- Iszonyatos mennyiségű hulladékkal járhat a Windows 10 terméktámogatásának vége
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
- iPad topik
- Azonnali informatikai kérdések órája
- Nagyon érzékeny lett a játékok archiválására a Nintendo
- Apple MacBook
-
PROHARDVER!
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#100763
razorbenke92
őstag
baly81
#100756
válasz
baly81
#100756
üzenetére
NE555-el tudsz csinálni astabil multivibrátort. Ez beállítható időközönként ad egy állítható hosszúságú impulzust. Ennek a kimenetét egy optocsatolón keresztül annak a gombnak a kontaktjaira kötheted, amivel nulláról be kell állítani a csengőt. Pl.: 5x kell megnyomni a gombot.
Ez az alap kapcsolás viszont nem áll meg 5 nyomásnál, hanem folyton nyomkodni fogja a gombot, ezért ki kell egészítened egy számlálóval. Erre vannak IC-k, pl a 4017 ami 10-ig tud számolni. Ennek a szükséges kimenetét vissza tudod hurkolni az NE555 reset lábára egy tranzisztoron keresztül. Így amikor az NE555 megfelelő számú impulzust adott ki, a 4017 leállítja, és ez az állapot egészen addig fennáll, amíg a 4017 újra nem indul a tápfeszültség eltűnésével.
Kiindulásnak ezt a nagyon elterjedt kapcsolást nézd meg: [link]
Ez egy LED futófény. Persze neked a D2-D11 LED-ek nem kellenek, D1 helyére megy az optocsatoló LED-je. D8 helyére pedig egy tranzisztor bázisa, amivel lehúzod az 555 RST lábát a GND-re. (Az RST lábat persze ilyen esetben ellenálláson keresztül kell a tápfeszre csatolni, másképp a tranzisztor kompletten zárlatot csinál a tápfesz és a föld között). -
#100755
razorbenke92
őstag
baly81
#100754
válasz
baly81
#100754
üzenetére
Esetleg ha a beltérit meghatározott gombnyomások sorozatával lehet állítani, akkor tehetsz bele valami elektronikát, ami a tápfesz megjelenésekor "megnyomja" a beállító gombot. Én inkább mikrokontrolleres figura vagyok, de biztosan létezik valami 555 kapcsolás erre. Biztos kisebb helyigénye lenne, és szerintem fillérekből összehozható.
-
#100602
razorbenke92
őstag
hcs57
#100600
-
#100595
razorbenke92
őstag
Sokszor csak a sikereimmel dicsekszem. Ma pont egy fórumtársnak cseréltem LCD-t egy autós fedélzeti egységbe.
Szilikonkupakos pákaheggyel szépen-igényesen oktojáltam oda a szalagot, már tök szépen ott volt, de át akartam még rajta menni egyszer. Arra viszont nem figyeltem, hogy a kijelzőt ekkor már a helyére tettem, és a szalag felpúposodott. Odaértem a páka szélével
-
#100260
razorbenke92
őstag
Donki Hóte
#100248
válasz
Donki Hóte
#100248
üzenetére
Sajnos nincs - még... - olyan műszerem, amivel a pillanatnyi beeséseket figyelni tudnám, multiméterrel jónak festettek a dolgok. De lehet, hogy leforrasztok pár kondit, megmérem őket (ESR mérőm az van)
-
#100245
razorbenke92
őstag
Reggie0
#100232
válasz
Reggie0
#100232
üzenetére
Pont egy w25q40bvsip eszi épp az életem.
Családban vett valaki egy Samsung 3D TV-t használtan. Érte ment, a falon volt a TV, kipróbálták, megvette.
Hazavitte, bedugta, bootloop...
Találtam threadet, ahol az EEPROM-okat javasolták újraírni. Gondoltam adok neki egy próbát, de pont hétvége volt, nekem meg nem volt EEPROM íróm, úgyhogy csináltam:
Megírtam az EEPROM-ot, nem ment. Utána láttam, hogy van egy másik is. Ahhoz is találtam dumpot, azt is megírtam.
Utána találtam egy threadet, ahol azt írták, hogy nem elég újraírni, cserélni is kell őket. Hétfőn Lomexben megrendeltem reggel, 2 óra múlva mentem értük. Kicseréltem. Még mindig semmi.
Aztán találtam egy nyomot, ahol 1:1 ugyanúgy volt problémás a gép, és ott meg azt mondták a 4Mbit flash a cserés.
Most megrendeltem a cserét, és építem a programozót hozzá - immáron ESP-vel a 3V miatt.
Fun part: Az épülő programozót kipróbálandó kerestem egy hibás alaplapot, amit alkatrészekért kannibalizálok. Egy ASUS laptop alaplap, és a rajta lévő 24Q64-t többször olvasva az a gyanúm, hogy az is szar, lehet, hogy éppen ez volt az alaplap halála, ugyanis a feszültségek megvoltak, mégis csak egyet villant a bekapcs gombra, és semmit sem pörgetett fel. -
#100069
razorbenke92
őstag
t72killer
#100068
válasz
t72killer
#100068
üzenetére
Hát, ha engem kérdezel, nem gondolnám túl ezt a dolgot. Nem feltétlen a veszélytelenség miatt, hanem mert úgysem tudsz mit csinálni, ha zsebméretben akarsz védelmet köré.
Vannak egyébként lipo guard táskák, de azok csak az akkutűz szúrólángját tartják kordában, azt is korlátozott ideig. A hő és a füst miatt ott kell lenni valakinek, aki olyan helyre rakja baj esetén, ahol békésen porig éghet.
Egyébként pedig a mai zsebkészülékekben nagyszámban van LiPo akksi, és hidd el, ha lángra kap, akkor nem kell 100Wh, elég 10 is, mégsem hordja senki a laptopját, telefonját tűzálló táskában. -
#99071
razorbenke92
őstag
ViZion
#97896
válasz
ViZion
#97896
üzenetére
Visszajöttem az elismeréssel. Relé...
Akit érdekel a tavaly novemberi indukciós tűzhely x-akta (igen, mostanáig b.sztam rá, mert a másik oldal működött, majd pár nappal minderre anyósom ráejtette az üveg szélére a literes olivaolajos üveget, amitől az üveg megrepedt. Innentől nem akartam bolygatni csak ha kompletten kicseréljük. Viszont a napokban elkezdett az eddig jó fázis is vacakolni, így mégis a javítás mellett döntöttem.)
Szóval a jelenség az volt, hogy a vezérlés indításakor zörgette a tűzhely a kapcsolószekrényt, és zavarta az azonos fázison lévő eszközöket, de amikor a főzőhelyek mentek, nem volt semmi gond, max teljesítményen sem.
Szóval az a helyzet, hogy a hálózati zavarszűrőkön (az egyik fázisnak csak szűrője van, a másiknak egy ugyanolyan szűrője egy nyákon egy kapcsüzemű táppal) totál el voltak égve a relék. A nagy áram gondolom áthúzott jól, de a kis áram (amikor a jelenség törént) hegesztett rajta.
-
#97894
razorbenke92
őstag
mezis
#97869
A cosfi-t nem néztem, de jó a kérdés, értem, hogy mire akarsz vele utalni. Megnézem majd, ha újra otthon leszek.
A "kétfázisú dugalj" tipikus esete amikor a fejemben gyorsabban halad a szöveg mint ahogy leírni tudom.
Háromfázisú dugaljba (IEC60309 3L+PE+N) van bedugva a csatlakozó amiben 2 fázis van bekötve.Az AVK-t kicseréltem tegnap, a jelenség maradt. Kicseréltem a kismegszakítót is, a jelenség még mindig fennáll.
Amit ki tudtam deríteni még:
- Ha a tűzhely csak 1 fázist kap (L1) akkor nincs anomália, és teljesen, akár max teljesítményen is üzemképes 4/2 zóna kivételével.
- Ha a vezérlést csak L1 jelenlétében kapcsolom be, majd ezután felkapcsolom L2-t, szintén nem jelentkezik semmilyen probléma, mind a 4 zóna üzemképes teljes teljesítményen. Ha L1 és L2 be van kapcsolva, akkor miután minden zóna visszahűlt, és alvásba kapcsol a vezérlés akkor jelentkezik a kattogás, és a gond, és nem a főzőlapok kikapcsolása után.
- Amikor jelentkezik a hiba, L3 (ami független a tűzhelytől) nem mutat feszültségesést.Amit ezután meg akarok nézni:
- L1 mutat e feszültségesést (azért nem tudtam könnyen megnézni, mert L1-en csak olyan helyen van konnektor, ahol nem látok rá a bedugott AVR-re, amikor a tűzhelyet kapcsolgatom, a hosszabb hosszabbítóim meg koszosak behozni
- Meg akarom mérni, hogy az AVK előtti ágban (amit elvileg a villanyóra is mér) valóban nincs e feszültségesés, vagy a villanyóra csak szimplán lassan mintavételez, lassan jelez ki, vagy túl nagy mozgóátlagot alkalmaz a saját méréséhez. Az eddigi feltevéseim arra alapoztam, hogy az óra nem mér alacsony feszültséget.
Azt furcsálom, hogy L3 nem esik be. Ha az AVK próbálna kapcsolni, akkor L3 miért nem érintett? Ugyanakkor L2 beesik máshová szakaszolt ágakon is, amiknek a közös pontja a tűzhely ágával az AVK utáni rész, tehát a kismegszakítók nem okozhatnák. Ha az óra előtti megszakítóval van gond, akkor meg ugye az órának is mérnie kellett volna a beeső feszültséget.Sajnos több mint valószínű, hogy a tűzhely a hibás, majdnem pontosan 1 évvel húzta tovább a 2+1 év garinál
Csak szeretném megérteni tudásvágyból, hogy mit tud okozni, hogy így bezavarja a hálózatot. -
#97860
razorbenke92
őstag
demars
#97855
válasz
demars
#97855
üzenetére
"1A az szinte semmi"
Egy főzőlap vezérlőjének készenlétében 200W? Nekem azért elég indokolatlannak tűnik.Igen, a be-beeső feszültség miatt kapcsol le az AVR a státuszled alapján.
A főzőlap reléjének hergelése annyit tesz, hogy megérintem a kezelőpanelt. Nem kapcsolom be, csak felébresztem a vezérlését. Ilyenkor van 1-2 másodpercig ez az 1A-es ugrás is és a morgás.
A morgás szerintem abból adódik, hogy valami az átkapcsolás határán dolgozik, a benne lévő tekercs már rángatja a manipulátort, de még épp nem húzza meg.
A hálózatot átnéztem (nem vagyok villanyász, de ipari gépek kapcsolószekrényeit terveztem/építettem egy pár évig mérnökként, szóval értek egy keveset ehhez a részhez) nincs vele gond. A főzőlapnak külön köre van, kétfázisú dugaljjal van csatlakoztatva, odáig megszakítás nélkül. A dugaljat beterheltem 2kW ohmikus fogyasztóval, probléma nélkül.
A tűzhely is megy egyébként, csak a kikapcsolt és készenléti állapot átmenetben okozza a jelenséget.Az AVR egy szobai dugaljon volt eredetileg, de máshol is próbáltam, mindenütt csinálja. A helyekben az első közös pont az ÁVK-ból érkező sorolósín.
Hétfőn veszek egy új fi relét, és ha azzal is csinálja, akkor biztos a tűzhely a ludas, ha azzal nem, akkor meg a mostani ÁVK öregedett meg.
(Mintha lenne valami ilyesmi a kismegszakítóknál, hogy elfárad a rugójuk, és elérzékenyülnek. Nem tudom az ÁVK-t érinti e ilyesmi.)aujjobba: Ebben legalább normális méretű bizti van, kōnnyen hozzáférhetően. Van a hestoreon ilyen foglalatból egy más dizájn, nemhogy azt kicserélnéd benne.
-
#97852
razorbenke92
őstag
Postas99
#97848
válasz
Postas99
#97848
üzenetére
A főzőlap teljesítménye (szerintem) irreleváns. A jelenség a főzőzónák bekapcsolása nélkül, készenléti állapotban is jelentkezik (kicsit kutyafuttában írtam, lehet, hogy ez nem volt tiszta)
Az, hogy őskövület e vagy nem, nem tudom. BEKO HII 64500 FHTZG
Nem az zavar, hogy kattog, teszi ezt 5 éve, mióta megvan. A gondom az, hogy most a kattogással egyidőben okoz valami gondot, és gondoltam hátha tudja valaki, hogy mit dolgoznak ilyenkor ezek a berendezések.Tamy: ~5 évig gondtalanul ment minden ebben a felállásban. Nagy százalékig biztos számomra, hogy a főzőlappal kapcsolatos meghibásodás lesz a gond, csak nem tudom mi lehet, mert ilyen jelenséget még nem tapasztaltam.
-
#97844
razorbenke92
őstag
Sziasztok!
Az indukciós főzőlapunk beépítése óta csinálja azt, hogy valami reléket kattogtat. Bekapcsoláskor mindig, de bizonyos időközökben magától is. Jobban belegondolva valószínűleg valamit készenlétben tart (pl. maradékhő, vagy edény érzékelés?)
Tegnap este óta észrevettem, hogy a házban az egyik fázison felbúg az AVR és egy pillanatra le is kapcsol, de utána minden rendben 30-50 percig.
Szakaszolás után rájöttem, hogy amint a a tűzhelyen hergelem ezt a relét, megtörténik az anomália. Illetve azt is hallom, hogy a kapcsolószekrényben is morog valami ilyenkor (vagy az ávk vagy a kismegszakító).
Az "okos" villanyórát használva annyit látok, hogy a feszültségek 240 körül maradnak minden fázison. A problémás fázis árama ilyenkor megugrik kb. 1A-al, ami azért elég jelentős 200W+, viszont ennyinek nem kéne gondnak lenni a kismegszakítóknál. Az ÁVK tesztgombra lemegy.
Szerintetek mi lehet? Lenne valami segédtáp a főzőlapban ami döglődik? Az ÁVK próbálna trippelni, de ahhoz még kevés a szivárgás, hogy érdemben lemenjen, de ahhoz elég, hogy maga után beejtse a hálózati feszt? Tud ilyen lenni?
Más ötlet? -
#97548
razorbenke92
őstag
ekkold
#97547
válasz
ekkold
#97547
üzenetére
Köszi az infót.
Manapság már nálam is két út van:
- Ha nagyon prototípus, akkor megoldom spagettivel vagy próbanyákkal
- Ha ráér kicsit, megtervezem, feltöltöm a JLC-re, és amikor tudom, megrendelem egyben.
A legutóbbi rendelésem 10.17-én csütörtökön adtam le, közvetlenül, miután leadtam a Hestore megrendelést az alkatrészekhez. Október 21-én, hétfőn délelőtt a PCB már nálam volt. A Hestore csomag az ünnepet a GLS-nél töltötte, csak 24-én ért el hozzám. -
#97546
razorbenke92
őstag
leweegee
#97536
válasz
leweegee
#97536
üzenetére
+1 a vas-kloridnak, amikor házilag NYÁK-oztam, én is mindig azzal dolgoztam. Sosem volt vele gondom. Nagy felületű edénybe kell tenni, lehetőleg átlátszóba amit alulról meg lehet világítani. A folyadék tetejére kell úsztatni a lemezt a maráshoz, így a salak nem áll meg a felületen, hanem lesüllyed és nem gátolja a marást. Ha ez nem megy, akkor rázogatni kell a szép eredményhez. A világítás átlátszik a mart részeken, azonnal lehet látni, ha kész a marás, nem kell kiemelgetni a PCB-t folyton.
Szerk.: Ahogy nézem, nem használtok réz kiöntést (copper pour angolul, nem tudom ez e a magyar neve).
Javaslom, hogy ahol lehet, kapcsoljátok be, akár még az "árvákhoz" is (ezek szigetek). Ilyenkor nem kell házilag minden rezet lemarni, csak az elválasztó sávokat. Kevésbé telítődik a vegyszer, gyorsabban és szebben lehet dolgozni így. -
#97474
razorbenke92
őstag
tknof1871
#97469
-
#97416
razorbenke92
őstag
mindenes24
#97415
válasz
mindenes24
#97415
üzenetére
Az első videón amiket használ:
- Ólmos forraszanyag 63-37 ón/ólom arányú, ami a legelterjedteb ólmos forraszanyag, új tekercs
- Szintén 63-37 arányú, de nagyon régi tekercs anyag (hivatalosan degradálódnak)
- Ólommentes - 95/5 ón/ezüst arányú
- 63/37-es arányú gyanta töltetű huzal
- 63/37-es arányú "gagyi" huzal
Egyforma hőmérsékleteket használ.
A végén amit mutat az az, hogy a bevitt forraszból mennyi jutott át a túloldalra. IPC ezeknél a furatszerelt csatiknál a furatkitöltést írja elő a legszigorúbban. Azzal, hogy a forrasztott oldallal ellentétes irányból vizsgálja, gyakorlatilag azt osztályozza, hogy mennyire jutott át az anyag a furaton a túloldalra, ami azt eredményezi, hogy a furat is ki van töltve valószínűleg.
A másik videón SMD-t forrasztott kenyérpirítóban. A forraszkötések egész szépek lettek, de az én véleményem, hogy elképesztően óngolyós az egész nyák mindenfelé. Ez akkor van, ha a hőprofil - amit 3:52-nél be is mutat, azonban csak a csúcshőmérsékletet említi közben - nincs jól követve. A forrasztópasztában lévő folyatószernek kell egy kicsi idő, hogy az illékony része kipárologjon, máskülönben felforr, és szétköpködi a pici óngolyókat. -
#96952
razorbenke92
őstag
Dr. Szilikát
#96951
válasz
Dr. Szilikát
#96951
üzenetére
Annyit hozzátennék - és a tévedés jogát fenntartom - hogy a rugós Wago kapcsok legjobb tudásom szerint szabadon használhatóak forrasztott kábelvégekhez. Valahol mintha olvastam volna erről, de lehet, hogy csak a Wago wire-to-board termináljaira volt ez igaz.
-
#96853
razorbenke92
őstag
Dißnäëß
#96852
válasz
Dißnäëß
#96852
üzenetére
Az a nagy helyzet, hogy régen gyártattam PCB-t magyarországon (2016-ban utoljára), de akkor, és szerintem azóta is a JLCPCB és a PCBWay egyszerűen verhetetlen árban és minőségben* is.
Én személy szerint JLCPCB ügyfél vagyok. Ami húzósnak tűnhet, az a szállítás, de az a helyzet, hogy még a drága szállítással együtt is olcsóbb, és gyorsabb (!) volt mint az itthoni szolgáltatók.
Úgy szoktam csinálni, hogy amennyiben csak valami árérzékeny hobbi PCB kell, akkor csak feltöltöm, ott hagyom. Ha összegyűlik megfelelő mennyiség, akkor pedig megrendelem egyben. Ha pedig valami sürgős, pénz nem számít alapon van, olyankor is megpróbálok mindenből beszuszakolni, ami kellhet. Így ki lehet hozni összességében elég jól.Kínától ódzkodó körökben kezd elterjedni az AISLER. Ők Németországban gyártanak, jelentősen drágábbak, de még mindig olcsónak mondhatóak a nyújtott színvonalhoz képest.
*Előfordul, hogy a JLC hibázik - velem még sosem történt - és néha elég hülyén kezelik. Ilyenkor sokszor nincs más választás, újra kell rendelni, a megfelelő instrukciókkal.
Szerk.: Megnéztem az utolsó rendelésem. 5 féle PCB, 5-5-10-10-10 darabszámmal, mind "szines", ebből két 10-es túlméretes (427mm hosszú). 24USD volt a PCB, 14USD szállítás, 10USD vám. Ez sum 17.000 HUF, 14 napon belül nálam volt.
Nyákáruházon csak az egyik 10-es csomagra, ami 427mm, feketében, 12 napos határidővel 19.000 HUF. A komplett pakkra fizettem volna 100k körül.
Nem mondom, megvan a relevanciája, de hobbistáknak szerintem ez már nagyon drága. -
#95979
razorbenke92
őstag
batyuska100
#95971
válasz
batyuska100
#95971
üzenetére
Van egy pár dolog, mint üzemi hőmérséklet, frekvencia stabilitás, kapacitás tartomány stb.
De szerintem az az óracsoport semmi űrtechnika, nyugodtan beleteheted a legáltalánosabbat amit lehet kapni, biztos a gyártó is így járt el. -
#95970
razorbenke92
őstag
batyuska100
#95969
válasz
batyuska100
#95969
üzenetére
Az egy 6MHz-es kristály lesz.
Szerintem a tokozás is jó lesz. -
#95967
razorbenke92
őstag
4D4M
#95954
Lehet, hogy félreértettem a feladatot, de ha kész eszközt keresel - akár kicsit drágábban is, de mókolás nélkül - akkor [Többfunkciós időrelé] DI vagy DE módban.
-
#95480
razorbenke92
őstag
Catman
#95478
válasz
Catman
#95478
üzenetére
Egy jobb fotó mindenképp segítene.
A G5A valós lehet, itt találod mit jelent (lényegében nagyobb áramok megszakítására van).
A hőmérsékletnél 98 - 104 -110 van, szóval ha kb. 104-nek néz ki, akkor annyi lesz.
Csak TME-n találtam ilyet (16A 104°C) - de lakosságit nem szolgálnak ki az új postaszabály miatt.
Elkéstem -
#95319
razorbenke92
őstag
agyaska1
#95316
válasz
agyaska1
#95316
üzenetére
Szia!
Ezek annyira filléres tételek itthon is, hogy nem éri meg Alizni:
[StepDown töltő] a kimeneti áramát 200mA fölé tedd, de ne haladja meg az akksin az 1C-t (500mAh akksi esetén 500mA-t pl.). A feszültséget max 4.2V-ra tedd, de ha valami nagyobb akksit teszel, pl. 18650-et, akkor javaslom inkább 3.7-3.8 köré belőni. Kevesebb töltés lesz az akksiban, de 5-8 órát még úgy is ki fog húzni, és cserébe meghálálja a cella, hogy nem csúcstöltöttsgen pihen.
[Boost converter] figyelmesen az első beállítással, a kimenet 12V legyen. -
#95306
razorbenke92
őstag
agyaska1
#95301
válasz
agyaska1
#95301
üzenetére
0.7W miatt én nem vacakolnék a több soros tagos cellával a 12V miatt, pláne, ha szűkös a hely.
1 db DC/DC boost converter és egy darab CC/CV buck converter.
A CC/CV tölt egy darab cellát, a boost meg felnyomja a cellát 12V fölé.
0.7W 200mA 3.6V-os cella esetén, ezt egy darab 14500 is megugorja 2.5 órán keresztül, és bármelyik szupermini boost konverter megoldja.
Szólj, ha linkeljünk hozzá valamit. -
#95268
razorbenke92
őstag
mezis
#95267
A ChatGPT az elmúlt 3 alkalomból 3x adott hülyeséget.
Magasabb szintű problémáknál tényleg csak arra tudom használni, hogy szintaktiailag helyesen megírassam vele a kódot, ami pszeudóban megvan a fejemben.
Másképp ordenáré hibákat csinál, vagy szimplán "kamuzik".
Kérd meg, hogy a mai dátumhoz adjon hozzá 5-7-10 napot. Kérd meg, hogy 2019.07.18-hoz adjon hozzá 800 napot. Nem lesz jó, volt, hogy ilyen alapvető műveletnél hónapokat tévedett. Amikor azt írod neki, hogy nem jó számolja újra, akkor mond valami más random dátumot, ami nagyjából ott van, de nem pontos. 30-40 próbálkozásból sem tudta korrekten megadni. Amikor kértem, hogy ossza meg a számolás módját, annyit mondott, hogy hozzáadja a napokat a dátumhoz...
-
#95266
razorbenke92
őstag
Babetta-X
#95248
-
#94994
razorbenke92
őstag
tordaitibi
#94987
válasz
tordaitibi
#94987
üzenetére
Csak detektálni kell bármilyen áramot, vagy van olyan tartomány, ahol mérnél is?
Az egyszerű áramváltók vasmagja egy ponton szaturálódik, nem lesz nagyobb a feszültségkimenet. Ha körbetekered párszor rajta a mért vezetéked, akkor alacsony tartományon sokszorozod az érzékenységet - persze a nagy áramoknál meg elveszted a lehetőséget a mérésre.
Lehet, hogy valamit benézek, mert túl egyszerűnek fest. -
#94949
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94948
-
#94947
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94946
válasz
Krissz80
#94946
üzenetére
Rendben, jó úton vagyunk.
A kezedre vigyázz! (Bár gondolom a pengét levetted).
Azt tudom elképzelni, hogy a max sebesség annyira gyorsan lépteti a fázisokat, hogy nem talál kommutációt a motor. Esetleg a VR-re próbálj valamilyen ellenállásosztóval (vagy potméterrel ha van az mégjobb lenne) kisebb feszültséget tenni.
Ez ugyebár egy sensorless vezérlő, ami azt jelenti, hogy a fázisok léptetése nincs szinkronban a motor fázisainak pozíciójával. Ilyen esetben a fordulatot úgy lehet felállítani, hogy alacsony fordulattal kezdesz, ahol egyszer csak a kommutáció elkapja a motort, és elkezdi forgatni. A kézzel rásegítés is egy mód, de ha nem tudod nagyon közel tenni a szinkronfordulathoz kézzel, akkor nem biztos, hogy elkapja.
Az "elkapás" attól függ, hogy mechanikailag mennyire tehetetlen a hajtás. Ha a kommutáció éppen az álló motor pozíciójával fázishelyes, akkor a mágneses mezőnek elég erősnek kell lennie, hogy a következő lépésre váltásig megmozdítsa a motort és átlendítse a következő fázisba. Ezt a végleges fordulatot egyébként úgy kell majd belőnöd, hogy ha a fű kicsit megfogja motort, akkor is tudjon léptetni még, és ne essen ki a fázisból a motor.
Nem tudom mennyire általános célú ez a vezérlő, de a max sebesség - amire most az 5V-al kéred - akár sokszorosa is lehet a fűnyíró fordulatának. -
#94945
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94944
válasz
Krissz80
#94944
üzenetére
Elvileg mindent jól csináltál. Az 5V a VR-re kapcsolva max sebességet próbál kicsavarni, lehet, hogy az sok a motornak.
A ZF-et megpróbálhatod átrakni az 5V-ra, hátha úgy jó lesz.
De a melegedő LM317 kérdéses. Alapvetően az a dolga, hogy melegedjen, hiszen disszipatív feszstab IC, az 5V és a 18V közti különbséget elfűti. De ha nagyon melegszik, az nem egészséges. A vezérlésnek pár mA-el be kéne érnie, ami még 13V dropout esetén is csak pár mW.
-
#94942
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94941
válasz
Krissz80
#94941
üzenetére
Szia!
Hogyan történt pontosan a bekötés?
A motor 3 fázisa gondolom egyértelmű volt.
GND - VCC nem elrontható, 18V-os fűnyírónál nem adhattál túlfeszültséget.A VR-re kell menni a vezérlő jelnek, ami max 5V lehet. Nem lehet, hogy ide a régi vezérlőből valami végfokot kötöttél, és többet kapott 5V-nál?
Ha igen, akkor valami zárlatba ment, és az LM317 azért melegszik?A ZF nem tudom, hogy lebeg, vagy valamerre le van húzva. Az adatlapból nem derül ki, de ha nincs semerre elhúzva, és lebegve maradt, akkor az is tud bajt okozni, mert a zaj miatt folyton ugrálni fog az állapota.
-
#94893
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94892
-
#94891
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94890
válasz
Krissz80
#94890
üzenetére
A 18V az nem rossz, pont amiatt kérdeztem, mert vannak ezek a 40V-os dupla akksis cuccok, ahhoz már neccesebb bevetni a gyakori típusokat.
A gyári vezérlő fix fordulaton üzemel gondolom, amit eBay-en találsz annak majd kell egy PPM input, ami megadja neki a fordulatot.
-
#94888
razorbenke92
őstag
Krissz80
#94884
-
#94679
razorbenke92
őstag
t72killer
#94678
-
#94632
razorbenke92
őstag
Barret001
#94617
-
#94615
razorbenke92
őstag
t72killer
#94612
válasz
t72killer
#94612
üzenetére
Nagyon függ attól, hogy milyen az akku vezérlője. Pont itt beszéltük ki korábban, hogy bizonyos vezérlők számolják a ciklust, és nyilvántartják az akku állapotát.
Vannak olyanok, amiket ha újracellázáskor nem jól választasz le, brickelik magukat.Egyébként biztos vagy benne, hogy tasakos cella van benne? Több helyen, is azt olvasom, hogy LiIon van benne.
Nem lehet, hogy olyan, mint az én strapa-tabletemben is? Szentül hittem, hogy a ráírt LiIon-al ellentétben tasakos LiPo van benne a vastagsága miatt.
Ezzel szemben:
Ezek Sanyo UF103450FN cellák, rendes keménytokos LiIon cellák, csak nem hengeresek. Kb. hozzáférhetetlenek már. Gondolom ezért nincs utángyártott akksi belőlük, mert senki nem tudja aftermarket összerakni.Az én akkumban a vezérlő asus, az nem nagy etwas lenne, de a cellák már nem kaphatóak, vagy csak aranyárban.
-
#94548
razorbenke92
őstag
Dr. Szilikát
#94544
válasz
Dr. Szilikát
#94544
üzenetére
Nem a cella elhasználódását vitatom, biztos, hogy sokat degradálódott, amivel együtt tudok élni.
Amivel nem tudok együtt élni, hogy a gép lekapcsol, mert "alacsony az akku töltöttsége", majd visszakapcsolva elmegy még egy órát 0%-on.
Az akksit leginkább azért tartom már, hogy asztaltól asztalig eljussak, vagy egy kajarendelésnél körbeadjam, esetleg ha elmegy az áram, ne szakadjon rám a játék/munka mentetlenül. Erre tökéletesen megfelel mostani állapotában is az akksi, mégsem tudom használni rá, és ez az ami bosszant.
t72killer
Vannak LiPo cellás gépek, általában a beépített akkuk ilyenek, bár abból is láttam LiIon-t.
Az enyém cserélhető LiIon, a szokásos hengeres 18650 csomagban. Ezek nem igazán tudnak gondot okozni, amíg mechanikailag nem kezdi valaki abuzálni őket. -
#94541
razorbenke92
őstag
t72killer
#94537
válasz
t72killer
#94537
üzenetére
Én próbáltam, nem segített.
Adatlapomon lévő HP laptop, GreenCell pótakksi (a gyári óta első csere).
Amikor a gyári lerohadt, akkor az folyamatosan tette. Ez most alig volt használva, sokszor 1-2 hónapig töltőn volt, max egyik asztaltól a másikig volt kihúzva. Egyszer bekapcsolásnál azt mondta a POST, hogy kritikus az akku, cseréljem.
Gondoltam meghalt egy cella, azért romlott ekkorát hirtelen. Meglékeltem a burkolatát, és azt láttam, hogy mind 4.11V-on van. A Windows 1 perc akkuüzem után elküldte aludni az akku miatt. Rámértem, és jóval 4V fölött volt minden cella még mindig. Visszaébresztettem, és vagy 1 óráig ment a gép idle-ben bekapcsolt képernyővel úgy, hogy a Windows 0%-ot írt. Amikor kikapcsolt, akkor járt cellánként 3.6V-nál. Onnan feltöltöttem, de semmi sem változott.
Csomó vajákolást próbáltam, de semmi nem segített. 1 perc után ugyanúgy elaltatja a Win, és bekapcsoláskor is panaszkodik, pedig van benne még 1 óra üzemidő, ami nekem pont elég lenne, ha nem aludna bele egy helyváltoztatásba.
-
#94532
razorbenke92
őstag
t72killer
#94528
válasz
t72killer
#94528
üzenetére
Amikor nemhogy a vezeték nélküli töltés, de még a power-bank is csak elterjedőben volt, építettem egy vezeték-nélküli töltős powerbankot. Egyszer Frankfurtból repültem haza vele, a bérautó visszaadás előtt tankoláskor még a kezem is összekentem benzinnel.
A röntgenen kirakták a táskám, a kezemen a lakmusz indikátor kb. azonnal piros lett. Szar dolog volt két gépkarabélyos rendőr között kipakolni a táskámat. Amikor meglett a powerbank, kérték, hogy kapcsoljam be. Majd kérték, hogy kapcsoljam ki. Mondtam, hogy nem lehet kikapcsolni, amire mindkettő hátrébb lépett, és erélyesen megkérdezték, hogy hogy értem, hogy nem lehet kikapcsolni? Elmondtam, hogy magától kapcsol ki, ha várnak kicsit.
Nem vették el, vagy dobatták ki, de utána sosem vittem magammal repülőre
-
#94449
razorbenke92
őstag
Gyakornok
#94442
válasz
Gyakornok
#94442
üzenetére
Ha még nem írok túl későn:
Óvatosan azzal az 1300mAh-s 14500 cellával.
Ebből a méretből a reálisan elérhető max kapacitás 1000mAh alatt megáll. Sajnos nem annyira népszerű mint a 18650, így ebben a méretben még tudnak hódítani a kamu értékek.
Térfogat arányosan ha nézed, a 18650 és a 14500 között egy ~3-as szorzó van. A legjobb elérhető valós kapacitású 18650 cella a Panasonic 3600mAh-s cellája, de az jelenleg ilyen state-of-art, az alatta lévő valósan 3000 fölötti cellák is már jónak számítanak.
Ehhez képest tehát a reális kapacitás 14500 esetén nem haladhatja meg az 1200mAh-t. Ebben a bizniszben pedig kicsit hazudni nem szoktak sajnos. Amikor ráírják a 18650-re hogy 5000mAh, akkor kb. 500-at tud.
Gondoltam szólok, persze nem lehetetlen, hogy nem lesz rossz cella amit veszel, de 1300mAh biztos nem lesz.
-
#94434
razorbenke92
őstag
tordaitibi
#94433
válasz
tordaitibi
#94433
üzenetére
Vagy szerelés közben ha a leválasztatlan nullát lekoppintod a védőföldeléshez, akkor a házat védő Fi relé is le kéne hogy oldjon.
-
#94416
razorbenke92
őstag
p2pp
#94415
Ha telefont szeretnél tölteni, akkor nem ilyenek kellenek neked. Ezek PD triggerek, a telefontöltőt fogadják, és alakítják stabil feszültségszintekké.
Lehet olyat is kapni, amit te keresel, [link] ez 6-32V feszültségből csinálnak QC4 kompatibilis USB töltő kimenetet, amihez a telefont megfelelő kábellel kötve elérhetsz töltést.
-
#93718
razorbenke92
őstag
E.Kaufmann
#93717
válasz
E.Kaufmann
#93717
üzenetére
-
#93670
razorbenke92
őstag
demars
#93669
válasz
demars
#93669
üzenetére
Szia!
A régi modell?
Anno egy projektbe ebből merítettem ihletet, és olyan bistabil relét használtam, mint ami benne van.
Egyébként ha valóban ez a modell az, akkor biztos a relé akadt be, és nem a meghajtás? Lévén bistabil, akkor is ott ragad ahol volt, nem csak mint a mono relék.
-
#93657
razorbenke92
őstag
hcl
#93656
Nem lehet, hogy a centerpinen futó "bemutatkozás" nem történik meg?
Nem elég a feszültség jelenléte, fel is kell ismernie a töltőt a gépnek.
(Régebbi HP gépeim elmennek a velük egykorú Dell adapterekkel, de a Dell gép nem megy a HP adapterével, pedig a fesz ott is ugyanaz, és kint van a csatin) -
#93424
razorbenke92
őstag
janos666
#93418
válasz
janos666
#93418
üzenetére
A teljesítményüket 1000W/m² besugárzási teljesítmény mellett, bizonyos hőmérsékleten adják meg, és új korukban ezt inkább felül teljesítik, valamint több gyártó különböző módon garantálja, hogy ez kiszámítható mértékben fog degradálódni. Ami azt illeti, hűvös tavaszi napokon nálunk is előfordul, hogy ezt túlteljesítik.
A baj, hogy a napelem hiába fotovoltaikus, valójában tényleg direktben tűző napra van szüksége, hogy a névlegeshez közeli teljesítményét adja.
Téli átlagban úgy szoktak pesszimistán becsülni, hogy 1kW napelem napi 1kWh energiát hoz be. Ebben persze benne van, hogy van egy nagyon jó nap, utána meg egy semmirevaló hét.
-
#93397
razorbenke92
őstag
tordaitibi
#93393
válasz
tordaitibi
#93393
üzenetére
Meredek ötlet, nem tudom működhet e, illetve hogy mennyire üti meg a huncutság mércét:
[MPY634]
Kell egy szimmetrikus táp, és közelebb kellene hozni a feszültségeket egymáshoz (A DC-t felezni kb. mert 12V-ig mehetnek a bemenetek, az áramjelet 10-20x emelni, bár ez talán nem fontos, nem kerestem ki az érzékenységet)
Végeredményben a matek:
- A feszültség felét szoroztad bele, tehát a végeredményt 2-vel szorozni kell
- Az áram - ha mondjuk 10x emeled az áramjelet - 1.85-ös szorzóval kerül be, tehát ennyivel osztani kell. Ha úgy szorzod az áramjelet, hogy 2V/A legyen, akkor nem is kell korrigálni.Onnan már egy sima kijelző.
-
#93392
razorbenke92
őstag
rednifegnar
#93391
válasz
rednifegnar
#93391
üzenetére
Esetleg mérj ellenállást rajta, végeredményben úgyis az számít gondolom. Ha nincs műszered hozzá, csinálj egy áramgenerátort, akár LM317-ből, és csinálj vele 1A-es rövidzárat - ez meg se kell kottyanjon neki, ha több amperre kellene méretezve lennie. Ha megy rajta az 1A, akkor már olcsóbb multival is tudsz rajta feszültségesést mérni. Amit voltban mérsz, az lesz az ellenállás ohmban.
Szerk.: Vagy megröntgenezem neked
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#93322
razorbenke92
őstag
4D4M
#93321
A földkitöltésnek van jelentősége a jeláthallás megakadályozásában, gyártástechnológiai szerepe is van, de nálad egyszerűbb okból javasoltam:
Ha az első prototípuson valamit meg kell babrálni, jól jön, ha mindenfelé ott a föld, csak elő kell kaparni.Spec pont a hidegítő kondi miatt gondoltam, hogy utólag kellhet ilyen. Alapvetően a modulon amit használsz van hidegítés és puffer is, ezért lehet, hogy a nyákon nem kell.
Leegyszerűsítve ez azért szokott kelleni - bármilyen szuper a táp - mert a táptól a fogyasztóig a huzalozásnak van egy ellenállása. Hirtelen megugró terhelés esetén - pl. egy wifi adatátvitel - az "ellenállás" fogyasztó felőli oldalán beesik a feszültség mire a táp reagál a túloldalon, amit ezek a mikrokontrollerek nem szeretnek, általában brownout detection nevű újraindulással hálálják meg. Ez persze kikapcsolható, és bizonyos feltételek mellett a uC biztonságosan üzemel egészen blackoutig, de erre nem szabad építeni. -
#93318
razorbenke92
őstag
4D4M
#93317
Szia!
A D1 mini tápellátását mindenképpen szélesebb vezetősávokkal oldd meg, tápegységtől a foglalatig folyamatosan.
A D1 mini antenna területe komplett no-go zóna, egy huzal se mehet mögötte ajánlás szerint. Nem mondom, hogy nem fog menni, mert fog, de temérdek helyed van, kerüld ki ha van rá mód.
Nagyfesz oldal és kisfesz oldal közé K1/K2 alatt célszerű egy kivágást tenni.
U5 fölötti furatnál a csavar feje/anya el fog férni?
Egyébként pedig gratulálok az elhivatottsághoz!
+1: A kisfesz oldalon (kivéve antenna alatt, egy kis ráhagyással) használj földkitöltést.
-
#93159
razorbenke92
őstag
teo77
#93153
Szia!
Az USB Type-C egy csatlakozó szabvány, és nem protokoll. Azért megtévesztő, mert az USB maga a fizikai csatlakozók és a protokoll szabványa is volt.
Ezzel szemben az USB-C egy elsődlegesen USB kapcsolatra, de nem kizárólagosan arra használható csatlakozót jelent. Kommunikáció szempontjából futhat benne még akár PCIe is. Tápellátás tekintetében pedig szintén sokminden lehet, de amit keresel, az valószínűleg a PowerDelivery (PD)Az autókban általában feltűntetik mire képesek a csatik, nekem 3 féle is van:
- A tükör mögött egy szimpla 5V-os a dashcamnek
- A multimédia alatt 2db 15W-os
- A hátsó üléseknél 2db PD, talán 27W-os, de még nem néztem meg.A PD egyébként 200W-ot csak akkor tud, ha a laptop/eszköz tudja használni az EPR feszültségeket* (Extended Power Range). Enélkül a maximum 20V 5A.
De a teljesítmény attól is függ, hogy az adott eszköz fel tudja e venni a teljesítményt az adott feszültségen. Pl. van olyan PD eszköz, ami 2.1A-nél korlátoz, legyen az 5V, 9V vagy 15V. Ha a PD forrás nem tud csak 9V-ot adni, akkor megáll a töltés ~19W-nál. De ha a PD töltő tud 15V-ot adni, akkor 31.5W lesz a töltés.
* Ilyen gépet még nem igazán láttam. Olyat már igen, ami két type-c segítségével kap 2x100W-ot dokkolóból.
-
#93016
razorbenke92
őstag
daninet
#93015
-
#93005
razorbenke92
őstag
zsolti_20
#93004
-
#92923
razorbenke92
őstag
szente
#92921
válasz
szente
#92921
üzenetére
A szomszéd néninél a bojler okozott ilyet. Hosszú ideig (majdnem egy évig) csak havi-kéthavi időközben vágta le az ÁVK-t, már-már kezdtük azt hinni, hogy unatkozik, és direkt csinál valamit. Aztán eljött a pont, amikor nem tudtuk neki visszakapcsolni, akkor derült ki, hogy a bojler. Fűtőszálcsere után rendbejött.
-
#92872
razorbenke92
őstag
qqzs
#92870
-
#92804
razorbenke92
őstag
Gézengúz
#92800
-
#92799
razorbenke92
őstag
Gézengúz
#92798
-
#92797
razorbenke92
őstag
Gézengúz
#92796
válasz
Gézengúz
#92796
üzenetére
Multifunkciós időrelé: [link]
Adsz neki fix fázist (A1), nullát (A2), és a vezéreltet (B1) is. Beállítod a megfelelő módot (ha jól értelek, neked a BE mód kell a linkelt esetén). Ezután a relé még beállított ideig (0.1s és 24 óra között állítható) tovább tartja a szivattyút üzemben az eredeti vezérlés után.
-
#92669
razorbenke92
őstag
Baráti emlékeztető minden kollégának: Még most gondoljátok át, milyen biszekre és b@szokra lesz szükség az eljövendő időszakokban, esetleg külföldről akarjátok e rendelni.
Minden évben fő a fejem, amikor realizálom, hogy negyedáron sokkal klasszabbul meg lehettek volna a világító, zenélő, táncoló, vetítő, időzítős, stb. cuccok, ha megrendelem időben, és magam csinálom meg.
-
#92638
razorbenke92
őstag
daninet
#92637
-
#92064
razorbenke92
őstag
vizimento
#92062
-
#92042
razorbenke92
őstag
cof
#92041
Változó, az eredeti Wago gyorscsatlakozókhoz pl. sodrottnál sem kötelező érvéghüvelyezni. Tömör vezetéknél még sosem hallottam róla, nem is nagyon tudom elképzelni a mikéntjét, de majd valaki ír, ha többet tud.
Szerelvényeknél - pl. konnektor - erősen ajánlott a sodrott vezetékhez, de azokból is van rugós befogású, ami hasonló elven működik mint a Wago. -
#92001
razorbenke92
őstag
cof
#91997
Csavaros terminálnál nem szabad forrasztani a sodrott kábel
véget! Szerk.: Ja, ha úgy értetted a végét, ahogy Barret001 írja, azt lehet. Elsőre úgy értettem az egész blankolást forrasztottad, de akkor nem foszlana, ahogy írtad. A forraszanyag puha és rugalmatlan. Becsavart, feszes állapotban hőtágulásra tovább deformálódik, visszazsugorodva már nincs meg a feszes kapcsolat. Ennél még az is jobb, ha egy sima kombinált fogóval rácsípsz egy érvéghüvelyre, és aztán azt csavarozod be.Terminálba nemigazán van csatlakozó, pont az a lényege, hogy kábelt fogad. Esetleg a csavaros terminált lecserélheted rugósra.
-
#91988
razorbenke92
őstag
leweegee
#91986
-
#91847
razorbenke92
őstag
ViZion
#91846
válasz
ViZion
#91846
üzenetére
srd-12vdc-sl-c első blikkre.
Újpesten tudok is adni egyet szerintem, buta kínaiak 60db 24V-os darabból csak 59-et találtak el, egy 12V lett közte.
Szerk.: Meglepődnék, ha egy Omron után ez hozna megváltást, de amúgy nagyon tartósak. 1986-ban gyártott német PLC-be csináltam vele utángyártott kimeneti kártyát. Egy marógépet mozgat, rengeteg ciklust kapott már, magam is csodálom, hogy még nem kellett gariznom.
-
#91812
razorbenke92
őstag
daninet
#91810
-
#91796
razorbenke92
őstag
hcl
#91794
Pont most írok logoutra egy kapcsitáp javítós bejegyzést, elspoilerezem:
- Végfokon cseréltem két FET-et
- Szekunder oldalon egy kapcsoló diódát
- Primer oldalon egy 0 ohmos SMD ellenállást, ami a current-mode PWM modulátor VCC vonalán volt, és a startup sequence után a modulátor táplálásáért felelt volna.Az 1-es pontban lehet, hogy nálad is ilyen baj van. Mármint a legutóbbi.
-
#91791
razorbenke92
őstag
fatpingvin
#91789
válasz
fatpingvin
#91789
üzenetére
Az ATX tápegység szabályozási körét nem biztos, hogy egyértelműen meg lehet babrálni úgy, hogy PC táp mivoltában is értelmezhető maradjon. A primer oldali DC közös tekercsen van lekonvertálva a 12V/5V ágnak, és a visszacsatolásuk kihat egymásra. Ha a végfok rá is szabályoz még, ha 12V-ról el akarsz menni 20-ig, azt nem biztos, hogy tudja kezelni az 5V-os ág.
Ha esetleg a PC tápegység még nem adott, gondolkozhatsz fordítva is:
- 20V-os tápegység
- 12V-ra step-down
- PicoPSU -
#91719
razorbenke92
őstag
E.Kaufmann
#91718
válasz
E.Kaufmann
#91718
üzenetére
Nem tudom, hogy létezik e ilyen gyárilag, de 3D nyomtatással biztosan megoldható fillérekben mérhető filamentből esztétikusan, vagy gányolással is, ha az esztétikum nem kitétel:
- Meg kell fordítani a kapcsolót, hogy lekapcsolt állapotban legyen felül benyomva
- A kapcsolóra kell ragasztani egy reteszt, ami a saját súlyára ejtA kapcsolót így akkor lehet felkapcsolni, ha megemeled a reteszt, lekapcsoláskor automatikusan reteszel.
Persze lehet, hogy ezzel csak még érdekesebb játék lesz a gyereknek
-
#91677
razorbenke92
őstag
Rivaul
#91676
-
#91618
razorbenke92
őstag
MasterMark
#91616
válasz
MasterMark
#91616
üzenetére
Egy rövidzárnál hogy lehet kevesebb mint 10A? Hát pl. úgy, hogy a csatlakotás gyenge. Ha nagyobb a helyi ellenállás mint 1.2 ohm, akkor 12V esetén már nincs 10A, de a kontakthiba helyén 120W hőteljesítmény keletkezik.
-
#91612
razorbenke92
őstag
MasterMark
#91609
válasz
MasterMark
#91609
üzenetére
Ha a kábel ellenállása olyan nagy, akkor lehet nem lépett fel 10A áram még a rajta fellépő rövidzár hatására sem. Ugyanakkor pont a nagy ellenállása miatt jócskán melegedett, kigyulladt.
Ezért mondják lakásvillamosságnál is, hogy a kismegszakító a vezetéket védi, nem a fogyasztót.
-
#91448
razorbenke92
őstag
daninet
#91447
-
#91355
razorbenke92
őstag
tordaitibi
#91348
válasz
tordaitibi
#91348
üzenetére
Gondolkodtam valami komparátoros megoldáson, de megakadtam, hogy mi legyen a referencia? Ahhoz kell még egy ic, és akkor már bonyolodik a kapcslás, nő az alkatrész szám.
Van egyébként battery bar kapcsolásom céláramkörrel, ha gép elé ülök bedobom, de az se túl egyszerű kapcsolás. -
#91342
razorbenke92
őstag
FireKeeper
#91340
válasz
FireKeeper
#91340
üzenetére
Nem tudom mennyire idegenkedsz tőle, de egy mikrokontrollerrel megoldható a dolog. (Sokat gondolkodtam, de semmilyen egyszerűbb célelektronika nem jutott eszembe.)
Egy attiny85 egy DIP8 vagy SOIC8 tokozásban közel az akksihoz minden kiegészítő nélkül elvan miután felprogramoztad.
Van benne beépített feszültség referencia (azt hiszem 1.1V) amit meg tud mérni, és az értéke relatív lesz a tápfeszültséghez. Ez alapján pedig az egyik lábát high-ra téve meghajt (vagy villogtat) egy LED-et.
Szerk.: Itt ugyanerről írtam az Arduino topicban. -
#91333
razorbenke92
őstag
Tamy
#91329
-
#91283
razorbenke92
őstag
tordaitibi
#91281
válasz
tordaitibi
#91281
üzenetére
Kicsit több mint egy éve, de én simán rendeltem onnan utánvéttel. Kb. másnap jött vele a GLS.
-
#91241
razorbenke92
őstag
fuze
#91237
-
#91227
razorbenke92
őstag
fuze
#91224
Csakhogy megerősítsem a többieket, az eredeti ötlet más téren is bonyolultabb.
Ahhoz, hogy a linkelt USB-C kimenetét át tudd alakítani, ahhoz egy sima konverternél több kellene. Ha követik a megemlített PD szabványt, akkor valós USB kommunikáció nélkül nem adja le a 15W-ot, csak párszáz mA-t ad 5V-on.
Ennek a megkerülésére/aktiválására PD trigger/emulator elektronikát kell használni. Ezzel tudod aktiválni az adaptert, ami így adhat akár 5V3A akár 12V2.5A, de 20V1.5A kimenetet 30W esetén. Ugyanakkor, ha jó a 12V, akkor minden cécó nélkül mehet szivargyújtóról is. -
#91125
razorbenke92
őstag
#17416704
#91124
válasz
#17416704
#91124
üzenetére
Szia!
Az RID izolált kimenettel rendelkezik. Ha egyébként ez lesz az egyetlen kizárólagos tápegység, akkor jónak kell lennie. Ha marad a készülékben egyéb betáplálási forrás (bocsi nem bújtam át túl mélyen az eszköz struktúráját) akkor esetleg lehet gond az izolált tápból.
-
#91108
razorbenke92
őstag
Erwinke
#91106
válasz
Erwinke
#91106
üzenetére
Nagyjából ide is működik, amit itt írtam az univerzális időreléről.
Ezt simán a csengő helyére kötheted, cserébe drága. Pár hete pont kellett vennem és itt volt a legolcsóbb 11000-ért.
A bütykölős megoldás lehet pl. olyasmi amit mondtál, kis módosítással:
- Teszel be egy 12VDC tápot (1600Ft)
- Beiktatsz egy ilyen impulzus generáló modult (400Ft)
- Amivel kapcsolsz egy ilyen relé modult (600Ft)Így a 12VDC-t tudod kivinni kapcsolóra, a kapcsoló kapcsolja az impulzus modult, ami meg rángatja a relét, azzal pedig a 230-at kaphatja a tekercs.
mezis:
Ez a 220V-os bimbam nekem új. Az enyém is ultra régi, és ami azt illeti, lehet, hogy megtekercselték, de még 18650-ről is tisztességesen beránt (én azzal hajtom a szünetmentesség miatt). Ma is tanultam valamit. -
#91103
razorbenke92
őstag
Erwinke
#91102
-
#91101
razorbenke92
őstag
Erwinke
#91100
válasz
Erwinke
#91100
üzenetére
Bimbam csengőnek hívják. Nekem is olyan van, mert imádom a természetességét, én mondjuk smarthome-ba integráltam, és le tudom némítani, vagy tudok taszkokat indítani amikor bizonyos mintával csengetek (pl. riasztások kikapcsolása, villanyok felkapcsolása, stb.)
A kérdés elsősorban az, hogy a saját csengőtrafójával használod e, ami 9(?)V AC-t használ, mert akkor bonyolultabb a helyzet. -
#90595
razorbenke92
őstag
aujjobba
#90592
-
#90503
razorbenke92
őstag
chrome11
#90502
válasz
chrome11
#90502
üzenetére
Ez így kompletten elég kiterjedt anyag. Honnan kellene indulni? Van valamennyi előismereted? Van konkrét célod, vagy általánosan bővítenéd az ismereteid?
Lehet, hogy túlbonyolított a célod eléréséhez, de ha körvonalakban végiggondolom, akkor a mechatronika BSc-n 4-5 db féléves tárgy arról szól, hogy végeredményben tudj aktuátort méretezni, választani egy adott feladatra, majd vezérlést/szabályozást készíteni hozzá.
-
#90473
razorbenke92
őstag
r6man123
#90472
válasz
r6man123
#90472
üzenetére
Szia!
Abszolút kivitelezhető, de nekem túlbonyolítottnak tűnik. Mi pontosan a célja annak, hogy a fehér szalagot az RGB csatira akarod kötni? Szeretnéd azzal szabályozni a fényerejét?
Csati tekintetében, ha mindenképpen az 12VRGB-hez ragaszkodsz, akkor LED üzletekben fogsz kapni csatlakozót nyitott kábelvéggel, amit rá tudsz forrasztani a fehér szalag tápjára, és meg is vagy.
-
#90294
razorbenke92
őstag
t72killer
#90291
válasz
t72killer
#90291
üzenetére
Alapvetően ez nem rólunk szól, és a kérdésre válaszolva nem az ón-ólom ötvözettel van a gond, hanem az egyéb adalékokkal (ha vannak, pl. flux-core vagy forrasztópaszta esetén).
Iparban létező dolog, hogy a levegőn csak bizonyos időt és bizonyos hőmérsékleten tölthet a paszta. A kemencékben beállítják a megfelelő hőprofilt és minden olyan dolgot, ami a rendszer csínja bínja a legjobb kihozatalhoz a legkevesebb hibás forrasztással. Ha a pasztából kipárolognak az adalékok, vagy épp a levegő párájából túl sokat kötnek meg, akkor ezek a sötét mágiák máris máshogy működnek.
Szóval igen, van szavidejük, és előírt környezeti körülményük, de kézzel dolgozva semmit nem fogsz észrevenni belőle.
-
#90268
razorbenke92
őstag
daninet
#90265
válasz
daninet
#90265
üzenetére
Nekem elég sok ESP8266 fut itthon. Jó része persze Sonoff cuccokban, de jónéhány sima modulon, saját programmal, telefontöltő USB tápról. Azért preferálom az alap Arduino boardokkal szemben (még akkor is, ha nincs szükség a WiFi-re) mert az OTA segítségével nem kell kibogozni a helyéről frissíteni.
-
#90193
razorbenke92
őstag
sgery
#90192
Ha nem akarod túlmisztifikálni, akkor egy univerzális időrelét kell venni ami tud impulzus generátor módot. Csak a példa kedvéért (talán kapni azért olcsóbbat is, de itt részletes a leírás) ő J üzemmódban 0.5s pittyenést generál 0.1 másodperctől 10 napig terjedő skálán beállítható időnként.
Szerk.: Persze affinitás kérdése, ha inkább szeretnél valamit bütykölni, arra is vannak - jóval olcsóbb, de munkásabb - megoldások az 555 időzítőtől a mikrokontrollerig. -
#89897
razorbenke92
őstag
t72killer
#89896
válasz
t72killer
#89896
üzenetére
DC pumpa, van multimétered? Mérj egy ellenállást a párok között.
Egyébként gyorsan rákeresve azt találtam, hogy az ilyen 3 vezetékes DC pumpáknál egyik csak egy elektróda ami beleér a pumpa vízterébe. Ha van egy másik elektródád ami egy kimondott vízszintre van beállítva, akkor tetszőleges szenzorral tudod mérni, hogy
- A vízszint eléri e a kívánt magasságot
- A pumpa be van e eresztve a vízbe -
#89880
razorbenke92
őstag
lanszelot
#89874
-
#89858
razorbenke92
őstag
aujjobba
#89855
válasz
aujjobba
#89855
üzenetére
Részben igazad van, viszont az Attiny kicsit más állat. Az egy programozó foglalat ( programmer board-ot említett lanszelot is ) és nem egy komplett programozó.
lanszelot:
Magát az Attiny chipet tudod bootloaderrel is venni, de ha nem ilyened van, akkor elsőre fog kelleni egy ICSP programozó (akár egy másik Arduino ideiglenesen megteszi).
Viszont, miután ez megtörtént, USB-n tudod programozni az Attiny-t, szóval teljesen nem volt hiábavaló a vásárlása. -
#89725
razorbenke92
őstag
[Prolixus]
#89723
válasz
[Prolixus]
#89723
üzenetére
-
#89608
razorbenke92
őstag
Aryes
#89599
JLC-nél nagyon elszálltak a szállítási árak az utóbbi időben (persze nem csodálkozom rajta, de rosszul esik). Ha vannak itt még akik gyakran rendelnek onnan, összeállhatunk.
A forrszemek leválasztását thermal pad-nek hívják. A technikai oka, hogy GND fill ne vigye el a hőt forrasztáskor a forrszemtől.
aujjobba
Vas-kloridot én legutóbb még Hestore-ból vettem, annyi volt a limit, hogy csak helyben lehet átvenni. Azt úgy szoktam használni, hogy lapos edényben felöntve felfektetem rá a marandó oldalt úgy, hogy a felületi feszültség miatt ússzon a tetején. Így nem kell rázogatni, lötykölni, mert a lemart anyag leúszik alulra. Slussz poén, hogy alulról erősen megvilágítva látod a marás előrehaladtát, és pont időben ki tudod venni a nyákot.
Maszkolásra toner-transzfernél egy tipp: Ne a papírt vasald, ahogy sokszor látni, hanem fektesd fel a vasalóra a PCB-t, és hagyd átmelegedni. Aztán amikor elég meleg, tedd rá a transzferpapírt, és szilikonos spatulával nyomkodd le. Újságpapírral olyan jó így a transzfer, hogy még a papír is odaragad a nyákra ahol toner van. Ha a papírt vasalod, akkor a hő értelem szerűen arról halad a PCB felé, így előbb a papírra ég a tonerpor, és csak a maradvány tud a PCB-re sülni.
Aceton helyett én polírpapírral szoktam (volt) leszedni a festéket.
Egy időben olcsó kínai LED-es projektorból (akkoriban 8-10 ezer forintért lehetett kapni) akartam UV levilágítót csinálni. A projektor LED-jét UV-sra cserélve egy állványról szépen beállítva a nagyítást rá lehetne (?) UVzni a negatívot mindenféle fólia nyomtatása nélkül. Aztán jött a JLC ami akkor még olcsó volt, így letettem róla.
-
#89063
razorbenke92
őstag
Sliderxy
#89061
-
#89058
razorbenke92
őstag
Sliderxy
#89053
válasz
Sliderxy
#89053
üzenetére
A leírt hibajelenség alapján van ráció abban, amit csinálnak.
Ezek a regenerálódó biztik úgy működnek, hogy van egy bizonytalan tartományuk. Afölött biztos triggerel, az alatt biztos nem. A kettő között a terhelés idejétől, ambiens hőmérséklettől, stb. függ, hogy megszakít, vagy sem.
Simán elképzelhető, hogy alul van tervezve a bizti, és bizonyos elhasználódás esetén (mechanikai kopások, szennyeződések, stb miatt) nagyobb áramot vesz fel a rendszer, ami ebbe a tartományba viszi a biztit, az meg szépen triggerel.
Ilyenkor párhuzamosan egy másikat rátéve kicsit magasabb lesz az áramküszöb. Akkor viszont a Lomex-en vegyél inkább egy 60V 1.1A-osat. A gyári 5A-t megpárhuzamosítani másik 5A-el kicsit vad lenne.
Egyébként pedig az akksik kapacitását is bemérném. Az utángyártott akkuk nem arról híresek, hogy valóban nagyobbak/jobbak lennének. Esetedben simán lehet, hogy az új 3500-as tud annyit, mint egy lerúgott gyári 2600-as. Túl sokszor láttam már ilyet.
-
#89041
razorbenke92
őstag
Sliderxy
#89040
válasz
Sliderxy
#89040
üzenetére
Forrasztópáka egy oldallal korábban pont téma volt. Amit linkeltél, annyira nem ajánlott, mert nem földelt a hegye, és tuti leválasztva sincs.
Az alkatrésszel kapcsolatban: a cserélendő alkatrész 60V-os, a talált helyettesítő alkatrész 30V. Kapcsolás ismerete nélkül azt mondom, inkább keress jobbat. (Bár a megszokott helyeken én is csak 2.5A-ig találtam 60V-osat)
-
#89019
razorbenke92
őstag
demars
#89013
válasz
demars
#89013
üzenetére
A többiek majd kijavítanak, ha butaságot mondok, de...
A LED szalag, vegyük példának a 12V-os szalagot, általában 3db LED és egy áramkorlátozó ellenállás sorát használja sokszor egymás mellett párhuzamban.
Ebben az esetben nem értelmezhető az áramgenerátoros tápegység, mert az áram annak a függvénye, hogy hány ilyen sor van párhuzamosan. Ugyanakkor a fix feszültség jól használható bármilyen szalaghossz esetén, mert ezek a 3 ledes sorok a korlátozó ellenállásokkal fix feszültségen jól mennek.
LED meghajtót, vagy áramgenerátoros tápot abban az esetben kell használni, amikor a LED fényforrás nagyobb teljesítményű LED-eket használ, és egy sorban több darab dióda van.
Ilyenkor megvan az, hogy a dióda mekkora árammal üzemeltethető, és mivel mind sorban vannak, az áramgenerátoros tápnak köszönhetően fixen ez az áram fog folyni mindegyiken.Ennek a verziónak az az előnye, hogy a LED-ek melegedés-hűlés folyamán megváltozó karakterisztikáját képes követni. Fix feszültség esetén ugyanis ilyenkor előfordul, hogy nagyobb áram folyik a diódákon.
Hátránya, hogy kevésbé rugalmas egy ollóval szabható LED szalaggal szemben pl. Illetve a soros kötés miatt 1 LED halála a teljes string halálát okozza (előbb vagy utóbb, attól függően, hogy zárlatba megy vagy szakadásba) -
#88995
razorbenke92
őstag
boorit
#88990
válasz
boorit
#88990
üzenetére
Nekem ilyen volt a legelső pákám (szerintem van 15 éve, hogy apám megvette nekem), és a mai napig megvan, működik.
Ami azt illeti ezer sebből vérzik, de alkalmi használatra megfelel.
- a hegye valami iszonyat gyorsan fogyott
- mechanikailag gyenge a fém felől a fekete-piros műanyagok csatlakozása. Erősebb gányoláskor (pl. 3D nyomtató insert) ha nem axiálisan terheled, hamar el fog törni. (Az enyém is eltört, megragasztani nem tudtam, de csináltam neki egy kengyelt/bilincset ami összefogja)Ha megfogadsz egy ajánlást, akkor menj rá a Lidlben a Parkside alap pákájára "PLS 48" . Mechanikailag jobb, árban nincs messzebb, van rá 3 év gari, és a legfontosabb, főleg gányolásnál:
Menetes rögzítésű a pákahegy. Taknyoláshoz bemész egy csavarboltba, és egy pákahegy árán veszel fél marék csavart (még rézcsavarból is jópárat kifut) és azzal szebben tudsz insertelni is.
Szerk.: Amúgy a többieknek igaza van, ha nincs tapasztalatod/érzéked a forrasztáshoz, akkor inkább a szabályozósra menj. Igaz, az már más árkategória. Pl. dolgoztam olyan FH-val amit ekkold linkelt, az is nagyon jó, de azt biztos nem fognám be gányolni. Ebből is van Parkside, számomra jól használható PLSD 48, ezen is menetes a pákahegy.
Csak szeretném megérteni tudásvágyból, hogy mit tud okozni, hogy így bezavarja a hálózatot.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Hegesztés topic
- Autós topik
- Iszonyatos mennyiségű hulladékkal járhat a Windows 10 terméktámogatásának vége
- Nyaralás topik
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Windows 10
- Házimozi haladó szinten
- További aktív témák...
- Gigabyte B450M S2H + Ryzen 5 1400 kisebb-nagyobb hibával
- Nokia 105 4G (2023) charcoal, Nokia 110 4G (2023) midnight blue
- ASRock B550 PG Velocita + Ryzen 5 3600 + 32GB (4x8GB) DDR4 3600Mhz CL18
- Philips 58PUS8505 Smart LED Televízió,146 cm, 4K Ultra HD ,Android, Ambilight, HDR10+ KIJELZŐHIBÁSAN
- Canon EOS 250D kiegészítőkkel, táskával (CSAK 200 expoval !!! )
- Samsung S25 Ultra 256GB Csak kipróbált!! Jótállás: 2028.06.19.-ig
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest