Új hozzászólás Aktív témák
-
T J
tag
válasz Abby Normal #51710 üzenetére
Ha kicsi a hézag: festhető akryl.
-
T J
tag
-
T J
tag
válasz Abby Normal #51744 üzenetére
Azt hittem tudok egyet (régebben vásárolt, nem használt), de nem adják el.
-
T J
tag
válasz wargabe #51729 üzenetére
Lamellát lehet kihagynám, 6x80 csavar hátoldalról (vagy excenteres összehúzó, és akkor az asztallap cserélhető), plusz 3 db 16-os acél cső, ami ~20 cm-t belemegy az asztal élébe (szárazon), és 8-10 cm-t a falba, 2k polisztirollal beragasztva. A csőnek a furatot az asztalba lehet felsőmaróval, félgömb marófejjel csinálnám még összecsavarozás előtt, falba meg vastagabbat fúrnék.
Falburkolatot is ez a 3 pont tartaná a falon, és pár csík vizes építési ragasztó. Ha lesz még rajta szekrény, akkor az mögött takarásban csavaroznám. A csavarfej-takaró matricázás nem igényes megoldás. Ha nagyon görbe/ dől a fal, akkor függőleges párnafákkal kiszintezném, és arra menne rá minden. Esetleg a párnafába lehet lamellózni is a hátlapot (függőlegesen), ha sehol nem lehet rejtetten csavarozni.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Nyír rétegelt lemez (van ahol lehet kapni darabot vagy fél táblát is: 152x76cm), elejét kicsit lekerekíteni, h a szőnyeg ne akadjon, lecsiszolni finommal, lelakkozni 2-3x (3dl fényes nitro- vagy vizes fedőlakk). Szálirány hosszába legyen. Szőnyeg alsó felületét megfújkálni silikon spray-el, időnként ismételgetni, ez a töredékére csökkenti a maradék súrlódást.
Dekor is jó lakkozás helyett, vagy jobb, de abból nem biztos hogy kapsz darabot.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz bekecs76 #51818 üzenetére
Szia!
Takarónak olyan széles lapot rendelnék, amit körbe tudnak élfóliázni, és a beszabásig úgy hagynám. Akár olyan széleset, amiből mindkét oldali kijön. Mert különben hajlamos a levegő nedvességtartalmától megnyúlni a nem zárt él, amitől elgörbül, és ez megnehezíti a berajzolást/ felrakást. Gondolom rálamellázod a korpusz élére. Berajzolni úgy tudod, hogy a korpusz élébe beraksz pár lamellát, annak nekiütközteted belülről a takarólécet, és egy körzővel (vagy lécdarabbal) végigrajzolod a kívánt szélességet. Csinálhatsz egy állítható jelölőt is két lécdarabból.
Levágni a jelölést, azt dekopírral, hátoldalról (alulról) tudod, kézzel. Vagy ha ez nagyon nem esik kézre, akkor lefelé álló fogú dekopír-lappal, vagy asztali dekopírrá alakítva.
A maradék hézagot festhető akrillal lehet kihúzni, a lábazatnál szilóval.Pusztán szubjektív vélemény: én a középső vízszintes takarót elhagynám, és az ajtókkal takarnék ott. A lábazat magasságát pedig nem csinálnám kisebbre 8 centinél.
mdk01 & qqzs:
Nem fal nyílásba, hanem két fal közé kerül, ha jól értem. -
T J
tag
válasz bekecs76 #51822 üzenetére
Esztétikai okból, de írtam is hogy szubjektív.
1-2. Hát ez a fióksíntől is függ. Nekem is úgy rémlik, hogy van egy vasalat, amibe a 16-os oldal fér bele. Nézd át a blum katalógust, ott látod ha van megkötés az általad kiszemelthez.
