy áramkorlátozó ellenállást.
2x16 karakteres LCD kijelzők háttérvilágítással.
Ha kérdésed van, szívesen segítek.
Szerk: Nyákot ne kérj hozzá, én is próbanyákon raktam össze. Egy dologra kell csak figyelni, hogy az LM1036-nál ne csinálj földhurkokat, ha úgy drótozod, ahogy a rajzon van, akkor nem lesz vele gondod.
[ Szerkesztve ]
-
zka67
őstag
-
zka67
őstag
válasz PH-User #14520 üzenetére
Trafót és pákatartót, szivacsot külön tudsz hozzá venni. A hőfokszabályzó pedig a hegybe van beépítve, 7-es hegyet használj.
Köszi, de ez csak páka... te nem tudod mit beszélsz. Ugyan ez csak a 60e ft-os weller utángyártott kivitele, de mindenben egyenértékű vele. A weller-ről hallottál már egyáltalán?
Ez a páka! (Ha nem futja eredeti weller-re)
-
zka67
őstag
Nem maga az erősítő része a drága. Trafó 6-10e-nél kezdődik, doboz is 6-10 rugó és akkor van egy 20-40W-os végfokod, amihez az alkatrészek 2-5e Ft + nyák. Kell rá kapcsoló, poti, biztosíték(ok), csatlakozók, szerelési anyagok. 20-30e-ből jön ki egy csupasz végfok.
Itt szoktak elkezdeni az emberek barkácsolni: bontott trafó áttekerése, hulladék lemezből-fából dobozgyártás, stb.
-
zka67
őstag
válasz Nunder #14626 üzenetére
Kezdelek érteni. Gyakorlatilag te egy távirányítót szeretnél csinálni a telefonodból.
Ehhez nem elég a ledet ki- bekapcsolgatni, a környezet fényviszonyai miatt így nem lehet adatot átvinni. Modulálni kell a jelet. A legegyszerűbb megoldás, ha 38kHz-en kapcsolgatod a ledet, ha 0 bitet akarsz átvinni és kikapcsolod, ha 1-et. A másik oldalon pedig egy TSOP 31238 Infra vevőt használsz a demodulálásra. Ennek a vevőnek csak 5V-os táp kell, a harmadik lábán pedig ott a jel.
-
zka67
őstag
válasz Nunder #14632 üzenetére
A frekvenciát a vevőhöz kell igazítani. Amit írtam, az 38kHz-es, de létezik 36, 38, 40 és 56kHz-es is. Bármelyiket használhatod, csak a vevő frekijén kell adnod és figyel oda a típusválasztáskor a tápfeszre is, mert nem csak 5V-oask vannak. Amit írtam, azt pl. a RET-től is be tudod szerezni, bruttó 168Ft. Vagy a Lomex-től TSOP34838-at hasonló árban.
Azért a 38kHz-est ajánlom, mert az összes home távirányító ezen a frekin működik.
De le is egyszerűsítheted a dolgot, veszel egy közönséges távirányítót és megcsinálod egy mikrokontrollerrel a vevőt és a kapcsolgató áramkört. Megspórolsz egy PC-t...
-
zka67
őstag
válasz Nunder #14634 üzenetére
Azt írtad, hogy te tudod ki- bekapcsolni a ledet, nem? Akkor mi a kérdés?
Nekem nincs droidos telefonom és nem is tervezem a vételét a közeljövőben, mert én egy telefont telefonálásra használok, minden másra ott a számítógép. De feltételezem, hogy egy ilyen készülékben van infra led is, miért nem azt használod, miért kell hozzá a vaku?
Tovább a megoldáshoz: 13.15us-re bekapcsolod a ledet, 13.15us-re pedig ki. Ezt megcsinálod 760x és így kapsz egy 20ms-es burst-öt. Ez lesz a 0 bited. Ha pedig 1-et akarsz küldeni, akkor 20ms-re kikapcsolod a ledet. Ennél érthetőbben nem tudom leírni.
-
zka67
őstag
válasz totya694 #14776 üzenetére
A weboldalak nagy része még mindig 4:3-on futnak
Én ezen a kijelentésen azért elgondolkodnék a helyedben. 4:3-on futnak... Szerintem meg inkább az 1024 pixel széles monitorokhoz vannak igazítva. Ez az oldal amit épp nézel, pl. ~4:24-es aránynak felel meg.
Ha már így felmerül a 16:9 vs 4:3 - Nem értem azokat az embereket akik a 4:3-as adást kinyújtják a 16:9-es tévén. Nekem csak 16:9-es tévém és monitorjaim vannak, de ha valami 4:3-as, azt 4:3-ban nézem. De hál' istennek azért az adások többsége már 16:9-es.
-
zka67
őstag
-
zka67
őstag
Imádom, amikor asziszi magáról valaki, hogy jobban tudja és csak a hülyeség dől belőle.
-
-
zka67
őstag
válasz pumatom #15105 üzenetére
Vagy van egy olcsóbb megoldás is, ez 5V-15V-ig működik. Elnézést a paint-es rajzért.
Ez pedig úgy működik, hogy a schmitt triggeres oszcillátor bemenetén levő háromszögre hasonlító jelet egy emitterkövetővel kapcsolja a led-re.
100u-47k párossal 5V-ról kb 5mp fel és 5mp lefutó jelet kapsz.