3. Felesleges tiplivel bajlódj ott, mehet a 4 csavar. Én 4,5x60-ast használnék ide.
A takarólécekhez a lamella lenne a legjobb megoldás. Felsőmaród van? Azzal is lehet lamelló fészkeket marni. Esetleg tipli vagy idegencsap. A kézzel tiplizésnek én nem vagyok híve, mert könnyen faricskálás lehet a vége, de sablonnal lehet hogy meg tudod oldani.tomci:
Ha nem csapoltad még össze, akkor hátulról 2 csavar. Ha már összecsapoltad, szárazon nem hagynám. Vagy ragasztó vagy oldalról csavar kéne neki, ahogy írtad. -
T J
tag
válasz bekecs76 #51823 üzenetére
Szerelő léccel is csinálhatod, akkor nem kell se lamella se tipli. ~4x2cm fenyőléc, először a takarólécre csavarozni, majd a korpuszra belülről ~30 centinként. Legalább 2 cm hézagot kell hagyj körbe, h a szerelőléc elférjen.
A lábakat igyekezz a függőleges oldalak alá tenni: középre berakhatsz 4-et egy vonalba, a szélére meg 2-2-t kicsit túltolva a felfogató peremet úgy, h a láb nagyjából a függőleges oldal alatt legyen. -
T J
tag
Nem volt szerencsém a külföldi munkához. Ez a szerelőléc csak szükségmegoldásként jutott eszembe, a lamellázás nyilván szebb és helytakarékosabb is. Ezen csodálkozok, h Angliában nem így csinálják.
Ajándékok:
Előfordulhat, h egy láda mérete épp megfelelő, de a te méreteidnél maradva ebben az esetben (120cm) a 40cm kevés, a 60 meg sok. És a szekrényt kéne a dobozhoz gyártani, ami több szempontból is nem tűnik jó ötletnek:
- nem esztétikus
- komfortban elmarad a használata egy 500 Ft-os fiókgörgőétől is, és a legolcsóbb fiók anyagának a felára elhanyagolható
- függ egy gyártó nem szabványos méret/forma megoldásától, ha eltörik, nem biztos hogy pótolható
- ha egy doboz nem tölti ki a helyet, akkor nem működik, kettőhöz újabb közfal vagy polc kell.
Ez egy olyan megoldás, aminek több a hátránya, mint az előnye. Még ha maga gyártja is le a dobozokat bútorlapból (fiók), akkor se javasolnám a csúszó megoldást.bekecs76:
Még azon elgondolkodnék a helyedben, hogy szükséged van-e a függőleges osztásra. Olyan megfontolásból, hogy ha 6 fiók helyett 3-at tennél, teljes szélességben, akkor ~30 cm-t nyernél. Persze a nagyobb súlyhoz már az olcsó görgő alkalmassága kérdéses, csak mint ötletet vetettem fel. Ha a bal oldali rész akasztós, akkor a fiókok fölött is elérnéd még a vállfákat (~190cm) amiből így dupla mennyiséget tehetnél be.
Ha a folyósódról nyílik oldalra elágazás, akkor ott össze tudod rakni és helyre tolni a 115cm széles ~200cm magas szekrényedet egy darabból is.
... majd folytatom ha érdekel.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz bekecs76 #51844 üzenetére
Értem.
Itt most nem lesz szükséged 155°-os pántra, mert úgyse tudod tovább nyitni az ajtódat 90°-nál. Attól függően, hogy a takaróléced mennyit fog a korpuszra rátakarni, 100° közézáródó vagy 100° féligrázáródó pánt lesz a megfelelő. A fiókok jobb oldalán valami távtartót (bútorlapot vagy léceket) kell berakj, h a fiókok elférjenek a pántok mellett. Alátétből biztos jó több is hozzá, hogy amit linkeltél az épp jó-e, nem tudom. -
T J
tag
válasz st6969 #51847 üzenetére
Vályogba nem dolgoztam még, így nem tudom mi fog beválni. Leírom téglába hogy csináltam: párnafát (5x3) würth szintezőcsavarokkal & tiplivel 40-50 cm-enként felfúrni. A két szélsőt függőbe állítani, majd a közte levőket a két szélsőhöz állítani. Ezt hosszú egyenes léccel vagy zsinórral tudod ellenőrizni. Ha be vannak állítva a lécek, akkor mehet alá purhab. Azt nem tudom hogy fog a vályoghoz tapadni, de talán valamilyen felületkezeléssel (mélyalapozó) megoldható, ha nem tapadna.
Arra figyelj, hogy a párnafába vékonyabb lukat kell fúrni mint a csavar, és a csavarfejnek süllyeszteni kell a furatot. -
T J
tag
válasz Oktaan #51858 üzenetére
Az nem lesz jó szerintem, mert van rajta 3mm magasítás.
8,5mm az alapértelmezett magasság pl: 175H7100, 173L6100qqzs:
Mivel te mindkét gyártó termékeit ismered, van különbség komfortban a tipon, blumotion és hettiches megfelelőjük közt?
Lehet valahol kapni Pesten hettichet, mert én még csak áruházban találkoztam vele?[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
-
T J
tag
válasz Tetsuo #52000 üzenetére
A függőleges oldalakra kell csavarozni a felső sarkok közelébe, 1mm-re, hogy a műanyagot még rá tudd tolni. Oldalba 4x16-ossal, falba 6x80-as csavarral (ennek a nyaka nincs 5mm) és 10x80-as tiplivel. A magasság-állítás úgy működik, hogy a "kulcslyuk" valamelyik éle beakad valamelyik rovátkába.
Más:
A latex matracnak (16cm, 18cm) is utána nézhettek. Alaktartóbb mint a purhab szivacs. És 70 környékén már lehet[ Szerkesztve ]
-
-
T J
tag
válasz Tetsuo #52022 üzenetére
El kell bírja. A gyenge pont nem ott lesz, hanem a 4-es csavarok és forgácslap kapcsolatánál, vagy a tipli - tégla közt, ha utóbbi üreges. Amúgy erre is megoldás, ha duplázol. De nem állítom, h ez szükséges, majd érzékelni fogod, hogy sikerültek a furatok a falba.
A 4-es csavarok tartását is fel lehet javítani, ha a furatukat telenyomod pillanatragasztóval, és azután hajtod be őket. De egy tubus pillanatragasztó árából vehetsz még egy pár ilyen vasalatot is.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz varsam #52051 üzenetére
Modeco 120mm. A hossza ami neked kell.
1000 aprócikknél kérdezz rá.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz bbalint01 #52078 üzenetére
Két másoló késsel tudod lemarni:
(1) Egy amelyiknek a nyakán van a csapágy, ezzel lemarod a > fél anyagvastagságot sablon mellett, majd egy másik késsel, (2) aminek a végén van a csapágy, lemarod az anyag másik oldaláról, a már lemart felületén megvezetve a csapágyat.
Konkáv éles sarkokat nem tudsz így marni, lesz sugara. A nagyobb kések amúgy 12-es szárral működnek jobban, nagyobb gépekben. A sima szögben levágott végeket meg ~50°-ig kihúzható gérvágóval, 50° felett merülő körfűrésszel, vagy bármilyen kézi körfűrésszel léc mellett vághatod le. -
T J
tag
válasz pacman_123 #52094 üzenetére
Te mivel ragasztanád le a lépcső lapokat, ha a hézag alattuk 1-15 mm között változik? Csak mert a dobozodon max 3mm-t olvastam.
Ez a ragasztó lakozott felülethez is tapad? Kellett csinálj valami keresztbe csiszolást az alsó felületén, vagy anélkül is jó?A többiek tanácsa is érdekel.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Próba megvolt, 8 óra után feltépte a (csak szárazra söpört) betont helyenként, úgyhogy jó lesz. Amit vettem, az is PU hab, csak fele annyit tágul, mint a hagyományos.
qqzs:
Jafholz furnérkatalógusait láttad már? Gondolom nem fűrészárut szeretnél gyökérből, mivel ezeknek a furnérja is 20 000 Ft körül van nm-enként.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Műgyanta témában ezt az oldalt nézegettem nemrég: https://mugyantak.hu/. Elég jó leírások is vannak, mi mire való. A tömörfádat szerintem szárítani kell majd, (bár a gyantának is van valamennyi zsugorodása) és üvegszövet se ártana, lehet mindkét oldalára.
Gyökér-tuskó témában nem tudok konkrétat de ahogy írtad is, ilyesmi cégek talán segíthetnek.
Az ilyen asztallapok kiöntésével azért elég sok veszélyes hulladék keletkezik, és drága is.
Inkább a valamilyen szövet alapú, vékony-falú alkatrészek, bevonatok, az értelmes felhasználása ezeknek a gyantáknak, mintsem a több cm vastag asztallapok.
Én kerékpár vázon és szélturbina lapáton törtem a fejem ilyenből. -
T J
tag
válasz pacman_123 #52114 üzenetére
& qqzs:
"Mi "keletkezik" még utána ami káros?"
Magára a késztermékre értettem . Csak továbbgondoltam a folyamatot addig az időpontig, amikor ráunsz és megszabadulnál tőle.Még tanuló koromban egy munkahelyen volt, hogy egy hordóba söpörtük össze a fújáskor keletkező nitrolakk-port. Egyszer ez a por valahogy meggyulladt. Nehéz szavakkal átadni azt, ami ezután következett. Pár perc alatt egy csarnokot megtöltött tömény sárga, maró-szagú füsttel. Valahogy megtalálták, kivitték, de hiába locsolták le, még másnap is füstölgött. Feltételezem ebből az öntő/lamináló gyantából is hasonló jóság szabadulna fel.
Úgy tudom egy sima festett fadarab vagy forgácslap is már veszélyes hulladéknak számít, amit nem szabad(na) csak úgy akárhol elégetni. Egy ilyen öntött cuccnak sokkal nagyobb hányadát teszi ki a műgyanta, mintha csak le lenne festve. Ha egy ilyen gyanta-tömböt rádobsz a tűzre, jobb esetben rád hívják a tűzoltókat a szomszédok, rosszabb esetben meglincselnek.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz gaben1117 #52139 üzenetére
Én lehet hogy vastag 14-16-os menetes szárat küldenék bele tipli nélkül, és a sínt két anya közé szorítanám be. Azaz a belső anyát besüllyeszteném a gipszkarton síkjáig (illetve kijjebb, ahol a sík azt követeli), és kívülről félbe vágott (vagy ha kapható, lapos) anyával szorítanám meg, ami nem lóg nagyon kijjebb a sín pereménél.
Kiscsőke:
A háztartásban folyamatosan keletkező párát is figyelembe kell venni.Nem tudjuk jelen esetben miből van a födém. Ha beton vagy tégla, akkor nem annyira számít. Ha faszerkezet, és nincs a belső oldalon párazáró fólia, akkor folyamatos pára-bejutást kell feltételezni, és ebben az esetben a kiszellőzést is biztosítani kell. Különben megemelkedhet a páratartalom a faszerkezetben, ami gombásodást, korhadást okozhat. Ez érvényes a könnyűszerkezetes házak külső falaira is.
(közben visszaolvastam és javítottam)[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz csudri #52151 üzenetére
Helyes rétegrend bentről kifelé haladva:
- gipszkarton
- párazáró hőtükrös fólia
- (opcionális) 5x5 keresztlécek 40cm-enként, kőzetgyapottal kitöltve
- szarufák, vastagság 90%-ban kőzetgyapottal kitöltve (kívül nem árt 1cm légrést hagyni a páraáteresztő fólia és a gyapot között)
- páraáteresztő hőtükrös fólia
- szarufával párhuzamos "szellőző" léc (szellőzés céljából és hogy lefollyon a víz/ porhó)
- cserépléc
- cserépNálad a szarufák (gerendák) tetejére mehet az OSB közvetlenül, 1cm hézagokkal.
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Erről a membránról tudsz linkelni valami leírást, mert nem emlékszem ilyesmire?
Úgy emlékszem, hogy ha kívül páraáteresztő fólia van, akkor a szigetelés hozzá érhet. Ha kívül is párazáró van, akkor meg nem érhet hozzá, hanem hézagot kell hagyni a hőszigetelő anyag és a fólia közt, és a gerincnél is biztosítani kell rést a pára távozására.pali923:
Ha jól emlékszem 10cm vastagság alatt tekintik a fát hőhídnak, felette meg hőszigetelőnek. De már rég olvastam, azóta változhatott is ez a nézet. -
T J
tag
Linkelj már nekem valami komolyan vehető szakmai cikket erről a membrán dologról légyszi, ahol valaki lehetőleg a nevét adja hozzá, mert ez nekem elég bs-gyanús. Már csak logikusan gondolkodva, ha egy fóliának több rétege van, amik közül csak az egyik engedi át a párát (a membrán), akkor az a fólia nem páraáteresztő.
Hőhíd lehet egy felület leggyengébb pontja, vagy bármely pontja, amely nem teljesíti az elvárásunkat. Egy szigeteletlen panelház teljes külső fala gyakorlatilag az. Vagy a formája miatt, ha egységnyi belső felülethez sokkal nagyobb külső felület társul: pl a sarok geometriai hőhíd, ahol jó hőszigetelés esetén is előfordulhat páralecsapódás.
Személyes kedvencem a hőszigetelő üvegek közötti alumínium profil.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz razorbenke92 #52168 üzenetére
Most így hirtelen a Tondach pdf-ét találtam meg, amiben úgy írja ahogy mondjátok, de magyarázatot nem fűz hozzá (28-34 oldal). Mindegy, nekem ez így megfelel ahogy kifejtetted. A Solflex lélegző fóliája jut eszembe, ahol ezt nem bízták a véletlenre.
bim:
Ne haragudj, ha kötekedőnek tűntem, csak szerettem volna erről többet megtudni. A fedetlenségből adódó sérüléssel kapcsolatban nekem az UV-val szembeni érzékenység ugrik be, de lehet hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, mint amire a képzésen gondolnak. Csak megfigyeltem, hogy ahol a fólia túlnyúlik a falon (legalábbis ahol látom), a visszaverődő UV alulról elkezdte megenni 10 év után.szerk: Soká:
Jó a kérdés. Én pl agyaltam azon is, hogy 0,4 alulemezt rakok fólia helyett, csak ~300 000 Ft jött volna ki, a fólia meg tizedéből megvolt. És nem is nagyon akartak kiszolgálni, mert egész tekercset akartak eladni, ami vagy 1000 fm, nekem meg elég lett volna 170.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Hőmérséklettűrés szempontból valószínűleg mindegyik megfelelne, de a PU nem bírja az UV-t. Még kevés napfénytől, beltérben is évek alatt elporlad. Ha ilyennel ragasztod le, akkor a ragasztás élét körbe kell kenni valami nem átlátszó anyaggal.
Szerintem építési ragasztó jobb lenne, olyan amelyik nem vizes bázisú, pl: TYTAN GALLOP FIX. Vízálló, kültérbe is használható, hőállóság: -30°C - +90°C. Beltérben használtam egyszer. Vízzel nem lehet lemosni még puha állapotban sem, inkább lekaparni, ledörzsölgetni lehet csak a felesleget. Ezért érdemes tisztán dolgozni vele.
Neutrális szilón gondolkodom még, de nem tudom mennyira UV-álló.
nevergiveup:
A CNC és kézi felsőmarós kimarással az a gond, hogy hogyan tudod rögzíteni az anyagot. Ha nincs leragasztva, vagy lecsavarozva, mikor körbeér a kés, semmi nem tartja már helyén a karikádat. Belekaphat és széttrancsírozza, a kés is eltörhet. A leragasztásnak, csavarozásnak meg nyoma maradhat, ezzel számolni kell.
Méretre csiszolni akkor tudod, ha van rajta egy központi furat.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz justgiveup #52181 üzenetére
szerk
Esztergálás is opció lehet.
Amúgy mekkora átmérőjű karikák?[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
Vagy meglátogathatod a barátod valamilyen ürüggyel.
Csak a hagyományos szerelőhabbal van hosszútávú tapasztalatom, amivel az ablakokat építettem be >15 éve. ~4 éve síkba vágtam belülről a habot, de nem takartam le szegő léccel. Most van ahol ki tudom kaparni ~7 mm mélyen. És ez belül van, annyi UV-t kap, ami a 3rétegű üvegen bejön, és a fehér függönyről visszaverődik rá. Olyan ablaknál, ahol nem tükrözi vissza rá közvetlenül semmi, ott csak 1-2mm mély az elöregedés. Majd lécezés előtt kikaparom ami elhal addig, és körbefújom újra.
Kívül ez a folyamat még intenzívebb. Arra számítok, hogy a külső pár mm gyorsan (1év?) elöregszik, azután lelassul, mert ez a réteg valamennyire gátolja a fény bejutását, még ha statikai tulajdonságait el is veszíti.
Ha ezt a részt kiszeded valami kefével, és körbenyomod színes építési ragasztóval vagy szilóval akkor szerintem pár évre letudtad a dolgot. A felületkezelés állapotának monitorozása miatt is érdemes lehet ránézni.nap:
Működhet a dolog, de arra nem tudok rájönni mit jelent a "tecső".[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz Gigi01 #52198 üzenetére
Ez olyan dolog, hogy nézegeted, és ha megtalálod hogy hol akad, akkor lehet hogy be tudod állítani.
Tipp: lehet hogy megereszkedett/ megdőlt az ajtó, amit a pántok állításával korrigálni lehet, és a helyükre kerülnek a dolgok. Ha az ajtó szárny görbült, akkor attól függ, milyen irányú állíthatósága van pl az ellendaraboknak. De lehet h a pántokkal ez is enyhíthető, mivel általában 3D-ben állíthatók, így az ajtó élét minden irányban hozzá lehet igazítani a tokhoz. Amúgy gyárilag javasolt évente olajat csöpögtetni a mozgó alkatrészek közé. Ahol hozzá férsz, oda zsír is mehet, az még jobb. -
T J
tag
válasz pacman_123 #52199 üzenetére
De, ez is működhet, hogy hagy legalább 2 összekötő pontot, vagy nem teljes mélységben marja ki, ha el tudja végezni az utómunkát.
Lakkbenzin nem oldja le azt a ragasztót? Fánál nem biztos hogy jó ötlet, de plexinél, fémnél nem árthat szerintem.
Troll on: a kerek kerethez nem fűlt a fogad?
Troll off.#52200: Jajj segítsééég
[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz indianjoe23 #52222 üzenetére
Lehet jobban járnál, ha két lécet gyártanál. Egyforma lenne, és szerintem szebbet is tudsz a meglévőnél. A hatékony megvezetés, ha asztalivá alakított felsőmarón, vezető léc mellett tolod.
-
T J
tag
válasz ViktorSz #52290 üzenetére
A szórópisztolynak van egy levegő mennyiség és egy nyomás igénye a megfelelő porlasztás eléréséhez (ez pisztolyonként eltérő). Ezt a két értéket kell figyelembe venni a kompresszor kiválasztásánál. Ha valamelyik kisebb az előírtnál, akkor a pisztoly nem porlaszt eléggé, cseppeket fúj. Ez pácolásnál meglátszódhat, de a lakkozás se lesz olyan sima. Hogy ezt a nyomást/ mennyiséget a kompresszor képes-e tartani, az a henger űrtartalomtól és a motor teljesítményétől függ. Tapasztalatom szerint legalább 1,5 kW-os motorral szerelt kompresszor az, ami ki tud szolgálni egy alacsony nyomás/ mennyiség igényű pisztolyt. A tartály mérete azt befolyásolja, milyen gyakran kapcsol be.
Felületet vizezni csak akkor kell, ha vagy a pác, vagy a lakk vizes. Ha egyik sem az, akkor felesleges, mert sem az oldószeres pác, sem az oldószeres lakk nem húzza fel a rostokat.
Pác, alapozó lakk, fedő lakk. Ez a helyes sorrend, lazúrnál is, mindig!
20-30 gloss a selyemfény, de én a kisebbiket választanám, mert minél fényesebb, annál jobban látszanak a hibák.
justgiveup :
Mutass rajzot és mennyiséget. Nem biztos, h tudni fogom a választ, de hátha valaki igen. Meg azt is leírhatod, mennyi a kereted rá, ami még nem "minden".[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz justgiveup #52295 üzenetére
Ehhez nem fa/ rétegelt lemez a megfelelő alapanyag, túl vékony. És mivel nem sima kör, így az esztergálás is kilőve. Alu, műanyag, textilbakelit vagy kompozit lenne inkább megfelelő. 1-2 darabot nem lehet ebből gazdaságosan legyárta(t)ni, egyszerűbb ha megveszed a készterméket, amit összeraknál a karikákból.
Ha nagy tételben gyártanád, akkor a leggazdaságosabb szerintem műanyagból vagy öntőgyantából (+ szövet) kiönteni, cnc-vel kimart alumínium sablonokba.
Esetleg 3D nyomtatóval kinyomtatni. Ilyen nyomtatót fél milla körül kapni, úgy rémlik.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz st6969 #52310 üzenetére
Nekem ilyen Bosch gérvágóm van, több mint 15 éves és nem kotyog sehol. Erős masszív gép, be lehet állítani 90°-ba a vonalzót, a bal oldali lábát ki lehet húzni még pár centit balra, ezzel növelve az anyag felfekvését. Vastagabbat átvág, mint ami a hivatalos táblázatban meg van adva. 95-98mm-t is, hogy ha a befogótárcsa már az anyagon csúszik. Ha csapolás alatt arra gondolsz, h szabályozható-e mennyire engedje le a fűrészlapot, akkor van ilyen ütköző csavar rajta, de én sose használtam.
Az állapotát le kell ellenőrizni, de hihető amit az eladó állít.
A dw-ről nem tudok nyilatkozni, ami a táblázatból látszik hogy kisebb a vágható keresztmetszet. Ezt te tudod mekkorára van szükséged.justgiveup:
Kicsit vastagabbra kell méretezni, és akkor legyártható rétegelt lemezből is. Tömör fát hanyagolnám.[ Szerkesztve ]
-
T J
tag
válasz razorbenke92 #52313 üzenetére
A 4mm falvastagsága miatt nem jó főleg, illetve az előforduló ragasztási/ furnér-illesztési hibák miatt. A külső réteg hajlamosabb a kiszakadásra mint a tömörfa esetében, ami szintén a ragasztási hiányosságokra vezethető vissza. 1cmx1cm keresztmetszetű kör már megbízhatóbb hogy a szerszám nem tépi szét, vagy egy asztalról leesés alkalmával nem hullik darabokra.
A tömörfa problémáját pacman jól leírta, én azt hanyagolnám, mert nagyon bumszli karikákat kéne csinálni, amik kibírnak egy esést 70cm magasról.Ha mégis, akkor:
Tömörfából rétegragasztással lehetne kialakítani a kört, 3 réteg hatszög összeragasztásával, kötésbe elforgatva a rétegeket, majd abból kivágni a karikát. Csakis keményfa (pl bükk).Rétegelt lemez szerűt, meg ha kis keresztmetszet kell, akkor pl egy kör sablon köré feltekerni élfurnért, közé valami ragasztót és akár gipszkartonosok által használt üvegfátylat is merevítésként.
Élfurnérból van a ragasztós (kézi felrakáshoz), aminek a ragasztóját hőlégfúvóval lehet megolvasztani, és talán sikerül az üvegfátylon keresztülpréselődnie annyira, h összeragadjon. Másik a ragasztó nélküli (gépi), amit nehezebb beszerezni, és itt jobb ragasztót is választhatsz az olvadó ragasztónál (pl pvac, vagy sika max tack).
De azt a karikát, amelyiknek kis nyúlványai vannak befelé, arra még nincs ötletem így hogyan lehetne.Kérdés megér ez ennyi piszmogást?
Ennek ellenére lehet, hogy nem esik szét a 4mm széles, hagyományos rtg-lemezből kivágott karika sem ha csúnyán ránézel, de forgalomba nem merném hozni ilyen méretezéssel, mert tartanék a magas törési aránytól a vevőknél.
-
T J
tag
válasz APA1955 #52362 üzenetére
gaben1117 (#52352)
Először a sarkokat megfúrnám.
Lehet két lépésben is keresztül vágni az anyagot: először 2mm mélyen végig vágod, majd teljesen leengedve. Ha az elővágás után picit eltolod a vonalzót a kieső darab felé, akkor csak azt fogja kiszaggatni. Mindegy hol kezded, a sarkok nem hagyják kiesni, csak az alátámasztást állítgasd úgy, hogy ne vágj bele. Arra gondolom figyelsz, hogy a mélység növelésével a be/kilépési pontok is távolodnak. Ha ezek nincsenek jelölve a burkolaton max mélységnél, érdemes lehet pótolni. -
T J
tag
válasz gaben1117 #52386 üzenetére
& indianjoe23
Elnézést, félre értettem!
Akkor én az elejétől vágnám hátra felé, és az alsó felületén. Szerintem így a legnagyobb esély, hogy nem pattog ki. Ha a gépnek van egy kis kotyogása a sínen, akkor lehet picit ferdén tolni is, a gép orrával arra felé, amelyik él szép kell legyen.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Alpha Laptopszerviz Kft.
Város: Pécs
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen